Hiroshima

Manhã em Hiroxima

Acordamos às 4h45, tomamos um pequeno-almoço rápido no quarto e percorremos os 500 metros que nos separam da estação. Fukuoka está acabando de acordar, até na estação está tudo calmo, a ponto das catracas do Shinkansen nem estarem abertas. Nosso trem sai às 6h, ainda falta meia hora e os zelosos operadores abrirão apenas um quarto de hora antes: sem problemas, depois de deixarmos claro por meio de gestos com outros passageiros que esperavam que estávamos no lugar certo. Tínhamos reservado tudo com bastante antecedência fazendo login no site da JR Central, acessamos via QR code, o balcão emite automaticamente um ticket, que na verdade não adiantará nada pois para sair é preciso deslizar novamente o código QR, e quando chegarmos na plataforma o relâmpago branco já está esperando nos trilhos, parece que acabaram de tirar o pó da carroçaria, o interior é simples mas perfeitamente limpo. As informações também estão bem indicadas em inglês, há até marcações nos sapatos onde se posicionar antes de embarcar, com indicações precisas na plataforma do vagão e nos assentos dependendo do tipo de trem que irá parar naquele ponto. Tomamos nossos lugares nos assentos designados e ficamos de olho no relógio que marca os minutos da partida do trem… ou vice-versa. A paisagem segue-se rapidamente entre aldeias e campos de arroz até à estação de Hiroshima, 280 km percorridos em 1h7'. Na chegada tentamos pegar um ônibus: usando o Google Maps identificamos o número do ônibus e o ponto de partida, entramos e com gestos ou com o Translate obtemos a confirmação de que podemos pagar em dinheiro ao descer usando a máquina colocada ao lado do motorista, que também dá o troco. A tarifa muda dependendo da parada em que você desembarca. Tudo funciona maravilhosamente bem e em poucos passos estamos no hotel para deixar os carrinhos. Só descobriremos mais tarde que o hotel convenientemente localizado perto dos pontos mais interessantes a visitar está localizado a poucos metros do hipogeu onde explodiu a bomba; na realidade, este deveria explodir no cruzamento de uma ponte, essencialmente para facilitar a identificação, mas a explosão ocorreu a algumas centenas de metros de distância devido ao vento e, talvez, por imprecisão do piloto. Dado o tamanho da bomba, nada teria mudado, mas causa certa impressão saber que há 80 anos, exatamente 580 metros acima da vertical de onde passaremos a noite, explodiu a bomba de Hiroshima. Um pequeno-almoço ligeiro e um pequeno passeio junto ao rio nos encontramos em frente ao monstro, o palácio destruído que foi o Centro de Promoção Industrial, esqueleto de um edifício que se tornou símbolo e sinônimo do desastre nuclear. São apenas 8h30 e ainda há pouca gente por perto, então o ambiente é mais intimista. Grandes arbustos de azaléias em flor tentam amenizar esta ruína que representa um soco no estômago da humanidade, a outra que vimos ontem em Nagasaki; existem na superfície os escombros ainda caíram no momento da explosão. A sua história é curiosa: o edifício não foi totalmente destruído como aconteceu com outros porque estava "muito" perto do ponto de explosão, portanto não foi atingido diretamente pela onda destrutiva. Imediatamente após a guerra, quando a cidade foi arrasada, todos os escombros foram removidos para iniciar a reconstrução. Alguém pediu para não demolir completamente o que mais tarde seria chamado de Cúpula da Bomba A(tômica) para que a memória do ocorrido permanecesse, enquanto outros teriam preferido sua demolição completa para seguir em frente e iniciar um novo rumo. Prevaleceu o primeiro pensamento, a ruína tornou-se um monumento protegido pela UNESCO e é famoso em todo o mundo como exemplo de destruição atômica. O contraste com as sebes floridas e a rio que flui lentamente ao seu lado, parecem ser um lembrete de como o fim nunca é verdadeiramente um fim e mesmo das cinzas atômicas um renascimento é possível. Um renascimento que foi até rápido porque na tragédia geral da destruição, o facto de a bomba ter sido deliberadamente detonada a meio quilómetro do solo para causar maiores danos e irradiar os seus raios venenosos sobre uma superfície maior impediu o seu impacto no solo, evitando a radioactividade superficial, como aconteceu em Chernobyl em tempos mais recentes.

Chegada em Hiroxima

Às 9h temos que pegar o barco para Miyajima, gentilmente reservado ontem pela recepcionista do hotel Fukuoka. O embarque neste ponto custa mais caro, mas permite iniciar a viagem perto do hotel e dos locais mais importantes do centro, economizando muito tempo e desfrutando de uma vista diferente do rio Hiroshima. Já havíamos encontrado o site mas não foi possível fazer reserva porque a versão em inglês não permitia, enquanto com a versão em japonês tivemos algumas dificuldades de interpretação; temíamos que estivesse esgotado devido à Golden Week, mas não houve problemas. Em 45 minutos de navegação atracamos no porto de desembarque na ilha de Itsukushima onde começamos a vislumbrar o famoso “ tori flutuante ”. A viagem é um mini-cruzeiro interessante porque passa de um ambiente urbano que serpenteia pelas duas margens do rio para emergir em mar aberto, no meio de ilhas e pilhas espalhadas por quase todo o lado. Uma voz gravada explica-nos o que encontramos pelo caminho. O ingresso inclui taxa turística de 200Y, amplamente reembolsada pela organização oferecida na chegada, mapas, etc. É bem cedo, mesmo sendo sábado da Semana Dourada ainda não há a aglomeração que encontraremos à tarde mas o torii vermelho é uma das imagens mais recorrentes em todo o Japão (junto com Fuji e o Fushimi Inari em Kyoto) portanto precisamos abrir espaço para fotografá-lo sem incluir poses de sujeitos humanos. O santuário já está tomado de assalto e há fila para entrar; então, francamente, não viemos a este paraíso natural para nos trancarmos dentro de um interessante edifício histórico. Em vez disso, agrada-nos a ideia de percorrer os 2,5km 530m de diferença de altitude (um pouco mais com subidas e descidas) que levam ao Monte Misen, o ponto mais alto da ilha: temos passagem de volta para as 13h25, por isso devemos ter este prazo em mente. Graças ao treino nos nossos Alpes e ao equipamento ligeiro realizamos a subida a bom ritmo na encosta larga e íngreme caminho pavimentado que passa pelo Parque Momijidani. O dia está quente, felizmente a vegetação densa oferece boa sombra e não sofremos muito. Os bordos (momiji) são predominantes, notamos como as folhas são menores que o tamanho dos nossos bordos vermelhos anões. Assim que chegar ao primeiro santuário situado não muito longe do cume, o caminho estreita-se e por vezes passa estreitamente entre enormes pedras, até ao horizonte abre-se para o infinito, em um 360° azul esverdeado, dominando sobre o Baía de Hiroshima e o arquipélago que vai até à costa da ilha de Shikoku, nosso destino nos próximos dias. Teríamos que ficar encantados por horas mas o retorno não dá exceções; descemos novamente para santuário, onde queima lenha, queimando por aprox. 1.200 anos, quando o monge Kobo Daishi ali fixou residência para a sua meditação e de onde embarcamos numa nova rota de descida, atravessando uma longa cobra castanha, e para chegar ao Santuário Daishoin, no que nos parece uma mistura de budismo e xintoísmo. Uma visita e algumas belas fotos são obrigatórias aqui anões de pedra curiosamente coberto por um gorro vermelho que parece feito de crochê; há uma série de rodas de oração, uma espécie de pequenas ânforas de metal que são tocadas com uma corda e há o inevitável sino que é tocado empurrando-se horizontalmente uma grande vara; os altares são acessados ​​em silêncio, devoção e descalços. Como noutros lugares, também aqui não podemos ignorar a harmonia criada pela perfeita integração entre os edifícios religiosos e a vegetação alta e baixa, entre a qual se destacam os bordos verdes e vermelhos. Agora está ficando muito tarde e o custo será o almoço, que deixamos de lado para embarcar alguns minutos antes do barco partir. A descida foi decididamente mais difícil porque a escada não oferece uma solução de continuidade, pelo que foi melhor segui-la na descida. Mais 45 minutos de viagem de volta e finalmente provamos alguns espetinhos deliciosos, mas não fáceis de digerir, recheados com arroz e embrulhados em carne de porco, comprados em uma barraca perto do cais. Já são 14h30 e a subida ao Monte Misen deixou a sua marca em termos de apetite. É curioso notar como Hiroshima está localizada no delta do rio Ota, que se divide em seis braços antes de chegar à baía de mesmo nome.

A face urbana de Hiroshima

O dia está lindo e assim permanecerá até às 17h, permitindo-nos visitar os locais de interesse. Atravessando a ponte nos encontramos Parque Memorial, onde vários monumentos estão espalhados entre as árvores: o primeiro encontrado é aquele em memória dos 20 mil coreanos que estavam na cidade e foram mortos no momento da explosão, em trabalhos forçados, já que a Coreia era uma colônia japonesa e representam cerca de 10% das vítimas; deve-se notar que ali também havia vários prisioneiros aliados, bem como trabalhadores estrangeiros para os quais não havia destino melhor. A seguir está o monte sob o qual foram enterradas as cinzas da maioria das vítimas, o Monumento à Paz das Crianças, o lago e o chama acesa como um lembrete e aviso, que só será desligado quando as armas nucleares desaparecerem do planeta (operação que não parece iminente). Por fim, num grande edifício encontra-se o Museu da Paz, de extremo interesse ainda que cheio de visitantes. Esta última é essencialmente composta por três partes: depois de uma primeira em que o próprio acontecimento é discutido com imagens de vítimas e doentes no mínimo horríveis, segue-se outra em que são explicados detalhadamente os aspectos técnicos da bomba do ponto de vista físico e químico (a bomba de Hiroshima foi enriquecida com urânio 235 enquanto a de Nagasaki foi com plutónio), como ocorreu a detonação e a fase executiva do lançamento. O último – e talvez o mais interessante – conta os aspectos políticos, os antecedentes e explica muitos dos motivos do uso da bomba atômica. Por exemplo, a razão histórica que justifica as libertações (incluindo a de Nagasaki) é a tenacidade com que o Japão insistiu em defender-se no verão de 1945, apesar da rendição dos seus aliados alemães e italianos, portanto para evitar os custos de vidas humanas americanas associados à invasão. A par deste motivo, parece que houve outros dois não declarados: a oportunidade de testar a bomba atómica no terreno para verificar os seus efeitos e tirar experiências para o futuro mas, sobretudo, uma forma de dissuasão face à União Soviética, aliada na guerra anti-nazi, mas com a qual foram surgindo divergências que levariam então à divisão da Europa em dois blocos; ao mesmo tempo, a libertação significou a corrida armamentista nuclear. É preciso dizer que a URSS declarou guerra ao Japão apenas em 8 de Agosto de 1945, dois dias após a bomba atómica em Hiroshima. Uma última razão, certamente não a mais importante mas significativa do ponto de vista político, é que a busca frenética de uma solução nuclear antes dos nazis significou o investimento de 2 mil milhões de dólares na altura, não utilizá-los num momento ainda crítico teria significado uma possível retaliação a nível governamental. Finalmente, o Japão não aceitou a decisão de Potsdam, que exigia a rendição incondicional (que ocorreu mais tarde) e a demissão do imperador (que, em vez disso, permaneceu apesar de ter de renunciar ao estatuto de representante divino na terra). Ao mesmo tempo, explica-se como os Estados Unidos, ao assumirem a posse do Japão, inicialmente minimizaram o acontecimento e impediram que a notícia se espalhasse pelo país. Outro ponto interessante – como já visto em Nagasaki – é o modelo dinâmico que reproduz fielmente a explosão, mostrando o antes, o durante e o deserto criado logo após. É tão trágico quanto notável saber quais cidades eram “candidatas” ao bombardeio atômico, reduzidas a uma lista restrita e depois a escolha recaiu sobre Hiroshima e Nagasaki. No final, 200 mil pessoas morreram ali e uma área de 2 quilômetros quadrados foi reduzida a cinzas.

Uma última visita ao Pavilhão de Exposições da Bomba Atómica onde se podem ver ruínas originais: a zona onde se encontra o parque era um bairro povoado, totalmente arrasado e cujos habitantes morreram todos, excepto uma pessoa que se encontrava numa cave a fazer trabalhos de manutenção. A área foi posteriormente transformada em área verde e o Salão do Memorial da Paz Nacional de Hiroshima, uma estrutura moderna inspirada no silêncio, no centro da qual está um bloco cilíndrico cuja base superior forma um relógio que marca 8h15, horário da explosão. Deste símbolo cai água, um símbolo por sua vez porque era o que imploravam as vítimas secas pelo vento e pelo calor da explosão. Na área da explosão a temperatura atingiu 2.000°C (até 3.000° em alguns locais), deixando quase nenhuma sombra no chão onde havia corpos humanos. Mesmo à saída do museu, está prestes a começar um concerto de música moderna, onde os jovens se aglomeram com o típico dinamismo e alegria: à primeira vista quase parece uma afronta ao lugar onde nos encontramos. Mas após uma inspeção mais detalhada, sem esquecer a cidade, ele teve que seguir em frente; afinal, é certo que a despreocupação prevaleça aqui e agora, mesmo para aqueles que gostariam de experimentar a mesma sensação há 80 anos. Afinal, chama-se Parque da Paz e que melhor demonstração do que uma oportunidade de serenidade para o tornar assim. Até o aterro cimentado da zona ribeirinha, mesmo em frente ao ancoradouro dos navios a motor, foi hoje transformado num teatro onde tocam grupos musicais; ao redor e na margem oposta, os espectadores convencidos apreciam as notas deste feriado ensolarado. A água do rio flui e leva consigo memórias negativas.

Tendo saído desta visita nada fácil, mas com maior consciência do sucedido e com diversas questões que obtiveram resposta, partimos em direcção a o castelo, recentemente reconstruída em seu esplendor original após guerras, terremotos e, finalmente, a bomba atômica. No parque adjacente existem alguns árvores que pré-existiram à bomba (eucaliptos) que estavam a menos de 800 metros do hipocentro, com placas explicando como conseguiram sobreviver. Existem razões científicas para explicar o porquê, mas a vontade popular atribui razões sagradas para a sua presença viva, apesar do que vivenciaram. Não sendo nem cientistas nem xintoístas, regozijamo-nos com a ideia de que a natureza, em alguns casos, conseguiu ir além da forma mais elevada de destruição humana. Agora é hora do jantar, o céu ficou cinza e ameaça chuva, encontramos um restaurante para saborear a comida típica okonomiyaki, uma mistura de espaguete, repolho, peixe, carne de porco e soja cozido na frigideira de acordo com o gosto de quem o come.

Fauna local

Mais dois passos agora a escuridão caiu sobre Hiroshima completamente, o A-Dome está aceso na sua macabra fantasmagórica: um último olhar para o esqueleto de ferro, o que resta da cúpula, apoiado em paredes cansadas, a cujos pés repousam entulhos e escombros desesperadamente, como se tudo tivesse acontecido apenas alguns dias antes: nenhuma imagem poderia ser mais clara e mais emblemática, na esperança de que tudo não volte a acontecer dentro de alguns dias, meses ou anos.