Tóquio

Chegada em Tóquio

Último dia dedicado à visita a Tóquio, a capital asiática mais oriental da Ásia, uma cidade certamente atractiva e com muito encanto, mas que não tem necessariamente de deixar uma marca indelével na alma de todos. Graças à sua tenra idade (há apenas 400 anos era pouco mais que uma aldeia), aos terramotos e à terrível destruição da Segunda Guerra Mundial, a capital do Japão é necessariamente uma cidade jovem, além de ser jovem em muitos dos seus aspectos. Estando a 35° norte, goza de um calor húmido nada agradável nos meses de verão, tem uma primavera ideal e invernos relativamente frios para a latitude. No dia da nossa chegada já visitámos alguns monumentos interessantes, agora resta uma longa lista do que consideramos útil ver dentro do espaço disponível, evitando cuidadosamente os bairros da moda, nerd, techno, cosplay, etc. Não temos dúvidas de que poderiam catalisar o interesse de muitos turistas, mas não viemos ao Japão para isso. Como sempre, o amanhecer chega cedo, às 6h30 estamos acordados para sair cerca de três quartos de hora depois e ir para a estação de Asakusa. Depois de adquirir um cómodo bilhete diário que nos permitirá viajar o dia todo por apenas 800Y (5€) tanto nas linhas de metro como na Linha Toei (linha privada de metro urbano), iniciamos o passeio a partir do jardim. Koishikawa Korakuen. Chegamos ao local um pouco antes do horário previsto de abertura das 9h e aproveitamos para passear Cúpula de Tóquio, o estádio de beisebol, esporte “importado” mais seguido pelos japoneses; tudo está tranquilo, mas vamos imaginar a multidão organizada que deve estar presente quando os favoritos locais jogam. Entramos então no jardim para desfrutar desta última obra, uma valiosa união entre a arte humana e a da natureza. As linhas traçadas por riachos e caminhos se encontram por ocasião das pontes, também de acabamento harmonioso. Estamos no centro da cidade mas parece que estamos numa selva ordenada, o chilrear dos pássaros quase esconde o fundo dos carros; apenas raramente é visto o fundo dos edifícios ou a cúpula oval do estádio. É certamente a “peça” mais valiosa. a Ponte da Lua Cheia, cujo significado descobrimos quando o encontramos diante de nós: o semicírculo desenhado pela estrutura de pedra contrasta com outro espelhado na água escura para formar um círculo perfeito e sem interrupção.

De metrô vamos para Jimbocho, o bairro das livrarias, não tanto para comprar livros para os quais nem conseguiríamos encontrar a direção de leitura, mas para ver a série de lojas com paredes inteiramente cobertas por livros tão bem arrumados: um espetáculo à parte.  Com uma mudança de metrô chegamos à estação Shimbashi de onde sai a Linha Yurikamome monotrilho elevado sem motorista que passa entre os arranha-céus e passa braços do mar para chegar na Baía de Tóquio. A viagem neste veículo é por si só um excelente motivo para ir à zona do Mercado de Toyosu, onde está instalado o mercado de peixe desde 2018. Para assistir às negociações das janelas acima dos armazéns seria necessário estar lá por volta das 5h30 da manhã, mas ainda podemos ver alguns carrinhos com cargas interessantes de peixe, bem como atum inteiro congelado esperando para ser retirado para processamento. O corredor é também uma espécie de museu, onde se explica a história do mercado, as diferentes variedades capturadas e as suas características, bem como uma série de detalhes instrutivos. O atum mais valioso é o atum rabilho, para o qual são fornecidas informações sobre as fatias e as características da raça. Na parte inferior ainda está o mercado de frutas e legumes, mas já vimos bastante deste tipo nos últimos dias. Todo o bairro parece ser de construção recente, com grandes edifícios separados por largas avenidas arborizadas, em contraste com as ruas estreitas que caracterizam o resto da capital (e poderíamos dizer as cidades do Japão em geral).

O metrô de Tóquio

Com uma longa caminhada de meia hora sob jovens bordos que mal conseguem nos proteger do insistente sol primaveril, vamos pegar o metrô Yurakucho até o destino Mercado Tsukiji, onde até recentemente se situava o histórico mercado do peixe; provavelmente um dos destinos turísticos mais interessantes da capital, mais genuíno e contextualmente fascinante que Toyosu. Quando se temeu a mudança houve muitas polêmicas não só ligadas a aspectos nostálgicos (onde está localizado o mercado atual parece haver águas subterrâneas poluídas) mas no final prevaleceu a ideia de transferir tudo para um ambiente mais moderno. Tsukiji continua a ser um bairro animado com muitos pequenos comércios, mas sobretudo locais onde é possível almoçar segundo os critérios da melhor cozinha tradicional. Entramos numa delas, sentados a uma mesa do corredor estreito: estamos novamente em zonas restritas, as malas de senhora ou outros objectos volumosos são colocados numa caixa de plástico e içados para o chapeleiro situado por cima das mesas. Uma rápida olhada na cozinha é suficiente para perceber imediatamente como os padrões japoneses de higiene neste bairro são derrogados a tal ponto que parece estar no centro histórico de qualquer cidade continental asiática. No entanto, pedimos e saboreamos peixe cru sem hesitações ou consequências. Estarmos aqui nesta altura certamente não foi uma coincidência, estávamos bem informados que este era um dos melhores recantos de Tóquio para uma refeição simples mas saborosa.

A face urbana de Tóquio

Depois de recarregarmos as energias, estamos prontos para ir conhecer um dos pontos mais fotografados da cidade, símbolo daquele caos ordenado que tanto a distingue. Esta densidade populacional exige elevados níveis de paciência social, ou simplesmente tolerância mútua para evitar literalmente pisar nos pés uns dos outros, tanto nos transportes públicos como nas ruas. E isso Cruzamento de Shibuya é precisamente o emblema desta forma de viver e de se movimentar, uma das imagens que melhor retrata o caótico cotidiano urbano de Tóquio. Como já visto noutros locais, em cruzamentos particularmente movimentados, os peões são obrigados a atravessar todos ao mesmo tempo, bloqueando totalmente o trânsito durante algumas dezenas de segundos, permitindo-lhes assim atravessar a estrada através de faixas diagonais formando um grande X no meio. Na verdade há muita gente e dentro de algumas horas quando todos saírem do trabalho haverá ainda mais mas, por mais característico que seja, um cruzamento de peões neste enorme tabuleiro de xadrez zebrado e um olhar para o próximo desde a calçada parecem-nos suficientes, sem reconhecer os extremos de ir a um lugar nos andares superiores e observar a cena daquele púlpito. Contudo, é curioso a estátua do cachorro Hachiko, erguido em memória do fiel animal que ia todos os dias esperar seu dono no mesmo local fora da estação do metrô, mesmo após a morte do homem. Um exemplo de dedicação particularmente apreciado até no Japão moderno.

Museus e memória em Tóquio

Mais uma viagem ao metrô para ver o extravagante Rua Takeshita, numa sucessão de lojas menos convenientes, frequentadas sobretudo por jovens. Neste momento as pernas já dizem o suficiente: não querem mais andar. Seguimos para o parque onde existem diversas instalações desportivas e o Museu Memorial Meiji. O Meiji Jingu Gaien Gingko, marcado por sua beleza no mapa, é uma avenida arborizada que corta o pulmão verde, sentamo-nos num banco para observar o movimento à nossa volta, mas sobretudo para descansar um momento à sombra neste dia quente.

Não muito longe está a colheita Santuário Xintoísta Toyokawa Inari, encerrado no meio de ruas movimentadas e invisível até o último momento; ocupa um quarteirão repleto de vegetação e oferece a possibilidade de mergulhar no silêncio e na reflexão, escapando por um momento do frenesi urbano. É isso que fazem os fiéis (desde as meninas, aos homens de terno trespassado, até os idosos) ao se aproximarem dos altares após as abluções rituais iniciais; eles jogam uma moeda em uma caixa de madeira e rezam com as mãos entrelaçadas exatamente como acontece em nossa religião - um interessante traço comum entre duas religiões e culturas muito diferentes - terminando com uma reverência dupla e palmas entre uma e outra. O complexo é dedicado às raposas, símbolo de astúcia, habilidade particularmente invocada pelos empresários, mas que não faz mal a todos. Sob o verde das árvores domina a cor vermelha dos torii, das bandeiras verticais e das “roupas” nas estatuetas de pedra das raposas. Além de ser um oásis espiritual no meio da cidade, também representa um espetáculo para ser visto. As janelas dos edifícios que aparecem de vez em quando ao fundo lembram-nos que a vida comercial quotidiana fervilha por aí.

Acreditamos que isso será suficiente também por hoje: com uma última viagem de metrô na linha Ginza voltamos ao nosso bairro de Asakusa: as lojas Nakamise continuam abertos, aproveitamos para fazer algumas compras e ver a multidão a juntar-se, pouco antes de fecharem, às 18h. Uma bela surpresa nos espera para jantar, em um dos muitos restaurantes localizados ao longo da rua coberta de  Kaminarimon-dori, onde encontramos o local e o cardápio ideais para o último e delicioso jantar. Pedimos uma série de pratos para partilhar, dos quais o destaque é o atum cozido a vapor no forno: a carne derrete-se literalmente na boca, ofuscando até as postas de peixe fresco degustadas pouco antes: mas não esqueceremos a enguia com molho de soja, o salmão, a cavala levemente marinada e depois cozida no fogo no último momento e muito mais. Só falta um sorvete matcha para completar o trabalho.

Tradições e espiritualidade

De estômago cheio parece justo dizer adeus ao Japão, enchendo mais uma vez os olhos e os corações com os esplêndidos visões noturnas do complexo Senso-ji. Alguns fiéis se revezam na oração diante do altar agora fechado, turistas andam por toda parte, outros (principalmente locais) tentam fazer com que seu futuro seja lido com o sistema de varinhas extraídas de um cilindro, que redirecionam para pedaços de papel contidos em uma pequena prateleira que predizem seu destino. Não conhecemos o nosso futuro, nem temos curiosidade em fazê-lo: em vez disso, lançamos um olhar ideal para o passado recente, descobrindo que só podemos estar imensamente gratos e felizes por esta experiência japonesa. Parece que tendo como pano de fundo o pagode de cinco andares, as muitas belas imagens armazenadas em nossas mentes durante esta aventura emergem da escuridão como em uma tela. Ainda será necessário um período de decantação para que as emoções recentes se fixem de forma indelével e formem mais um capítulo da nossa história.

O japonês é uma língua difícil: sayonara (adeus) e arigato (obrigado) eram praticamente as únicas palavras que conhecíamos na chegada e algumas outras foram acrescentadas durante a viagem. Mas é precisamente o segundo que se revelou mais útil nas muitas ocasiões em que desfrutamos da cortesia inerente a estas pessoas. E vale a pena repetir uma última vez com um sentido mais geral: arigato Nihon!

Mas ainda não acabou: como tínhamos reservado três noites no mesmo hotel com outras tantas reservas diárias separadas, desde o início fomos informados que para a terceira noite teríamos um quarto diferente, tanto que esta manhã trouxemos os carrinhos para a recepção. Ao regressarmos fazemos novamente o check in e damos por nós numa sala cuja vista é exactamente a cereja no topo do bolo desta grande experiência: à nossa frente - artisticamente iluminada - destaca-se a Skytree, enquanto as luzes da cidade duplicam, reflectindo-se no rio Sumida, cujas pontes iluminadas dão mais cor ao cenário. Felizmente ainda temos saquê no refrigerador porque as cerejas ficam melhor quando degustadas acompanhadas de uma bebida alcoólica e uma barra de chocolate matcha, vestindo o tradicional pijama quimono fornecido pelo hotel. Você não poderia ter pedido melhor maneira de terminar sua viagem ao Japão, que foi surpreendente além de todas as expectativas.