Shikoku Island I

Shikoku Island I

For at undgå at tage risici ringer vi til en taxa med Uber, og om kun tre km er vi ved stationen, hvor (så at sige) Shinkansen med destination Okayama venter på os. Vi ankommer lige før kl. 8, Budget åbningstid. Lige nok tid til at gå et par hundrede meter, og vi er klar til at leje den anden bil (lille Mitsubishi), som vil tage os ad vejene på øen Shikoku, den mindste af de fire største i Japan. Men først (stadig på Honshu) gør vi et stop i Kurashiki, en by, der indeholder det gamle distrikt Bikan, delt af en fin kanal langs hvilke der er typiske huse og templet nedlagt på en lille bakke, med en række kunstnerisk beskårne fyrretræer. Turiststrømmen, som busserne læsser af, er endnu ikke begyndt at strømme langs gaderne, så vi kan roligt se stedet med dens smukke små butikker, mens de åbner. På dette tidspunkt er det tid til at krydse en af ​​de tre lange broer, der forbinder Honshu med Shikoku, Seto Ohashi-broen, 13,1 km lang i alt, med to niveauer og jordskælvs- eller tyfonsikker; et af de mange ingeniørværker, der har været i stand til at forene dette takkede og uigennemtrængelige land, yderligere kompliceret af regionens ekstreme seismicitet. Efter en times gang er det første stop Takamatsu, hvor vi besøger de pragtfulde Ritsurin haver: dette vil være det første møde med den japanske kunst at anlægge haver i en perfekt balance mellem natur og ånd, der er i stand til at indgyde følelser af sindsro og refleksion. På trods af at den er beliggende i en bymidte med en kulisse af bygninger, er denne grønne ø i stand til at gå ud over den urbane virkelighed med sin yndefulde vekslen af vandløb krydset af broer eller sten ved hjælp af det klassiske japanske trin, buske færdige til perfektion, træer, hvis grene veksler på modsatte sider og bevidst efterlader mellemrum, som for at skabe et stille tomrum mellem de grønne blade. Haverne repræsenterer en sand fortryllelse, måske den bedste af landets mange attraktioner, en oplevelse, som vi vil forsøge at gentage, hvor end muligheden byder sig, indtil vores sidste dag i Tokyo. Det springer straks i øjnene, hvordan man plejer at lave en moderat brug af blomster, blot et par pletter af azalea eller rhododendron. Det er for nemt at imponere øjet med kromatiske koreografier: kunst ligger i at give et par strejf af varme farver, men harmoni skal opstå fra grønt, vand og sten. Følelser, der kommer nedefra, i stand til at varme sjælen over en langsom flamme.

Fly til Shikoku Island

En tur til 7Eleven for at købe et par bakker sushi og onigiri ledsaget af dampede buddinger med bilens hattehylde som bord og efter cirka tres km motorvej bevæger vi os mod Tokushima, og mere præcist til Naruto i den vestligste del af øen, hvor der er en anden bro, der forbinder Shikoku med Kobe og Osaka; under Indhavet og Stillehavet mødes og dannes hvirvler (Uzunomichi Observatory) hvis størrelse varierer afhængigt af tidevandet og derfor tiderne. Et 450 m langt shelter blev bygget lige under Onaruto-broen. med sektioner af gennemsigtigt gulv for at se mødet mellem farvande placeret 45 meter under os. Det er en væsentlig ny oplevelse, som vi kun kendte til i den berygtede malstrøm syd for Lofoten-øerne ud for Norges kyst. Det er klart, at der er mange mennesker på grund af den offentlige helligdag, men organisationen er som altid upåklagelig: Der er rigelig parkering, og shuttles tager besøgende til indgangen til stedet. Der er også et museum og mulighed for at se hvirvlerne tæt på på en bådtur, men der er ikke tid til at gøre alt, og vi nøjes med en lærerig tur på strandpromenaden. Forskellige paneler angiver toppen af ​​højvandet, som skaber de største hvirvler, planlagt til kl. 17.20, klokken er 16.30, og du kan stadig få en god idé om dette naturfænomen.

Det er tid til at vende tilbage ved at gå tilbage en del af den udadgående rejse, gå ud over Takamatsu, hvor du nu og da kan se havet midt i bakker, hvor der ikke ville være plads til at tilføje et eneste træ. Vi passerer kort gennem Kotohira, hvor Kompira San er placeret, et fristed, der involverer klatring over 1300 trin, teoretisk planlagt til i morgen, men som vi bliver nødt til at springe over på grund af mangel på tid. På grund af de dårlige skilte er det ikke let at identificere udgangspunktet for trappen, der fører til det religiøse kompleks, på den anden side finder vi os selv i at lave en envejs tur, hvor vi næsten ikke kan komme igennem med bilen, selv i et vidunderligt miljø bliver vi slet ikke skuffede, når vi vender tilbage til Kotohira. Midt i smukke rismarker oplyst af den nedgående sol lykkes det os at nå Mitoyo guesthouse, hvor vi får den første oplevelse af at sove på futons placeret på den klassiske tatami. Lederen af ​​kroen forklarer os, at stedet tidligere var et løglager; den ligger midt ude på landet og uden Maps var vi aldrig nået dertil: landevejene er smalle, men de bliver næsten mareridtsagtige, når de kommer ind i landsbyerne, hvor en kort og meget smal asfaltstribe fører til den gruppe af huse, hvor vores hjem ligger, og som kræver maksimal opmærksomhed for at undgå at falde ned i rismarkerne mindst en meter under. Bare en afvigelse på omkring ti centimeter ville betyde at gå ind i riskrydderierne eller endnu værre, i vandingskanalen.

Før vi nyder hvile på futonen, skal vi have middag, vi er i en lille landsby i en landlig provins, men det er søndag aften, og de lokale unge har til hensigt at nyde det i den eneste restaurant, hvor det ser ud til, at de spiser fremragende kylling. Den lille pige, der fungerer som servitrice, siger, at der ikke er plads og beder os høfligt om at komme tilbage om en time; der er intet alternativ, og vi vender tilbage kl. 20.30 efter at have handlet i den lokale Lawson-butik til morgenmad i morgen tidlig og noget at gumle på, som vi vil definere som frokost. Næsten hver dag vil vi købe de dampede og creme karamelbuddinger, meget velkomne, selvom de ikke er strengt håndværksmæssige. Ventetiden bliver godt kronet med en enkel, men derfor højkvalitets middag; siddende på gulvet med benene over kors, på et lavt bord kan vi endelig smage kyllingen ved at tage den med hænderne, for en gangs skyld undvære spisepinde. I virkeligheden udbener vi det først ved hjælp af den medfølgende saks, vi bruger spisepinde til at spise kødet, og til sidst renser vi benet ved at føre det til munden med vores hænder.