Japanske alper II

slotsområde

Kanazawa hotellet har små værelser som alle de andre, men det er meget funktionelt og udstyret med tilbehør, der gør dit ophold behageligt. I dag begynder vi en tre-dages rejse inde i de japanske alper, langs en ideel linje, der starter fra Det Japanske Hav og løber op til Tokyo, på Stillehavssiden. Selvom vi er på 35° nordlig bredde, kolliderer havstrømme med indre og forårsager rigelig vinternedbør selv uden at være i store højder, og sne er derfor en konstant for hele sæsonen og derefter.

Den første del af motorvejen krydser et rent landbrugsområde, rig på rismarker og grøntsagsafgrøder. Da vi begynder at stige lidt i højden gennem grønne bakker, begynder vi at se i baggrunden kløfter stadig dækket af sne trods den sene sæson og den lave højde. Lange linjer af sneplove i serviceområderne bekræfter, at om vinteren skal laget være meget respektabelt: i Nagano - som ligger få 100 km fra, hvor vi skal sove i nat - blev vinter-OL afholdt i 1998. Første stop er Shirakawa, landsbyen berømt for Gassho Zukuri-bygningerne, landhuse, hvis tag er lavet af tykke lag af stejlt græs og skrånende lag af stejle kunst. Det er søndag, en ideel periode for udflugter uden for byen, så vi skal være geniale og undgå massedestinationer og tidsplaner; Shirakawas hovedcenter (Ogimachi) er også det mest turistede, linjen af ​​busser, der ankommer, favoriserer ikke et fredeligt besøg, og de 1.000Y (€6,5), der kræves kun til parkering, tyder på en intens udnyttelse af stedet og af de besøgende selv. Efter Lonely Planets anvisninger (gammel udgave) bevæger vi os et par kilometer væk mod en decentral landsby, hvor husene er identiske og der kun er færre mennesker. Vi stopper for et par billeder, når fra kl et traditionelt hjem en venlig dame dukker op og hilser på os og gør tegn til at komme ind; det er et hus-museum, hvor vi ikke ser andre besøgende, vi nærmer os og bliver mødt med sædvanlig japansk høflighed. Ejeren inviterer os ind i en stor, sparsomt møbleret stue for at tage plads på de udlagte hynder på tatamien omkring ildstedet, over hvilken hænger en beholder med te og nogle kastanjer efterladt der for at ryge. Mens vi nipper til den blandede te lavet af 9 typer af forskellige blade (hvoraf bambusblade skiller sig ud), begynder hun at fortælle os husets historie: det er omkring 300 år gammelt og har tilhørt hendes mands familie i flere generationer nu. Huset blev bygget helt med træ og reb i flere etager uden brug af metaltømrer; råvaren er let tilgængelig i det omkringliggende område, selvom der var perioder, hvor der ikke kunne bygges huse, da datidens herrer forbød indsamling af træ, der var egnet til denne type byggeri. I øjeblikket bruger de petroleumsovne til at opvarme sig selv, mens der en gang i stueetagen var to altid tændte kulpejse; varmen og røgen steg også til de øverste etager, førstnævnte for at give et minimum af varme og sidstnævnte for at desinficere bjælkerne mod insekter og parasitter, samt tørre den nyproducerede silke.

Huset kunne rumme op til 30 personer på samme tid, hvoraf en del bestod af ejerfamilien, mens andre var folk, der arbejdede der, da bygningen også fungerede som fabrik til fremstilling og farvning af silke, samt til fremstilling af washipapir på de passende årstider. Husets tag den består af en række enorme bundter af halm, der ligner pampasgræs, som samles og tørres, der er omkring 9.000 af dem på hver af de to sider, og den udskiftes hvert 20./25. år; lav først den ene side helt og derefter den modsatte i en afstand af ca. 5 år. Vintrene er hårde og meget snefyldte, selvom vi kun er 340 meter over havets overflade; i år blev de sædvanlige to meter sne overskredet med mindst 50 cm. Vi så billeder fra for blot to måneder siden med en masse sne på jorden, så meget, at der er et problem med, hvordan man evakuerer det og sikrer, at det smelter hurtigt; problemet kan løses ved at smide det i en dam lige bag ved huset, hvor der konstant løber vand, men det er ikke en nem opgave. Karper svømmer også i bassinet, som engang repræsenterede en fødekilde, i øjeblikket kan vi sige, at de giver et dekorativt element og er ledsagere.

Vegetationen har stadig det lysegrønne, når naturen lige er ved at komme ud af vinterhalvåret; de omkringliggende skove er rige på kastanjer, vi er lavet til at smage en slik lavet med deres mel blandet med hvedemel. I øjeblikket hænges kastanjetopperne over bålet udelukkende til dekorative formål og spises kun kogte, førhen spiste man også kastanjer røget på denne måde. Også i stueetagen er der to små templer, et dedikeret til shintoismen for bøn til universet og et andet, som er omkring 100 år gammelt og er dedikeret til forfædrenes bøn, typisk buddhistisk. Ligeledes er huset udstyret med tre separate indgange: en for familien, en for gæsterne, hvorigennem vi kom ind og en sidste, særlig smuk, i den del, der er dedikeret til boligen, som blev brugt i Hagaherrernes periode; her fremtræder nogle pragtfulde malerier, hvis emner er indgraveret i træ. På et vist tidspunkt kommer også husets ejer og viser os nogle instrumenter, vi aldrig har set før, blandt hvilke der skiller sig ud, som frembringer en tør lyd, som ligner kastanjetter; på dette tidspunkt synger damen en sang, og han akkompagnerer hende med instrumentet (sasara, som består af mere end 100 stykker træ, der er klæbet sammen): selvom den hørte melodi ikke ligefrem vil være den primære grund til at komme til Japan eller et uudsletteligt minde, som vi vil tage med hjem, repræsenterer den ikke desto mindre en dyb følelse af folklore og lokal kultur, som vi sætter stor pris på. Vi kravler så op ad stejle og smalle stiger mod de øverste etager, hvor den første blev brugt korntørrer, samt serikultur. I øjeblikket er der også en række historiske fotos og genstande relateret til landbrugsaktiviteter, hvor det er sjovt at genkende ligheder og forskelle i forhold til vores landlige tradition. Gulvene er delvist opbygget af åbne lameller, så varmen kan stige sammen med røgen, sidstnævnte nyttig til at rense det organiske stof, der er lagret der. Vi afslutter besøget med et kig på indgangen og gæsteværelset, hvor tæppet er lavet af skindet af en stor sort bjørn. Vi køber en meget original juledekoration, der vil berige det næste juletræ.

Selv i Shirakawa, med undtagelse af den største landsby angrebet af busser, møder du få mennesker, og der er ingen måde at nyde stedet fuldt ud. Tilfredse, også for solen, der hersker over skyerne, efter en formiddagskaffe i ørnereden med udsigt over floden, der strømmer nedadgående og krystallinsk, ser vi stadig ovenfra det karakteristiske Saganuma landsby, der også udelukkende består af Gassho Zukuri. Vejen springer kontinuerligt fra den ene side af åen til den anden, lejlighedsvis afbrudt af dæmninger, vi forlader Shirakawa-området med henblik på den næste destination, der er identificeret i byen Takayama. Motorvejen fra Gokayama er en række af tunneler, hvoraf den længste når 11 km, skiftevis med meget korte viadukter.

Det urbane ansigt af en Shinto-helligdom

Når vi kommer ind i byen, prøver vi at fylde benzin på, men støder på nogle vanskeligheder med at tyde japansk ved selvbetjeningen; det er næppe nødvendigt at nævne en anmodning om hjælp, at et ungt par er villig til at samarbejde om at udføre operationen uden problemer: dette er også Japan! Takayama er mere turistet, men mindre interessant, og den ligger i en pragtfuld dal omgivet af bjerge, og du kan tydeligt se linjen af ​​den stadig meget tunge sne; har et smukt centrum, der består af gader med de karakteristiske træhuse (gamle private huse) engang beboet af samurai, mens det nu er en række udstillingsvinduer invaderet af turister på ferier. Det er et sted at købe fint træhåndværk og god street food (hita beef). Absolut værd at gå en tur i centrum, en smag af mochi (stikket i en tandstik, de er lavet af ris og er dyppet i sojasovs), dango gohey mochi (i det væsentlige samme opskrift, men formen ligner en ispind og er dyppet i en sød sauce)  og en god matcha (grøn te) is. Blandt de mest interessante butikker, vi finder destillerierne, der sælger sake og de arrangerer kurser, hvor historien og produktionen af den lækre drik, som vi kender godt og sætter pris på, siden vi landede i Land of the Rising Sun, illustreres; udover det, de udstiller i butiksvinduet, er de let genkendelige på den karakteristiske cryptomeria-kugle (en slags cypres), der hænger foran indgangen og et klassisk symbol på sakeproducenter, samt på de karakteristiske tønder, der plejede at indeholde den for at bevare den under transporten.

Statsvej 158 er en rigtig bjergvej, langs hvilken vi stadig finder et par bunker af stablet sne og blomstrende kirsebærtræer; efterhånden som du går op, ændrer vegetationen udseende, så den får helt vinterfarver og udseende, for så lidt efter lidt at vende tilbage om foråret langs den efterfølgende nedstigning til bakken. I området kan du se skisportssteder med pister, der virker meget stejle; længere nede er der flere dæmninger og en ny vej under konstruktion, hvor hyppige tunneller gennemborer bjerget for at gå ned fra den ene dal til den anden. Den japanske filosofi for bygning af bjergveje adskiller sig fra den europæiske: Tunneler bygges, hvor det er muligt, hvilket helt sikkert har en fordel med hensyn til ekstern vedligeholdelse, undgåelse af anlæggelse af vejbede opstrøms og nedstrøms, samt til at rydde sneen, som i disse dele falder tungt i lange måneder. Til gengæld kræver både anlæg og vedligeholdelse af tunnelerne meget økonomisk energi. Vi støder på hyppige tunneler både på motorvejen til Takayama og langs statsvejen, der fører til Matsumoto. Ruten trævler ud langs skråningerne af stejle dale, hvis skove synes at have støttet dem siden forfædrenes tid, hvor medlemmerne af de tabende klaner i de fejder, der splittede Japan, blev tvunget til at gemme sig på disse utilgængelige steder. Skove, som årstiden får til at fremstå fosforescerende under solens stråler, der filtrerer gennem skyerne som lysstråler, der oplyser en scene. Det er kun midt på eftermiddagen, men søndagens retur er begyndt at dukke op på vejen, en langsom, men velordnet trafik, der hovedsageligt frekventeres af busser, giver dig mulighed for at se (man kan sige, smage) den skønhed, der ligger foran dig. Vi ankommer roligt til det, der bliver vores sidste destination i dag, Matsumoto, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen; ret stor by med intens, men altid disciplineret trafik.

Nawate Dori

Dagens ryokan ligger roligt langs en lille flod og drives af et ældre ægtepar. Som altid er effektivitet visitkortet, og opmærksomhed på detaljer kan ses næsten overalt: damen instruerer os passende i, hvad der kan og ikke kan gøres. For at undgå parkeringsproblemer i centrum beslutter vi os for at gå en halv time gennem villakvarterer og dermed få et indblik i hverdagen i Matsumoto. Vi ankommer i slotsområde, som præsenterer de sædvanlige karakteristika: storhed, omgivende vandveje, træer og buske, der fylder ethvert rum, som øjet har tendens til at se som delvist tomt. Virkelig smuk i harmoni med dens overordnede udsigt, en kreativitet af dekorationer, der placerer den gamle herregård i centrum og forbedrer den. Vi bevæger os mod floden, hvor der er et par historiske handels- og håndværkergader ( Nawate Dori) samt en stille Shinto-helligdom, men frem for alt området med den største koncentration af restauranter. I en af ​​dem ser vi lokale folk komme ind, og vi læser (som altid takket være Google Lens) en interessant menu, der er lagt op udenfor. Den indvendige indretning er typisk, og retterne er ikke mindre: endnu en gang smager vi på det lokale køkken med råt hestekød, bambus, ørred, udon og tempura; Mærkeligt nok serverer de ikke ris, måske på grund af de enormt forhøjede kornpriser i nyere tid, nok til endda at få en minister til at gå af. Ved udstigning mærkes køligheden, men den lange gåtur, der venter os og et glas sake, når vi ankommer til ryokanen, vil hjælpe med at genetablere den rigtige kropstemperatur. Men først skal vi stadig se slot om natten og dette billede vil være sand musik for øjnene: oplyst med typisk japansk omhu reflekterer det sit billede i de brede grøfter, indtil det fordobles; den mørke himmel og det benzinfarvede vand mødes for at skabe en kulisse værdig til det kunstneriske emne, det føles som at være i teatret. Fra dette tidspunkt vil det være op til benene at tilbagelægge de to km tilbage til den endelige destination... og til skyld. Beruset frisk er drinken med sine 14/15° en gyldig fordøjelse inden vi skal sove, så meget, at når vi har en lejebil eller overnatter flere nætter samme sted, har vi fået for vane at købe en 0,75 cl flaske, og forsøge at få den til at holde tre aftener. Øl med måltider er heller ikke dårligt: ​​Asahi, Sapporo og Kirin er de mest almindelige.