Ilha Kyushu II

Política e sociedade

A chuva cai forte durante a noite. Acordar às 5, quando já está claro mesmo com o céu nublado, o onsen no fundo do vale onde fica Yufuin lança uma fumaça esbranquiçada no ar, um chá com alguns biscoitos em silêncio na sala comunal e        meia hora depois estamos no carro na rodovia de mão dupla (como todas) que leva a Kumamoto. Notamos que ao longo da estrada existem zonas destinadas a acorrentar, um sinal claro de que o inverno deve ser rigoroso, embora esta seja a ilha mais meridional, com apenas 33 graus de latitude norte. A paisagem é verde, com poucos prados e densas florestas de ciprestes, bambus e todos os outros tipos de vegetação alta. São 11°. O céu já está claro apesar das nuvens, mas vai se abrindo aos poucos, deixando espaço para um vapor que parece emanar do chão, como fumaça saindo de um onsen; finalmente abre completamente atingindo 22/23° durante a tarde, quando sopra uma brisa fresca. O programa não permite paragens e apontamos diretamente para Nagasaki, aninhada numa baía do Mar da China Oriental (que aqui obviamente vão chamar de forma diferente), no fundo de uma longa península. A cidade, infelizmente famosa por ter sido palco do segunda bomba atômica, é na verdade muito mais do que um memorial vivo do que aconteceu há 80 anos. É um local onde a qualidade de vida deve ser muito elevada e o contraste entre o mar e a serra oferece imagens verdadeiramente belas. Obviamente partimos do ponto onde o tempo parou naquele dia 9 de junho de 1945, quando um avião americano às 11h02 ele lançou Fat Boy, como foi chamada a bomba de plutônio que matou instantaneamente mais de 75 mil pessoas (mais o mesmo número que morreu depois) e feriu um número impossível de calcular com exatidão, em uma população de 240 mil; as vítimas só não foram mais graças às colinas que impediram a propagação da acção conjunta entre a deflagração (50% da energia libertada pela explosão), ventos quentes superiores a 200 km/h (35%) e precipitação radioactiva (15%). A cidade foi escolhida entre uma série de outras "candidatas" (incluindo Tóquio e Quioto) devido à presença de indústrias pesadas que construíam materiais de guerra, em particular a da Mitsubishi; sendo nublada, a explosão - que ocorreu a 500 metros acima da cidade - em vez de atingir a zona industrial onde se localizavam as fábricas, acabou por ter o seu hipocentro na zona residencial norte, matando sobretudo mulheres e crianças uma vez que os homens estavam em guerra ou noutros locais de trabalho; Além disso, muitos prisioneiros coreanos que realizavam trabalhos forçados foram mortos, bem como várias centenas de prisioneiros aliados; detalhes que não mudaram a decisão.

Chegada à Ponte Megami

Às 8h30 estamos no Parque da Paz, damos a volta no Fonte da Paz em forma de pomba, em memória daqueles que, ressecados pelo calor da bomba, pediram água e mataram a sede com a chuva radioativa criada pela própria bomba: obviamente não sobreviveram por muito tempo. No interior do centro é composto por uma área comemorativa, onde “pilares de luz”, no fundo da qual outra contém uma pilha de livros mantidos em temperatura controlada onde estão listados os nomes de todas as vítimas para memória eterna. Eles estão no museu adjacente coletou os achados, depoimentos e desenhos/gráficos para explicar o ocorrido do ponto de vista técnico e esclarecer motivos e antecedentes. Vejamos o vídeo onde uma senhora que escapou milagrosamente do desastre, mas ficou irremediavelmente ferida física e mentalmente, conta sua história. Na época em que era criança, após o cuidado amoroso da mãe, ela conseguiu lidar com as deficiências deixadas em seu corpo e tornou-se um símbolo de testemunho do ocorrido; começou por participar numa conferência em Genebra e continuou a viajar pelo mundo como testemunha direta do que aconteceu, apesar da limitação de ter que passar a vida numa cadeira de rodas. Do seu tom de voz e das suas palavras não emerge nenhum ódio ou sentimento de ódio, o que emerge é o claro desejo de divulgar o que viveu para que se torne um alerta para conscientizar o mundo para que as bombas atômicas sejam proibidas. O vídeo foi feito no início dos anos 1990 e a mostra agora na casa dos cinquenta.

Quando saímos, o sol brilha acima de nossas cabeças e nos perguntamos por que ainda brilha assim com tanta humanidade indigna.

A face urbana da Ponte Megami

Para mudar de assunto, mergulhamos no centro da cidade, banhado pelo mar plácido da baía com o Ponte Megami, uma ponte de plástico para soldar as duas faixas de terreno dela divididas. Com um passeio por avenidas floridas aproximamo-nos do antigo bairro onde se situam as casas e armazéns dos mercadores holandeses, únicos estrangeiros admitidos até 1850; na época os estrangeiros não podiam entrar no Japão e o intercâmbio acontecia apenas através a ilha artificial de Dejima bem no centro de Nagasaki, aproveitando a sua posição a sul e portanto um ponto de desembarque ideal para mercadorias provenientes da Europa e da China. Até os próprios holandeses foram proibidos de entrar na cidade, mas pelo menos foram autorizados a exercer atividades mercantis. Os outros europeus de religião católica foram expulsos por serem considerados demasiado invasivos na promoção das suas crenças e ambições de poder.  Não muito longe é um pequeno Chinatown, evidentemente de um período posterior, não particularmente animado como noutros países. Vejamos também o pontes de pedra (Meganebashi e outros) no rio Nakashima, um riacho pequeno, mas limpo, onde nadam as sagradas carpas japonesas. Durante o deslocamento a pé em direção ao centro, a pouca distância do cais, vemos a cena de dois trabalhadores de uma embarcação a motor com a intenção de varrer as folhas flutuando na água sob a proa que os suga. Bem-vindo ao Japão!

Nagasaki tem sido a porta de entrada natural para o país durante séculos e ao longo do tempo não faltaram missionários que vieram trazer novas crenças. Os Jesuítas conseguiram inicialmente ganhar almas e obter benefícios políticos mas, confrontados com uma Igreja por vezes demasiado intrusiva no poder temporal, a Companhia de Jesus foi expulsa, o Cristianismo banido e perseguido, tanto que as vítimas chegaram a dezenas de milhares. Em memória dos trágicos acontecimentos, foi erguido um monumento comemorativo aos 26 mártires e um museu dedicado a eles. Apesar das perseguições, podem ser vistas algumas igrejas e esta continua a ser a região com maior presença cristã no Japão, embora limitada.

O tempo voa nesta cidade, muito diferente do que se poderia imaginar pelo nome que leva: afinal, não se pode esperar que a vida dos sobreviventes não continue e que as gerações seguintes não tenham que virar esta página, pesada como uma pedra, deixando-a entreaberta para que a memória e o respeito não se percam. Tanto que hoje o ambiente talvez seja mais despreocupado do que outras cidades visitadas, mas temos que voltar a Fukuoka para manter a fé no programa que exige a devolução do carro à noite. A meio da tarde voltamos à auto-estrada com a habitual teoria de viadutos e túneis para chegar ao nosso destino antes do pôr do sol. A experiência de aluguer terminou bem, com 600 km percorridos e sem problemas, sem dificuldades particulares na devolução; basta abastecer num raio de 5km num dos postos de abastecimento (a gasolina custa cerca de 180Y, pouco mais de um Euro) indicados numa folha entregue no acto do aluguer e apresentar o recibo comprovativo do reabastecimento. Os postos de gasolina são sempre muito prestativos, o autoatendimento não custa menos, depende do posto se você mesmo pode fazer (interpretando o que está escrito no display) ou mandar fazer o abastecimento mais conveniente pelo pessoal. Em geral, a sensação de segurança não decorre apenas da ausência de pequenos crimes, mas da sensação de que em hipótese alguma alguém tentará enganar o interlocutor (mesmo que estrangeiro) com o troco errado ou vender um serviço/produto adicional inútil. Isto gera uma relação tranquilizadora de confiança automática que contribui para dar um valor apreciável a todas as férias.

Metrô da Ponte Megami

 Deixamos os bondes no hotel e decidimos fazer um passeio pelo centro: pegamos o metrô onde fica o Parque Maizuru, extenso pulmão verde, no momento em que o sol está se pondo e muitas pessoas estão ocupadas correndo ou simplesmente caminhando à noite. Veremos também nos próximos dias como é frequente encontrar parques ou jardins nas grandes metrópoles, quase uma necessidade para fugir do stress do quotidiano. Visitamos a zona do castelo, essencialmente uma ruína rodeada de baluartes, e com uma nova viagem de metro estamos na zona dos restaurantes onde encontramos um izakaya no bairro de Tenjin, que nos parece adequado para desfrutarmos. uma dúzia de yakitori, espetos de carne, peixe e legumes. Voltamos a pé não muito tarde, porque amanhã - estranhamente - o despertador tocará cedo. As estações nas grandes cidades japonesas representam o centro urbano quase como a catedral nas europeias e acontece que é preciso atravessá-las por um túnel de pedestres ou de carro para ir de um lugar a outro. O que neste momento é particularmente preparatório para nos familiarizarmos com o sistema ferroviário e não termos surpresas pela manhã: seguimos as indicações claras e acreditamos que não devemos ter problemas, em qualquer caso será melhor chegar a tempo. Chegar a tempo é um imperativo, dada a pontualidade dos comboios japoneses não é legítimo esperar que o seu atraso compense o nosso.