Algeriet

DU BEHÖVER INTE GÅ LÅNGT FÖR ATT GÅ LÅNGT – En två timmar lång flygresa från Rom landar du i ett land som det talas lite om och ännu mindre är känt, men som döljer enorma skatter på ytan och under jorden: över en fjärdedel av världens största öken, historiska fynd som minns om förhistorien och efterföljande civilisationer, såväl som enorma kolvätereserver.

Lär dig att skriva dina sår på sanden och dina glädjeämnen på klippan

Tuareg-ordspråk

Min kommentar om den geopolitiska situationen i landet om:

Läs den djupgående analysen på Aliseo Editoriale

LANDSPROFIL: Historiens lidanden förlänger än idag sina skuggor, en makt som är engagerad i att upprätthålla regimen och sin egen självständighet gynnar inte dess utveckling, och försöker i sin tur att inte hamna i den förvirring som svävar i delarna av jordklotet i dessa tider. Algeriet förblir på marginalen av både evolution och involution och föraktar inte alls en försiktig attityd inför planetarisk (o)ordning, samtidigt som den avslöjar sig själv som en viktig aktör när den är i linje med sina egna intressen.

Passat med glans i historia och geografi, det skryter med romerska platser som bara är lika med högkvarteret för det imperium som en gång var (Italien) kombinerat med en stor samling gravyrer och förhistoriska fynd, bevis på hur det fanns liv innan öknen kom; en relativt ny tillkomst eftersom prärier och skogar fortfarande täckte Sahara för upp till 4 000 år sedan och var bebodda av hela djurkedjan, inklusive urmänniskan. Men öknen i sig representerar en av de bästa attraktionerna idag, i sin variation, charm och förlängning.

En berättelse präglat av dominans vars varaktighet översteg två tusen år: före 1962 kan den sista verkligt oberoende perioden spåras tillbaka till de numidiska kungadömena, begränsade till den nordöstra delen av landet. Karthagernas invasion (som kommer från dagens Tunisien) följdes av romersk dominans under fyra århundraden, i sin tur av vandalerna, sedan av det bysantinska riket, av araberna som modifierade den sociala och religiösa strukturen i landet med införandet av islam. Under de senaste århundradena regerade ottomanerna och slutligen fransmännen i 132 år. Först efter det blodiga självständighetskriget mot det forna koloniala imperiet återgick Algeriet till att vara ett självständigt land (det är en annan sak att kalla det fritt).

Romarriket Det representerade dock en form av inkluderande dominans och stack ut jämfört med vandalernas räder, de arabiska påtvingarna och det franska förtrycket. Till exempel gjorde Roms politik medborgare (med undantag för slavar) till invånarna i de erövrade länderna, medan fransmännen ansåg Algeriet formellt sett vara en integrerad del av deras territorium och inte en koloni (som Marocko och Tunisien var), att bevilja medborgarskap men på villkor, bland annat, att de i huvudsak avsäger sig sin egen kultur (med antagandet av den franska beteendereligionen) (med antagandet av den så kallade beteendereligionen) koranstadgan), så mycket att bara 2 500 algerier mellan 1866 och 1934 blev franska medborgare.

Den nuvarande fasen det kännetecknas av en tyst attityd bort från rampljuset, med politiker som inte är sugna på protagonism som syftar till att tjäna internationella tidningars förstasidor. En monolit där det inte råder brist på sprickor men som håller, trots tider och vad som händer bortom dess varma och porösa gränser: om grannlandet Libyen stämplades som sandlådan vid tiden för den italienska erövringen 1911, skulle Algeriet i förlängningen kunna definieras som den slutna sandlådan. Att veta mycket väl att det inte bara finns det.

Militären har aldrig hanterat makten personligen, men har alltid gjort det genom att faktiskt utse de olika presidenterna som har avlöst varandra över tid. Det är osannolikt att det kunde ha hänt annorlunda: den självständighet som erhölls genom kriget har lämnat ett arv efter en dominerande ställning för armén, formellt beroende av republikens president, de facto med en väsentligt omvänd maktbalans. I detta avseende fungerar politikerna och den verkställande makten i allmänhet som blixtledare som ska offras i nödsituationer. Nationell retorik kräver att karaktärer refererar till och tolkar sin biografi i den riktning som är användbar för att stödja enhetens sak.

Abd el-Kader han var en politiker och militär som levde på 1800-talet och viktiga gator i alla städer är uppkallade efter honom: han anses vara landets fader och representeras som en väsentlig figur att referera till i dagens Algeriet. Han började sin karriär 1830 genom att dela upp norra Algeriet med de nyligen landsatta fransmännen; nuvarande hagiografi säger att det var hans taktik att motsätta sig den i en senare tid, när kolonisterna stabiliserade territoriell besittning och det ansågs vara en kunder (bara för att förbli i anslutning till romersk historia) att bli av med, och avslutade sina dagar i en gyllene exil mellan Paris och Damaskus. Abdelkader måste dock erkännas för att ha varit hörnstenen i grunden för ett enat Algeriet och en symbol för nationell stolthet som fortfarande lever idag.

Presidenten Boumedienne (i tjänst från 1965 till sin död 1978) upphöjdes till en man som förkroppsligar landets enhet sedan befrielsekrigets slut, kanske på grund av bristen på andra meriterade politiker och säkerligen delvis på grund av meriter på området. Den officiella berättelsen säger att han var ödmjuk till den grad att hans mor, som bodde i en provinsregion, inte ens var medveten om sin position som republikens president. Den internationella flygplatsen i Alger var tillägnad honom och konstruktionen av en man som kan bygga grunden till det moderna Algeriet – trots att han avsatte den första presidenten Ben Bella – kommer väl till pass som referensfigur under firandet, såväl som som en nationell koagulant. Siffror som istället florerar tillbaka till frihetskrigets period, framkallade framför allt från en mänsklig och militär profil som martyrer.

Presidenten Bouteflika det var ytterligare en civil emanation av militär makt. Även i detta fall sägs det att han var av godmodig karaktär, men en av hans många bröder utnyttjade efternamnet för anslag och otillbörliga berikningar. Om man ska tro den officiella versionen tog en tjänsteman nära presidenten mod till sig genom att berätta om sin brors missgärningar och den senare fick en hjärtattack som han aldrig återhämtade sig från.

INTERNATIONELLA RELATIONER:

BALANS I UTLANDSPOLITIK – Fienderna med varierande intensitet och vars ordning kan ändras beroende på ögonblick och situationer, är Marocko, Frankrike och Israel. Grannlandet representerar den fiende som Algeriet behöver för att sammansmälta nationalismen omkring sig. Gränserna har varit stängda sedan 1994 och relationerna är spända främst på grund av konflikten om Västsaharas suveränitet; men i allmänhet talas det illa om Muhammed VI:s regering vid alla möjliga tillfällen, även i de minsta tvister som rör ursprunget till Rai-musik, snarare än ursprunget till en viss typ av keramik.

Även om det har gått mer än 60 år, kolonialismen franska det är inte lätt att glömma: självständighet kostade hundratusentals dödsfall, det finns praktiskt taget ingen algerisk familj som inte har lidit dödsfall och själva fördraget som sanktionerade det anses vara djupt ojämlikt. Av detta följer att regeringar efter självständigheten hade lätt för att nedvärdera Frankrike för vad de gjorde även efter 1962 i syfte att ena nationen. Även de positiva verken (få, men det fanns) drivs i negativ riktning: till exempel bidrog fransmännen till återupptäckten av utgrävningar i romerska städer, men de tog med sig avsevärda skatter hem. Även om de är konstfullt accentuerade, kan man i vissa ämnen inte skylla på dem.

Äntligen Israel, en svuren fiende till folken i den islamiska tron ur ett pro-palestinskt perspektiv men mindre till deras regeringar, som får den ytterligare kritiken för att ha undertecknat Abrahamsavtalet med Marocko inte mindre: två fiender för priset av en. På marknadsstånden kan du hitta hängen och nyckelringar med den palestinska flaggan, samt väggmålningar som hyllar den sak som dikteras av det religiösa brödraskapet.

Italien det ses historiskt som ett vänligt land; de som har en mindre ny historia i åtanke minns hur Mattei gav värdefulla tekniska råd under Evian-förhandlingarna som ledde till Algeriets självständighet: på senare tid erkänns italienarna för att inte ha lämnat algerierna ensamma under inbördeskriget på 1990-talet, medan vi i det närmaste förflutna, efter kriget i Ukraina, har blivit utmärkta kunder av gasen som utvinns under sanden i Sahara, vilket ökat de redan goda relationerna i Sahara. Detta trots att Italien tillhör den där västvärlden där Algeriet inte ser en fiende eller ens en modell att hämta inspiration från.

Den Tunisien den har begränsade kolväteresurser och lever i huvudsak på turism, så även här blir narrativet starkt och berättar om hur Algeriet hjälper det, kanske genom att avskriva skulder eller subventionera det på något sätt så att det kan leva anständigt och upprätthålla goda relationer, också för att de är svåra minst sagt med andra grannländer.

Figuren av De Gaulle den är inte väl sedd eftersom den speglar bilden av fiendens motsvarighet, i synnerhet eftersom Evian-avtalen som ledde till självständighet var ogynnsamma för Algeriet. På så sätt hamnade den franske statsman som stödde självständighet ogillades av både algerierna och fransmännen, som ifrågasatte hans undertecknande av fördraget. I verkligheten förstod han direkt att kolonialismens tider var över och att kolonialsystemet inte kunde bestå. Problemet uppstår från det faktum att han uppmanades att agera som president just för att skydda det han slutade med att demontera, vilket tvingade många pied noirs (franska invånare i Algeriet) att lämna landet, komplett med bostäder och företag, huvudsakligen resultatet av investeringar som också kunde ha varit generationsskifte.

Den algerier de tvistar om hur deras land är rikt (det är bland de ekonomiska "Big Five" på kontinenten) medan majoriteten av befolkningen är fattig och har den enda drömmen om att emigrera utomlands. Kolväteintäkterna är enorma och har ökat ytterligare de senaste åren; vi kan inte förvänta oss en levnadsstandard som liknar petromonarkierna i Mellanöstern eftersom det finns 45 miljoner algerier och det skulle inte vara möjligt att garantera välbefinnande genom skattebefrielse eller andra förmåner, men vi kan förvänta oss större investeringar i infrastruktur och utbildning, samt en öppenhet för externa investeringar genom att dra fördel av sin position i Medelhavets centrum. Man bör inte glömma att regeringar har som sitt primära mål att upprätthålla ett lönsamt status quo och inte avser att ta risker genom att skapa självmedvetenhet bland befolkningen.

Alger den skiljer sig mycket från de andra städerna som vi sett hittills, oavsett dess storlek. Rika på eleganta kvarter i kolonialstil, åtminstone i det centrala området i kolonialstil, visar många butiksskyltar även franska såväl som arabiska och ibland berberiska. Själva gatuskyltarna har tvåspråkig fransk/arabisk skrift. Förutom monumenten representerar byggnaderna på huvudgatorna den verkliga touchen av klass, även om vissa är i ett tillstånd av rent förfall. Å andra sidan finns det en form av nationalism av institutionell karaktär kvar, med flaggor överallt, delvis på grund av den nyligen genomförda helgdagen den 1 november. Enorma polisinsatser visar att "pouvoiren" fortfarande fruktar revolter, som denna gång kan komma direkt från det civila samhället och inte längre från islamistiska partier eller utkanter. Det återstår att se om retorikens klister kommer att fortsätta att fästa sig, med stöd av det oändliga antalet offentligt anställda knutna till staten och därmed till status quo, även av arbetsskäl och följaktligen med begränsat manöverutrymme mot själva regimen.

Det av staten det är ett begrepp som i tvångsform överförts till befolkningar som är benägna mot stolthet men inte mot nationen: Islam och arabisk kultur i allmänhet tillhandahåller historiskt sett inte ett begrepp om territoriell stat, vilket hindrade Algeriet från att under lång tid förenas som hände efter självständigheten. Endast Abdelkader lyckades delvis uttrycka och slå rot idén om ett enat och sammanhållet land. Uppsplittringen av befolkningen i stammar och svårigheten att penetrera kopplat till ett fientligt och ökenområde gjorde att de olika successiva imperierna nästan aldrig kunde återförena Algeriet i ett enda territorium.

Det är intressant att notera att det finns en Ministeriet för religionsfrågor, som i huvudsak definierar teman för predikningar i moskéer på fredagar såväl som de allmänna riktlinjerna att följa: till exempel, med tanke på den tid då den skrevs, kunde Koranen inte ge direktiv att följa i ämnet abort. Denna praxis förbjöds senare på grund av vad som definieras som "korantolkning" av de relevanta myndigheterna, som verkar inom detta departement; tolkning som inte av en slump definieras som att den har en religiös politisk karaktär.

Nationalkaraktär

Religion

Algerier är nästan helt sunnimuslimer, med undantag för mozabiterna i Ghardaia och omgivande områden som följer Ibadi-strömmen, som är tolerant mot utsidan såväl som konservativ i disciplin och traditioner. Vi träffade henne redan för några år sedan i Oman, där dock en mer liberal attityd råder i formella aspekter; förmodligen spelar avståndet (inte bara geografiskt) från Algeriets centrum en betydande roll i tullen.

jag minareter de har en kvadratisk eller hexagonal planarkitektur som ibland avsmalnar uppåt enligt Maghrebi-stilen, medan de mer klassiska runda planerna kallas ottomanska och är vanliga i Mellanöstern. De ser ut som och är i verkligheten riktiga torn på toppen av vilka det finns öppningar på alla fyra sidor, där högtalarna för närvarande är placerade.En gång i tiden muezzin det var det den som klättrade på minareten för att bjuda in de troende att be i de 5 dagliga ögonblicken som Koranen förutser; för närvarande utför den samma åtgärd via högtalare som normalt sett kommer ut från minaretsfönstren. Det är dock en uppmaning som gjorts live, inte inspelad som den kan se ut till en början.

Till skillnad från andra islamiska länder, i Algeriet marabout,människor som levde för länge sedan och hålls fram som ett exempel på att följa islams principer och läror; i princip kan de jämföras med helgon i den katolska religionen. Deras gravar är små mausoleer i form av en välvd pyramid, vitkalkade, som sticker ut bland den ockra färgen på leran som husen är byggda med.

Den Zawiya indikerar en religiös skola, på arabiska är detta ord översättningen av "hörna". Under kolonialtiden försökte fransmännen assimilera Algeriet helt och hållet enligt deras kultur och religion, den kristna, och försökte förhindra utövandet av den islamiska religionen. Detta innebar att muslimer var tvungna att leva sin religion på ett nästan hemligt sätt och framför allt fick koranskolorna, madrasorna, stanna kvar i det som kallades zawiya, det vill säga i ett hörn.

Detta har gjort det möjligt för oss att upprätthålla koherens i doktrinen, vilket garanterar en form av homogenitet mellan tidigare och efterföljande generationer; vid befrielsens ögonblick, när den kunde återuppstå, kunde den algeriska islam räkna med samma föreskrifter i linje med tidigare traditioner.  För närvarande är zawiya att betraktas mer som en religiös politisk lobby som till och med kan påverka centralmakten. Vi kommer att se att Tidjania kan utöva stor mjuk makt tack vare medlemmarnas auktoritet. Ytterligare bekräftelse, om det aldrig behövdes, att det religiösa livet i landet kan utöva ett betydande inflytande i politiken, även om det inte sätter den takt som sker i närvaro av teokratiska regimer.

Den Fatimas hand härrör från det faktum att varje sura har fem verser, därför erbjuder ett slags gudomligt skydd för de ombord att ha handhänget hängande från bilens inre spegel.

jag hundar de är inte välkomna i den islamiska världen eftersom de på något sätt representerar orenhet, deras saliv betraktas som sådan och om du blir slickad av en hund kan du inte gå till bön, även om detta djur inte ses som orent som grisen. De påträffas, men i avgjort litet antal och i inget fall behandlas hunden som ett sällskapsdjur. Däremot ses många katter, både i staden och i byarna, betraktade som renare djur.

Le begravningsförfaranden de följer en islamisk ritual som bygger på respekt för den avlidne, hygien och hans öde i livet efter detta. När någon dör, innan de begravs på kyrkogården, förs de till ett slags bårhus där de tvättas ett udda antal gånger, det vill säga tre gånger hälls på höger sida och samma antal till vänster. Varefter den lindas in i en vit slöja håller imamen ett firande där den avlidne befinner sig på ena sidan och släktingar/vänner på den andra; han begravs slutligen genom att ligga på höger sida med huvudet vänt mot Mecka. Endast jordisk begravning är tänkt, inte kremering, och stenar planteras vertikalt på ytan av graven i höjd med fötterna och huvudet så att släktingar kan känna igen var deras älskade vilar; det finns inga plaketter med namn eller något annat. Det är möjligt att förstå om liket av en man eller en kvinna har begravts eftersom för den senare en ytterligare rad raka stenar placeras i höjd med buken. Den steniga terrängen försvårar gravsättningar, så pass att dessa alltid sker i samma gravar med års mellanrum mellan släktingar, för att inte behöva gräva nya. Det finns ingen färg på sorg. Enligt islam måste vi acceptera Allahs vilja: vi kan gråta när vi står inför en älskads bortgång eftersom till och med profeten, när han förlorade sin son, höll honom nära medan han grät, men vi får inte överskrida i sorg eller desperation, eftersom detta uppenbarligen är Allahs vilja.

I islam inch'allah uttrycker ett koncept där allt är i Guds händer. Detta innebär inte en inbjudan att inte agera, en attityd som kan leda till lättja. För varje åtgärd som utförs, om den har ett positivt resultat, tackar vi Gud, men om det inte är framgångsrikt bör misslyckandet förstås som en läxa, ett överlägset projekt som förhindrade förverkligandet av försöket och i framtiden kunde den sanna orsaken upptäckas. Vi kan tala om fatalism som lärs ut av alla religioner, instinkten att överge sig själv till gudomlig vilja, en känsla som i islam har slutat med att impregnera civilsamhället (eller kan det ha varit tvärtom?) i en sådan utsträckning att det institutionaliserat det.

Den lokala tolkningen av islam dikterar att kvinnor inte får fotograferas och i förekommande fall får bilderna inte distribueras eller publiceras; för att bekräfta detta noterar vi hur kvinnor på sociala medier åtminstone skyddar sina ögon om inte hela ansiktet. De går med på att få sina porträtt tagna om de är i sällskap med andra kvinnor (från vår grupp) och så länge som bilden hålls strikt privat. Vi finner denna attityd överallt, inte bara i de mest avlägsna konservativa områdena: profeten sägs ha föreskrivit att kvinnors ansikten inte ska visas, men detta är en situation som inte finns i andra islamiska länder som tidigare besökts (inte ens i Iran), under flaggan "vart du går, islam hittar du".

• jag berber de utgör den urbefolkning som sträcker sig från Marocko till Libyen; ur etnisk synvinkel kan vi lätt tala om det algeriska folkets homogenitet, också för att arab uppfattad som etnicitet inte har något med dessa regioner att göra. Vid tiden för den arabiska erövringen (ca 650 e.Kr.) med införandet av islam började de första skillnaderna uppstå: några mer eldfasta eller avlägsna områden omfamnade den nya religionen men bevarade redan existerande kultur, språk och traditioner. Arabiseringsprocessen involverade de mest folkrika områdena och slutade med att råda i nästan hela landet: fickor av stolt motstånd hölls vid liv som på senare tid har lett till det officiella erkännandet av Tamazigh, eller berber, som det andra nationella språket efter arabiska. Svårt att tolka, den har ett alfabet med en fascinerande estetik. 

• Ur en religiös synvinkel finns det inga skillnader, algerierna är alla sunniter förutom mozabiterna i Ghardaia som är Ibadi. Det verkar till och med som om kabylierna i doktrinfrågor har mer kvalificerade imamer än resten av landet. Ur en numerisk synvinkel var och förblir berberna den nästan totalitära etniska beståndsdelen i Algeriet, precis som grannländerna (Marocko, Tunisien och norra Libyen) också kan betraktas som berber. Efterföljande civilisationer gick inte hand i hand överallt, framför allt i kraft av landets viddhet och de stora skillnaderna mellan det tätbefolkade norra och det öde central-syderna. Idag definierar de flesta algerier sig som berber av arabisk kultur, men det finns oförsonliga enklaver med independentistiska tendenser i bergsområdena i Kabylien och tuaregstammarna, som sträcker sig i söder oavsett de officiella gränserna mot Niger, Mali och Libyen, som följer deras instinkter och traditioner.

• Språk: klassisk arabiska lärs ut i skolan, i verkligheten är det talade språket ett slags algerisk arabiska som skiljer sig från det skrivna eftersom det innehåller termer av berbiskt och särskilt franskt ursprung, samt har en accent som skiljer sig från det officiella språket. Allt detta exklusive de språk som talas i Kabylien eller i regionen som bebos av Touareg. Med en kalligrafi som påminner om de stilistiska formerna från det förflutna sydamerikanska imperiet, har den en helt annan fonetisk och grammatisk rot. Nästan alla algerier kan säga åtminstone några ord på franska, medan många äldre talar det bra efter att ha lärt sig det i skolan. Även efter självständigheten lärdes franska ut som ett andra lokalt språk, också användbart för de fortfarande intensiva relationer som den unga nationen upprätthöll med hexagonen. Med de försämrade relationerna och ett minimum av öppenhet mot utsidan råder engelska bland ämnena för språkstudier så att de som reser i dagens Algeriet, även av taktiska skäl, ska tala engelska med de nya generationerna och på franska med de äldre. Att närma sig en konversation på fel språk kan skapa en del obehag i början, ange bara att du är italienare och missförståndet löses vanligtvis direkt.
• Den skolsystemet den följer i huvudsak den italienska. Du börjar gå i skolan vid sex års ålder, skolan är obligatorisk även om det inte finns någon särskild noggrannhet med att upprätthålla närvaro. Algerisk arabiska (som normalt talas hemma) är det första språket som studeras, medan klassisk arabiska anses vara det första främmande språket; innan man börjar på gymnasiet börjar man studera ett "riktigt" främmande språk, normalt engelska och eventuellt franska. För närvarande börjar studiet av den senare från det fjärde året på gymnasiet, men det verkar som att det så småningom kommer att helt elimineras. Men det finns alltmer möjlighet att studera andra språk som italienska (det finns fyra föreläsningscentra i hela landet) och spanska.
• Bröllop: tiderna förändras också i Algeriet och äktenskap som avtalats mellan föräldrar försvinner, även om det finns betydande skillnader mellan städer och mer avlägsna områden. Intrycket är att oavsett vilka regler som fastställs av civila myndigheter eller genom korantolkning så finns det fortfarande en stark social anknytning till traditioner som trots att de inte är skrivna fortsätter att ha stort inflytande i det civila samhället. En detalj som främst involverar kvinnor, även om den blir mindre och mindre relevant i Alger och de viktigaste centra.

• Det är fortfarande brukligt att bruden före bröllopet bor ett år i sina blivande svärföräldrars och sin fästmans hus för att börja komma i kontakt med den nya familjens vanor och vad som kommer att bli hennes framtida liv; i slutet av denna period fortsätter vi med det officiella firandet av äktenskapet, föregått av ceremonier som etablerar formaliseringen av förlovningen genom byte av ringar. Tidigare var sådana firanden mer innerliga och överdådiga, nu har kostnadsökningen och det faktum att pengar helst spenderas åt andra håll lett till att budgetarna har minskat. Fram till nyligen tjänade bröllopsfester också till att introducera bruden för familjen och grannskapet, vilket gjorde parets fackliga tjänsteman och om kvinnan sågs ute och gick med en man, erkändes han omedelbart som maken, vilket bekräftade det faktum att det var ett vanligt par.

• Familjer stannar sällan vid bara ett barn, regeln angående avkomma är vanligtvis två till fyra; utöver det är det sällsyntare eftersom ekonomiska förhållanden sällan tillåter det. Det är inte officiellt tillåtet att leva tillsammans utanför äktenskapet, ett möte till vilket kvinnan ska anlända ogift; uppenbarligen, ju närmare staden du kommer, desto mindre respekteras denna regel.

• Man kan säga att det för kvinnor i Algeriet finns en sorts villkorad frihet i form av kläder. Även om det finns ett undantag för utländska kvinnor att bära kläder som vanligtvis används i deras länder så länge de täcker sina armar och ben och undviker låga urringningar (en regel som även gäller för män), bär lokala kvinnor normalt de långa klänningar som islam föreskriver för att dölja kroppens sinusiteter, med huvudet täckt av en slöja (hijab) som också täcker ovala ansiktet och döljer bara håret och hakan. Det finns andra som bär niqab: svart klänning och slöja som bara låter ögonen lysa igenom, med en vertikal tygremsa i höjd med näsan som förenar ansiktsslöjans övre och nedre delar. Man kan också se en del burka, å andra sidan är "västerländska" kläder helt frånvarande i de perifera områdena, förutom att träffa flera tjejer i jeans i Alger. Detta är ett tecken på hur tradition och religion är oskiljaktiga och hur den senare är betydelsefull i det civila samhället.

• En separat diskussion måste göras för Mozabitiska kvinnor från Ghardaia och omgivande områden, som bär en vit tunika som täcker deras huvud och ansikte, vilket oroväckande bara lämnar ett öga fritt. De vandrar genom de smala gatorna i den gamla staden och försöker att inte synas, generade när de möter en man så mycket att de passerar nära muren medan de tittar rigoröst nedåt, och mannen borde göra detsamma. Vid ett par tillfällen befann jag mig framför tjejer som, överväldigade av nyfikenhet, använde det avtäckta ögat för att titta på främlingen, i ett slags genuin nyfikenhet. Andra stannar eller till och med går tillbaka; det finns till och med nischer i husens ytterväggar (liknande vakthus) där män ska dra sig tillbaka när de passerar en kvinna. Jag är uppenbarligen ingen att döma, och om jag ville moralisera om deras samhälle skulle jag behöva göra detsamma med vårt också, med kanske oväntade resultat. Kanske efter att ha lyssnat på algeriernas åsikt.

• Precis som det finns kvinnor som, eftersom de kan ha en viss ekonomisk autonomi, förblir singlar efter eget val, arbetar majoriteten av gifta kvinnor inte, utan måste ta hand om hem och barn; på senare tid (särskilt i städer), även om det fortfarande inte är särskilt betydande procentuellt sett, finns det fler och fler kvinnor med stabil sysselsättning, vilket dock inte bör missförstås som ett försök till västernisering från lokalsamhällets sida. Utanför huvudcentran ser man få kvinnor ute och går, speciellt på morgonen för att shoppa och/eller ta sina barn till skolan; de tillbringar resten av dagen hemma eller i sällskap med andra damer. Även när man ser grupper av tjejer och pojkar i skolåldern är de alltid uppdelade efter kön; från de första åren syns ingen promiskuitet, nästan som om det vore något onaturligt. Enligt civilreligiösa regler kan en man fortfarande ha upp till fyra fruar idag, men om han gör det måste han enligt lag åta sig att försörja dem; därför är månggifte endast ett fåtal män med betydande ekonomi.

• Den vision som väst har om kvinnors tillstånd i muslimska länder är ofta resultatet av förutfattade meningar som riskerar att gå utöver själva begreppen och principerna, men framför allt tar den inte hänsyn till den faktiska känslan av samhällen som bygger på grunder som inte alltid delas på våra breddgrader, som vi måste anstränga oss för att förstå och analysera trots att vi lever i en annan verklighet. I vissa avseenden, i islamiska länder, är kvinnor mindre trakasserade än vad som händer i självutnämnda "fullständiga demokratier", så att kvinnomordsfrekvensen är betydligt lägre; man förstår att de spelar en annan roll, enligt en uppfattning som har sina rötter i den religiösa läran och underordnar dem människan i den sociala verkligheten, inte nödvändigtvis i familjens verklighet. Det oöverstigliga bålverket i våra ögon förblir det som vanligtvis inte är kapabelt att bestämma vilken riktning man ska ge sitt liv, sluta med att leva ett lugnt liv men hemma uppfostra barn i skuggan av mannen, som i sällsynta fall är mästaren.

• Vårdsystemet: i grund och botten är det gratis, med betalning av en biljett (50 dinarer = 0,25 €) men nivån på sjukvårdstjänsterna är långt ifrån utmärkt, även om den är tillgänglig för alla.

SÄKERHET: varningarna på Att resa säkert är uppenbarligen inte särskilt uppdaterade och sprider en grundläggande pessimism som kan leda till att verkliga farliga situationer underskattas i framtiden eller i andra länder. Intrycket vi fick i Algeriet var att aldrig ha varit i fara, så länge vi höll ögonen öppna och undvek misstag som var både allvarliga och ödesdigra: att gå runt på natten är inte att rekommendera, precis som vissa regioner är helt orådliga. På grund av porositeten i gränserna mot Libyen, Niger och Mali, där handel med män, droger och vapen passerar, är södern inte särskilt att rekommendera, även om någon form av turism återigen är närvarande för att besöka de fantastiska regionerna Tassili och Tamanrasset. Områden där islamistisk närvaro har uppstått på grund av infiltration från söder, där falanger kopplade till Al Qaida och ISIS sträcker ut sina tentakler och rör sig fritt.

RESAN: Turismen i Algeriet är fortfarande i sin mest embryonala form, och det är just i dess originalitet som skönheten med denna resa ligger. Flera viktiga men inte särskilt välkända platser är helt frånvarande eller finns med få anteckningar på internet (en sökning som inte underlättas av det arabiska språket vilket leder till ibland divergerande translitterationer): om de stora städerna och de viktigaste historiska platserna är väldokumenterade i guider och platser, är det mer komplext om inte direkt omöjligt att hitta information om hällristningar, hällmålningar eller klippmålningar av ens mindre karsar. Ytterligare bevis på hur ens webben ännu inte har upptäckt Algeriet fullt ut.

Restauranger i den centrala delen av landet är nästan frånvarande, precis som de tjänster som tillhandahålls har gott om utrymme för förbättringar, trots att personalen gör allt för att tillgodose gästernas enkla behov. Det kan inte sägas att Algeriet är redo att öppna upp för massturism, och kanske är det inte ens riktigt intresserad: den fredliga invasionen av rika gäster (jämfört med det lokala genomsnittet) skulle med tiden riskera att underminera en social stabilitet som regeringar särskilt bryr sig om, men också (åtminstone i våra ögon) förorena äktheten i relationer mellan människor; inte ens i Alger ser du butikerna med  stora internationella märken som finns nästan överallt.

Som ytterligare bekräftelse räcker det med att hänvisa till hotellen, vid ett par tillfällen satte vi sin fot inne på fyrstjärniga hotell där uppenbarligen de sista kunderna daterades tillbaka några månader tidigare, annars skulle de seriefel och ineffektiviteter som man stött på inte vara motiverade vilket, om det tas med rätt anda, också kan berika resan med lite munterhet.

I byarna känner man sig iakttagen, mer av nyfikenhet än av fientliga skäl, ett tecken på att få utlänningar syns. Och vi såg få av dem också: på två veckor hörde vi inte ett annat språk talas än arabiska eller franska, det senare också tack vare algeriska turister som emigrerade till Frankrike som passade på att besöka sina förfäders land, kanske tillsammans med några släktingar på semester för årsdagen den 1 november. Det enda undantaget var en amerikan ensam, som verkade mer på en turistdigression vid sidan av en arbetsperiod.

Innan du åker till Algeriet är det nödvändigt att definiera exakt rutten och platserna att besöka; paketet skickas sedan till lokal säkerhet, som kan beordra gruppen att eskorteras. En polisbil i själva verket kommer den att ta hand om oss från första dagen när Tiddis-sajten slocknar och kommer att vara den trogna följeslagaren under den första veckan, upp till Ghardaia. I verkligheten är det här stafettlag som turas om var 40:e/50:e km, öppnar vägen för oss och väntar på oss under lunchstopp, vid motorvägsstationer, etc. Det är svårt att förstå vad de verkliga orsakerna till ackompanjemanget är: officiellt verkar det vara en försiktighetsåtgärd för att skydda oss eftersom Algeriet är angelägen om att öka turistnäringen och avsikten är att förhindra alla olyckor. Förutom skälet till skydd mot oss, om vi vill vara illvilliga kan vi gissa att de vill hålla utlänningars rörelser under kontroll, snarare än att ge anställning till massan av offentligt anställda i centralmaktens lön. Spionerna kommer säkerligen inte att ta hänsyn till en bil som föregår dem, men i Beni Abbes, när vi rör oss ensamma genom stadens gator, ser vi en vacker moské och frågar en resenär om vi kan gå in för att besöka den: här materialiserar bilen sig med en man ombord som på morgonen vid första besöket i staden hade presenterat sig själv och förklarade sig vara garanten för vår säkerhet som vi troligen inte hade haft misstankar om.  Vi tar detta faktum som ett faktum av folklore, medvetna om att riskerna i Paris skulle ha varit mycket större än i de byar eller halvöde länder vi reste genom. I slutändan kommer vi att återkomma övertygade om att vi var den aktiva och inte den passiva delen av uppmärksamheten från polisen.

Längs vägen stöter man på täta checkpoints, några fasta, där polisen (ansvarig för tätorter) eller gendarmeriet (i yttre områden) har hand om kontrollerna; Tillplattade maskingevär och spetsiga band är tydliga vittnen till en era som nu verkar vara borta. Utan att det påverkar betydande problem som kräver en viss uppmärksamhet, har vi i verkligheten bara någonsin träffat människor som välkomnat oss, en gästfrihet som, för att undvika retorik, kan definieras som ett vänligt folk. Det finns väldigt få resenärer runt omkring, särskilt utanför huvudstaden: när folk såg oss, tillsammans med en vänlig soyez les bienvenus, frågade de var vi kom ifrån: när de svarade att vi var italienare började de lovorda vårt land och understryka den goda maten (framför allt pizza och pasta) och den fantastiska fotbollen; internationella varumärken som är giltiga särskilt bland de enkla människorna i fattiga länder. Att ägna sig åt sådan välvilja och återgälda den med beröm (hur övertygad än) om Algeriet, att ta sig in i samtalspartnernas hjärtan var ett kort steg, och en hel del var glada över att vi inte var fransmän: de, ja, de verkligt obehagliga, enligt dem! Bara (så att säga) ett arv av kolonisering och det blodiga självständighetskriget som de nya generationerna just har hört talas om från sina morföräldrar eller effekten av förnyade meningsskiljaktigheter och den senaste tidens spänningar? Regimen gnider verkligen salt i sår som aldrig har läkt till fullo och i detta ögonblick är det inte det bästa visitkortet att vara medborgare i hexagonen för att vara välkommen på algerisk mark. Av de två veckorna som gick var det enda ögonblicket av ett inte helt vänskapligt utbyte när några barn kom fram till oss och påpekade hur vi i Frankrike har ett bra liv och de lever under osäkra förhållanden i Algeriet. Inte ens att påpeka för dem att vi är vänner från Italien ändrade inte deras lugna klagomål. De gillar uppenbarligen inte pizza och är inte fotbollsfanatiker!

BESÖKSPERIOD / KLIMAT: besöksperioden visade sig vara idealisk ur denna synvinkel. I öknencentrum nådde och gick dagtemperaturerna ibland över 30 grader, för att plötsligt sjunka efter att solen gått ner, men det var härligt i skuggan och luftfuktigheten uteblev helt. Förnimmelserna av barfota på sanddynerna är märkliga: i den del som är utsatt för solen sjunker fötterna ner i den heta sanden med en behaglig känsla, ibland till och med för varmt; omedelbart bortom åslinjen, på den andra skuggade sidan blir känslan svalare.

I början av turen var det runt 25 grader i norr, vilket sjönk till 18 när vi kom tillbaka i slutet av de två veckorna. Vi hade bara en halv molnig dag i Timgad och i Ghardaia föll till och med ett håglöst regn under några minuter, några droppar avdunstade omedelbart i samma ögonblick som de träffade den torra marken.

PRISER: efter att ha sagt att bensin ligger på runt 0,13 €/liter och att det skulle vara en trevlig souvenir att ta med hem, så kostar inte resten mycket heller. Hotellen där vi bodde är riktade till utländska kunder (när det finns några) eller lokala affärsmän, därför är priserna i linje med deras västerländska motsvarigheter, trots att det är boende på medium nivå. Entrébiljetter till turistmonument är verkligen blygsamma, så mycket att besök på de viktigaste platserna i den romerska civilisationen kostar bara några tiondelar av en dinar. Till skillnad från vad som händer i andra "fattiga" länder, skiljer priserna inte mellan lokala eller utländska besökare till nackdel för de senare

KREDITKORT: ett helt värdelöst verktyg, allt reser kontant och det är bättre att hitta en pålitlig källa (inte på gatan) för att köpa dinarer till mycket mer fördelaktiga villkor. Vi gjorde det på 220 mot den officiella växelkursen på 150 dinarer per euro.

TILLAGNING: i Algeriet äter man bra men det utmärker sig inte i mångfalden av recept. Vi kom med idén att bara äta lamm och fårkött, men istället gick det sämst för kycklingarna och vid tre tillfällen kamel, vars kött var gott och mjukt. Couscous är grundrätten, serverad med kött och grönsaker. Ytterligare information om kulinariska aspekter finns i rapporten.

Även om utlänningar inte är förbjudna att dricka alkohol är det svårt att hitta vin eller öl, i inget fall har vi sett flaskor eller burkar utställda. Under måltiderna fyller du på med vatten och mot slutet med te. Den senare är beredd enligt en speciell och estetiskt intressant ritual: drycken blandas med socker genom att hälla den från en behållare till en annan. Konsten ligger i att låta teet droppa uppifrån och skapa ett naturskönt vattenfall som bildar ett tätt vitaktigt skum. Smaken är aromatisk och fängslande.

KURIOSITET: Det kanske inte verkar vara den bästa jämförelsen när man talar om ett islamiskt land, men jag datum de är lite som grisar här: inget av dem slängs. Efter att ha ätit dem när de samlas in, gjort sylt eller sirap, läggs stenarna i vatten i några dagar så att de mjuknar, varefter de hackas och matas till djuren, som verkar producera en mycket proteinrik mjölk. Hela dadelstenar används också för utvändig målning av byggnader: placerade i hinken och blandade med vitt stänks de mot väggen. På så sätt blir väggarna inte släta och denna korrugering (de solida kropparna lossnar sedan) gör att du kan räkna med mikrozoner av skugga, som hjälper till att undvika överhettning inne i huset: inte precis en luftkonditionering men ändå ett naturligt sätt att dämpa värmen. Blandade med mjölk fungerar de som en skönhetsmask för huden, medan de om de är pulveriserade används för att göra en varm dryck som ersättning för kaffe. Alla dessa egenskaper och tillämpningar gör datumet till den nationella frukten, men de måste ätas i udda antal, inklusive minst tre på morgonen, för att garantera den önskade effekten.

ÖKEN och OAS: även om den inte är helt ny, tjänade resan till att skingra myten om Sahara som representeras av ikonografin i en enda vidsträckt sandiga kullar (dynerna) och att oaserna inte går längre än några få palmer runt en brunn eller en sjöskrubb. Öknen presenterar otroliga varianter, vars enda gemensamma nämnare är ekosystemets torrhet, där slätter av torkat land omväxlar med stenar och buskar utspridda i slumpmässig ordning, snarare än klippor eller bergiga reliefer som tenderar att bryta upp monotonin i landskapet. Då och då verkar de klassiska sanddynerna också göra utsikten mindre dramatisk. Det händer att du stöter på sanna naturkonstverk där öknens olika deklinationer smälter samman under en enda blick, en enda palett av varma färger. En annan kuriosa är att där nu få växter anpassade sig för att absorbera vatten från den knappa nattdaggskampen, i ett inte så avlägset förflutet (några tusen år) fanns det skogar och prärier som tillät alla slags liv. Fakta vittnar idag av hällristningarna som, förutom att bevisa den mänskliga närvaron, även avbildar stora djur.

Oaser, å andra sidan, kan ha en förlängning av städer med upp till 20 000 invånare, vars kännetecken är att de ligger några timmars bilfärd från nästa stadskärna, endast omgivna av öknen. Paradoxalt nog har naturen försett de torra förlängningarna med faktiska underjordiska hav, från vilka den dyrbara vätskan flödar spontant eller kan utvinnas genom brunnar med varierande djup (från ett par meter till några hundra). De bebodda områdena ståtar med trädgårdar och blommor i tydlig kromatisk kontrast med bakgrundsvyerna, varje ekonomisk verksamhet kan blomstra, ibland verkar det vara på platser med regelbunden nederbörd, när dessa i verkligheten inte överstiger några millimeter per år. Det är inte ovanligt att fyndigheter av vitt guld (vatten) förenas med andra av svart guld (kolväten) för att skapa förutsättningar för potentiellt välstånd.

Att bli mer oseriöst, dvs unga människor de som besöker nattklubbar brukar betala den lokala sångaren för att framföra en låt som de tillägnar sin flickvän, fru eller personen de tänker imponera på. Om någon annan erbjuder mer, i en slags tävling mellan algeriska machos, stannar sångaren och sjunger en annan låt efter indikationen av den andra budgivaren. Det berättas om en pojke från en bra familj från Biskra, men framför allt med god ekonomi, som på en natt slösade bort motsvarande 140 000 € i denna affär, hamnade i tidningarna och blev därmed den mest kända idioten i Algeriet; därefter tycks han ha ångrat sig och hävdade att han hade druckit för mycket den kvällen men han kunde inte radera utgiften och siffran.