Nikko

Nikko

Tokiolle ja sen ympäristölle on jäljellä kaksi päivää: fyysinen väsymys alkaa tuntua yhdessä henkisen väsymyksen kanssa. Kaksi viikkoa on kulunut laskeutumisestamme Japaniin ja tämän maan viehätys oli niin mukaansatempaavaa, että se sai meidät laiminlyömään unet, lounaat ja yleensäkin huomiomme itseemme, jakamaan hyödyllistä energiaa kunnianhimoisen ja laajan ohjelman kunnioittamiseksi. Olemme viimeisessä sprintissä, Nikko ja pääkaupunki odottavat vielä "työn" loppuun saattamista. Päätämme mennä tänään vierailemaan pyhäkkökaupunkiin, jossa on uskomaton sarja pyhiä taideteoksia, shinto-pyhäkköjä ja buddhalaisia ​​temppeleitä, jotka on asetettu timanttien tavoin ympäröivien metsien vehreyteen.

Kun olemme ostaneet junaliput Askakusan asemalta, meillä on vielä aikaa kävellä ja nähdä Senso-ji hänen päivällinen versio, realistisempi mutta vähemmän luonnonkaunis yövalaistuksen puuttuessa. Tarkkaillaan tarkasti kioskeja, joista 100Y:lla voi ostaa oikeuden irrottaa sauva pienen rummun kaltaisesta sylinteristä; tämän avulla sinut ohjataan laatikkoon, jonka sisällä on ennustus. Jos tämä on positiivinen, sitä pidetään onnen merkkinä, muuten se ripustetaan telineeseen, josta löytyy jo monia muita. Emme usko osallistuvamme arvontaan: emme halua olla viitteitä tulevaisuudesta, olemme tyytyväisiä unohtumattomaan lähimenneisyyteen.

Lähtö klo 8.30; kahdessa seutujunassa vietetyn tunnin aikana pääset ensin pääkaupunkiin poistumaan lähiöissä, joissa elämää leimaa japanilaisen järjestyksen rytmi, sitten auringon alla kimaltelevien riisipeltojen läpi päästäksesi vihdoin määränpäähän, joka sijaitsee 140 km pääkaupungista pohjoiseen. Lähdettäessä ostimme päivälipun, jolla Tokioon paluumatkan lisäksi voimme matkustaa Nikkon joukkoliikenteessä. Kun nousemme Tobu Line -junasta, nousemme kaupunkibussiin, joka vie meidät noin kymmenessä minuutissa Shin-kyo silta Daiya-joella, joka tunnetaan myös nimellä Snake Bridge, siihen liittyvän legendan perusteella; sen punainen väri erottuu kristallinkirkkaiden vesien ja vihreiden rantojen yläpuolella, mutta se ei todellakaan ole tärkein syy tulla tänne.

Saapuminen Nikkoon

Jättäen väliaikaisesti huomiotta kohokohdat, päätämme aloittaa kiertueen kävelyllä, joka vie meidät vierailemaan pyhäkön raunioilla, Kanmangafuchi Abyss, paikallisen puron luoma kanjoni, mutta ennen kaikkea sarja kivipatsaita, jotka kuvaavat 70 hahmoa nimeltä Jizo, Boddhisattva lasten, kuolleiden ja matkailijoiden suojelija, jonka kaunis ominaisuus on, että hänen kaulaansa on sidottu suuaukot ja pää on peitetty punaisilla lippiksillä, jotka näyttävät virkatuilta, jyrkässä ja upeassa kontrastissa usein sammaleen peittämän harmaan kiven ja metsän vihreyden kanssa. Kuolleiden lasten äidit ompelivat ja jättivät ne tänne, ja ne toimivat ihanteellisesti heidän olentojensa suojana. Pienoispatsaat ovat ikivanhoja, useilla ei ole enää päätä, korvattu soikealla kivellä, myös tiukasti korkki kulunut. Apart liikkuva käärme tukikohdan onteloiden joukossa sivuston heijastava rauhallisuus tarjoaa mielenkiintoisen katseen. Polku selviää metsässä noustakseen muutaman metrin ja saavuttaakseen raidetangoilla olevalle kivisillalle ja siten sulkeakseen kierroksen.

Perinteet ja henkisyys

Tietä pitkin kävellessämme törmäämme toiseen puisto-pyhäkkö jonka sisällä on muinaisten arvohenkilöiden haudat. Ennen kuin astumme mukavaan ja hiljaiseen lounaspaikkaan, näemme rennosti ja astumme sisään kristillinen kirkko, Nikko shinkyo kyokai, rakennettu ja luultavasti rahoitettu skotlantilaisen huomattavan henkilön varoilla, tyypilliseen kelttiläiseen tyyliin, joka sopii niin hyvin tähän vehreään ja maalaisympäristöön, että se tuo mieleen Ylämaan viehättävän maaseudun. Menemme sisään sisäänkäynnin yhteydessä olevissa tossuissa; sisätilojen vierailu vie meidät hetkeksi takaisin vanhaan Eurooppaan; ei ole ketään, kaikki on täydellisessä kunnossa ja näemme meille tuttuja jumalallisia kuvia kulttuurikontekstistamme eronneessa. Lyhyen tauon jälkeen jatkamme kävelyä varjoisaan puistoon, jossa sijaitsevat pyhäköt ja mausoleumit, jotka tekevät Nikosta yhden halutuimmista kulttuurikohteista koko Japanissa. Tiheän kasvillisuuden peittämä portaikko johtaa nopeasti Tosho-guun ja sen naapuriin Gojunoton pagodi; Tokugawa Ieyasu, ensimmäinen japanilainen shogun, on haudattu pyhäkköön. Aina ulkopuolelta näemme Rinno-ji, toinen pyhäkkö jossa on patsas Kannonille, tuhatkätiselle jumalattarelle ja armon suojelijalle, joka Tiibetissä ja muissa buddhalaismaissa tunnetaan Avalokitesvarana.

Buddhalaisissa temppeleissä pesu se tapahtuu siten, että vesi virtaa toisaalta tavallisesti sisäänkäynnin yhteydessä olevasta suihkulähteestä, toisaalta tästä ja lopuksi molemmat tuodaan suuhun huuhtelemaan; kaikki mikä jää yli, kaadetaan ojaan eikä enää suihkulähteen altaaseen. Shintolaisissa pyhäköissä peseytyminen ei tarkoita niinkään suuta, vaan otsaa, jota pidetään ensisijaisena.

Futarasan-jinja-pyhäkkö

Pitkä katu toisella puolella korkea kryptomeeri ja toisella rivi kivilyhtyjä, jotka johtavat Futarasan-jinja-pyhäkkö, jonka vaikuttavaa arkkitehtuuria ihailemme ulkopuolelta. Sen sijaan vietämme aikaa vierailemiseen Taiyuinbyon pyhäkkö, eristäytynyt ja vehreyden ympäröimänä valtavien kryptomeriakasvien joukossa; vieläkin intiimimpi, sisällä on meneillään juhla, joka päättyy kolmeen osumaan erityisellä vaskirummulla, joka tuottaa pitkittyneen äänen, joka vähitellen vaimenee, kun se näyttää siirtyvän korvasta toiseen jättäen jälkensä mieleen; Tiibetin kellojen kaltainen soitto. Tässä on Iemitsun hauta, joka aloitti uskonnolliset rakennustyöt Nikossa, vuorostaan ​​Tokugawa Ieyasun veljenpoika, joka on haudattu Tosho-guun. Päästäksesi siihen sinun täytyy kiivetä muutama askelma koristeltujen portaalien läpi, joista toisella on kaksi suojelusjumalaisuutta sivuilla (ulkonäkö ainakin herättää pelkoa), ensimmäisellä on käsi ylöspäin toivottaakseen tervetulleeksi puhtaan sydämen, kun taas toisen osoittaa alaspäin karkottaakseen epäpuhtaan.

Vaellus Shiraiton putouksille

Nähtämisen nälkä ei koskaan tyydytä: kello on 15.30, kun päätämme käydä heidän luonaan uudelleen Shiraiton putoukset, sarja vesiputouksia ottamaan toiseksi viimeiset neljä askelta. He ovat vain neljännestunnin päässä, mutta vaikka kävelemme hyvää vauhtia, aika kuluu niin, että palataksemme joudumme ottamaan paljon enemmän kuin kahdeksan askelta ja jopa kiihdytettyyn tahtiin. Bussipysäkille saavuttuamme päätämme jatkaa kävellen, emmekä odota sitä: takaisku olisi merkinnyt jo maksetun kalliin junayhteyden menettämistä. Luotamme enemmän ajoneuvoihimme, kävelemme nopeasti klo 16.20, olemme valmiita palaamaan ja näkemään uudelleen, emme koskaan väsyneinä, maaseutumaisemia vuorotellen pienten kylien kanssa Tokioon saapumiseen asti, jolloin ihmiset lähtevät töistä.

Pari ostosta Nakamise Dorissa, jotta emme palaisi tyhjin käsin, illallinen Akakusan naapurustossa, jossa asumme. Löytääksesi ravintolan olet runsaudenpula; tänä iltana muiden kalalajien joukossa ankerias (unagi) erottuu kulhosta grillattu näppärällä soijakastikkeella. Joten kävely on välttämätöntä, lähellä on kävelykatu Orange Street, joka on hyvin vähän väriä lukuun ottamatta muutamia punertavia raitoja tien pinnassa. Palaamme hotellille lyhyillä hihoilla.