Isla de Kyushu II

Política y sociedad

La lluvia cae intensamente durante la noche. Nos levantamos a las 5, cuando ya hay luz a pesar del cielo nublado, los onsen del fondo del valle donde se encuentra Yufuin lanzan humo blanquecino al aire, un té con unas galletas en silencio en la sala común y        media hora después estamos en el coche por la autovía de dos carriles (como todas) que lleva a Kumamoto. Observamos que a lo largo del camino hay zonas habilitadas para el uso de cadenas, una clara señal de que el invierno debe ser duro a pesar de que se trata de la isla más meridional, a sólo 33 grados de latitud norte. El paisaje es verde, con pocas praderas y densos bosques de cipreses, bambúes y todo tipo de vegetación alta. Son 11°. El cielo ya está despejado a pesar de las nubes, pero se va abriendo poco a poco, dejando espacio a un vapor que parece emanar del suelo, como humo proveniente de un onsen; finalmente abre completamente alcanzando los 22/23° durante la tarde, cuando sopla una brisa fresca. El programa no permite escalas y apuntamos directamente a Nagasaki, enclavada en una bahía del mar de China Oriental (que aquí obviamente llamarán de otra manera), al fondo de una larga península. La ciudad, tristemente famosa por haber sido escenario de la segunda bomba atómica, es en realidad mucho más que un monumento viviente de lo que ocurrió hace 80 años. Es un lugar donde la calidad de vida debe ser muy alta y el contraste entre el mar y los cerros ofrece imágenes verdaderamente hermosas. Evidentemente partimos del punto en el que el tiempo se detuvo aquel día 9 de junio de 1945, cuando un avión americano a las 11:02 soltó a Fat Boy, como se llamó la bomba de plutonio que mató instantáneamente a más de 75.000 personas (más el mismo número que murió más tarde) y lesionó un número imposible de calcular con exactitud, en una población de 240.000; las víctimas no fueron mayores sólo gracias a las colinas que impidieron la propagación de la acción conjunta entre la deflagración (50% de la energía liberada por la explosión), los vientos calientes de más de 200 km/h (35%) y la lluvia radioactiva (15%). La ciudad fue elegida entre una serie de otros "candidatos" (incluidos Tokio y Kioto) debido a la presencia de industrias pesadas que fabricaban materiales de guerra, en particular la de Mitsubishi; al estar nublado, la explosión - que se produjo a 500 metros sobre la ciudad - en lugar de golpear la zona industrial donde estaban ubicadas las fábricas, terminó teniendo su hipocentro en la zona residencial del norte, matando principalmente a mujeres y niños ya que los hombres estaban en guerra o en otros lugares del lugar de trabajo; Además, muchos prisioneros coreanos que realizaban trabajos forzados fueron asesinados, así como varios cientos de prisioneros aliados; Detalles que no cambiaron la decisión.

Llegada al puente Megami

A las 8:30 estamos en el Parque de la Paz, damos la vuelta al Fuente de paz en forma de paloma, en memoria de aquellos que, secos por el calor de la bomba, pidieron agua y calmaron su sed con la lluvia radiactiva creada por la propia bomba: obviamente no sobrevivieron por mucho tiempo. En el interior del centro consta de una zona conmemorativa, donde se “pilares de luz”, al fondo del cual otro contiene una pila de libros mantenidos a temperatura controlada donde se enumeran los nombres de todas las víctimas para la memoria eterna. Están en el museo adyacente. recogió los hallazgos, testimonios y dibujos/gráficos para explicar lo sucedido desde un punto de vista técnico y aclarar razones y antecedentes. Veamos el video donde una señora que milagrosamente escapó del desastre pero quedó irremediablemente herida tanto física como mentalmente, cuenta su historia. En su época niña, tras el amoroso cuidado de su madre logró superar las deficiencias dejadas en su cuerpo y se convirtió en un símbolo de testimonio de lo sucedido; Comenzó asistiendo a una conferencia en Ginebra y continuó viajando por el mundo como testigo directo de lo sucedido, a pesar de la limitación de tener que pasar su vida en silla de ruedas. De su tono de voz y de sus palabras no se desprende ningún odio ni sentimiento de odio, lo que surge en cambio es el claro deseo de difundir lo vivido para que se convierta en una advertencia para concientizar al mundo para que se prohíban las bombas atómicas. El vídeo fue realizado a principios de la década de 1990 y la muestra ahora en sus cincuenta años.

Cuando salimos, el sol brilla sobre nuestras cabezas, y nos preguntamos por qué todavía lo hace sobre tanta humanidad indigna.

La cara urbana del Puente Megami

Para cambiar de tema, nos sumergimos en el centro de la ciudad, bañados por el plácido mar de la bahía con el Puente Megami, un puente de plástico para soldar las dos franjas de terreno que se separan del mismo. Con un paseo por avenidas llenas de flores nos acercamos al antiguo barrio donde se ubican las casas y almacenes de los comerciantes holandeses, los únicos extranjeros admitidos hasta 1850; En aquella época los extranjeros no podían entrar en Japón y los intercambios se realizaban sólo a través de la isla artificial de Dejima justo en el centro de Nagasaki, aprovechando su posición sur y por tanto un punto ideal de desembarco de mercancías procedentes de Europa y China. Incluso a los propios holandeses se les prohibió la entrada a la ciudad, pero al menos se les permitió realizar actividades mercantiles. Los demás europeos de religión católica fueron expulsados ​​por considerarlos demasiado invasivos a la hora de promover sus creencias y ambiciones de poder.  No muy lejos hay uno pequeño. barrio chino, evidentemente de una época posterior, no especialmente animada como en otros países. Veamos también el puentes de piedra (Meganebashi y otros) en el río Nakashima, un arroyo pequeño pero limpio, donde nadan las carpas sagradas japonesas. Durante el traslado a pie hacia el centro, a poca distancia del muelle vemos la escena de dos trabajadores a bordo de una embarcación a motor intentando rastrilla las hojas flotando en el agua bajo la proa que los succiona. ¡Bienvenidos a Japón!

Nagasaki ha sido la puerta de entrada natural al país durante siglos y con el tiempo no faltaron misioneros que vinieron a traer nuevas religiones. Al principio, los jesuitas consiguieron ganar almas y obtener beneficios políticos, pero, frente a una Iglesia a veces demasiado invasiva del poder temporal, la Compañía de Jesús fue derrocada, el cristianismo prohibido y perseguido, hasta el punto de que las víctimas se contaron por decenas de miles. En memoria de los trágicos acontecimientos, se erigió un monumento conmemorativo a los 26 mártires y un museo dedicado a ellos. A pesar de las persecuciones, se pueden ver un par de iglesias y esta sigue siendo la región con mayor presencia cristiana en Japón, aunque limitada.

El tiempo vuela en esta ciudad, muy diferente de lo que uno podría imaginar por el nombre que lleva: al fin y al cabo, no se puede esperar que la vida de los supervivientes no continúe y que las generaciones siguientes no tengan que pasar esta página, pesada como una roca, dejándola entreabierta para que no se pierda la memoria y el respeto. Tanto es así que hoy el ambiente es quizás más despreocupado que en otras ciudades visitadas, pero hay que volver a Fukuoka para cumplir con el programa que exige devolver el coche por la noche. A media tarde volvemos a la autopista con la habitual teoría de viaductos y túneles para llegar a nuestro destino antes del atardecer. La experiencia de alquiler acabó bien, con 600 km recorridos y sin problemas, sin especiales dificultades a la hora de devolverlo; basta con repostar en un radio de 5 km en una de las estaciones de servicio (la gasolina cuesta unos 180Y, poco más de un euro) indicadas en una hoja entregada en el momento del alquiler y presentar el recibo que acredita el repostaje. Las gasolineras siempre son de gran ayuda, el autoservicio no cuesta menos, depende de la gasolinera si puedes hacerlo tú mismo (interpretando lo que está escrito en la pantalla) o encargar al personal el llenado que más te convenga. En general, la sensación de seguridad no deriva sólo de la ausencia de delitos menores, sino de la sensación de que bajo ninguna circunstancia nadie intentará engañar al interlocutor (incluso si es extranjero) con el cambio equivocado o vender un servicio/producto adicional inútil. Esto genera una relación tranquilizadora de confianza automática que contribuye a dar un valor apreciable a todas las vacaciones.

El metro del puente Megami

 Dejamos los tranvías en el hotel y decidimos hacer un recorrido por el centro: cogemos el metro donde Parque Maizuru, extenso pulmón verde, en el momento en que el sol se está poniendo y muchas personas están ocupadas haciendo jogging o simplemente caminando por la noche. También veremos en los próximos días cuán frecuente es encontrar parques o jardines dentro de las grandes metrópolis, casi una necesidad para buscar un escape de una vida cotidiana estresante. Visitamos la zona del castillo, esencialmente una ruina rodeada de baluartes, y con un nuevo viaje en metro nos encontramos en la zona de restaurantes donde encontramos un izakaya en el distrito de Tenjin, que nos parece adecuado para disfrutar. una docena de yakitori, brochetas de carne, pescado y verduras. Regresamos a pie no demasiado tarde, porque mañana - curiosamente - sonará temprano el despertador. Las estaciones en las grandes ciudades japonesas representan el centro urbano casi como lo es la catedral en las europeas y sucede que hay que cruzarlas por un túnel peatonal o en coche para ir de un lugar a otro. Lo cual en este momento es especialmente preparatorio para familiarizarnos con el sistema ferroviario y no tener sorpresas por la mañana: seguimos las indicaciones claras y creemos que no deberíamos tener ningún problema, en cualquier caso será mejor llegar a tiempo. Llegar a tiempo es un imperativo, dada la puntualidad de los trenes japoneses no es legítimo esperar que su retraso compense el nuestro.