Från Alger till Constantine via Djémila

Från Alger mot Djemila

Det har inte gått många timmar sedan vi gick och la oss, men tillräckligt för att vi ska få vila och vara redo att börja äventyret. Himlen är klar och temperaturen mycket behaglig; efter frukost lämnar vi staden i östlig riktning och korsar den på halvhelgen: i Algeriet anses fredagen vara en helgdag som vår söndag, medan lördagen betraktas som vår... lördag. Det måste sägas att 1 november kommer att vara en nationell helgdag; vi minns startdatumet för upproret mot den franska ockupanten och genom att dra nytta av säsongen som erbjuder milda temperaturer samt stängning av skolor i en vecka, tar flera algerier några dagar ledigt för att besöka sitt land, i en idealisk period då värmen har passerat medan de kalla månaderna ännu inte har kommit. Ett tecken på att en liten men växande del av befolkningen går mot borgerligheten och har tillräcklig tillgänglighet för att resa.

Vi kommer att besöka Alger under de senaste dagarna och har turen att återvända under helgen. Det är en kaotisk stad och svår att hantera när det gäller trafik på grund av dess kuperade struktur med utsikt över havet. Det betyder inte att den är utan charm, tvärtom innehåller den riktiga skatter som vi kommer att upptäcka om två veckor. För några år sedan föreslogs att flytta förvaltningskapitalet till ca. 200 km bort för att göra staden mindre överbelastad, då beslutade de styrande att lämna den där den är, det verkar i huvudsak för intressen kopplade till personlig bekvämlighet. Lämnade Alger landskapet blir snart bergigt, vi befinner oss i det legendariska Kabylien, en region med stolta berbertraditioner och kämpar mot alla påstådda tillgrepp, vare sig de är av yttre (franskt) eller inre ursprung, den så kallade "pouvoir" för den klass av arabisk kultur som dominerar från huvudstaden över hela Algeriet. Erövrades långt efter 1830 (året för den franska landstigningen och erövringen av Alger) på bekostnad av enorma uppoffringar av kolonisterna, upplopp och uppror mot ockupanterna uppstod här åren före och efter den nationella självständigheten 1962, för att få en ny självständig form av tydligt berberiskt ursprung. Fram till för några år sedan rekommenderades det inte att resa längs de intilliggande gatorna, nu verkar det inte finnas några särskilda problem, men Kabyliens stolthet ligger kvar som en brinnande eld under askan. Även i tider som ligger närmare oss föraktar inte utländska agenter (från Marocko till Frankrike) som syftar till att dela Algeriet och markera sprickor i regimen att utnyttja de atavistiska interna splittringarna för att gnida salt i såret och därför befinner sig regeringen och de känsliga balanser som stöder den i kris.

I det här avsnittet, men i allmänhet under hela resan, kommer vi att stöta på hus bebodda men inte helt färdigställda: vi får veta hur det onda ögat på detta sätt hålls borta, medan de om de fullbordades skulle kunna dra till sig onda andars uppmärksamhet. I vissa fall placerar ägarna till och med ett däck i närheten så att de som passerar blir distraherade och inte märker att huset är färdigbyggt. Vi tror på denna berättelse fram till en viss punkt, mer rimligtvis finns det konkreta skattemässiga fördelar för att stödja det, såväl som en byggnadsmässig anlag med tanke på familjetillväxt genom äktenskap eller på annat sätt. Slutligen, med tanke på de genomsnittliga ekonomiska förhållandena, kan man tro att när ägaren har några besparingar köper han mycket tegelstenar och utnyttjar det för att bygga en mur. Vägen slingrar sig mellan de blygsamma bergskedjorna på två körbanor: trafiken, inte särskilt intensiv, är ganska välordnad.

Lägre kullar de kommer att ersätta relieferna när vi rör oss mot öster, till den grad att de lämnar utrymme för odlade slätter där olika städer bor, från vilka relativt höga byggnader konstigt reser sig, ibland till och med i halvökenområden. Det är sant att man kan se några fabriker (en del är gjorda av porslinsstengods) men en embryonal industri verkar inte kunna motivera ett sådant överflöd av lägenheter. Längs vägen från Alger till Konstantin, eller snarare Djemila, möter vi områden med fattig vegetation, ibland nästan ökenliknande, varvat med olivträdsplantager. När vi stannar för en paus i El Eulma erbjuder några försäljare färska äpplen och granatäpplen vid sidan av vägen; inte långt borta finns det mer intensiva odlingar, gröna fläckar som bekräftar att det i området var möjligt att hitta vatten under jorden, vilket framgår av närvaron av utvinningsbrunnar; andra åkrar har harvats och marken ser ut att vänta på sådd, troligen spannmål som ska skördas sent på våren med tanke på förekomsten av silos i området. Scener av livet på landsbygden följer varandra upp till staden Djemila, som ligger cirka 1 000 meter över havet och vars namn på arabiska betyder "vacker", uppenbarligen motiverad av dess position på en skyddad sluttning vid sammanflödet av kanjonerna uthuggna av två bäckar och berget bakom. Grundades redan av berberna under det lilla kungadömet Numidiens tid, därför förromerskt, och blev senare residens för "pensionerade" legionärer.

Förenligt med det förvisso icke-fertila området framstår omgivningarna som täckta av livligt grönt; hösten var avgjort regnig och sommaren var inte heller speciellt varm, acceptabelt för breddgraden. Även om vi är i Afrika under vintersäsongen råder det ingen brist på kalla områden: på vägen ser vi skyltar som varnar för verglas och även här i Djemila snöar det mycket. Tidigare stannade ett lagom lager i över en månad, de senaste åren har det fallit snö då och då, men tillräckligt för att orsaka trafikproblem.

Djemila, mosaiker och romerska ruiner

Djemila representerar ett obligatoriskt stopp för att besöka den första romerska platsen för vår turné. En välutbildad guide välkomnar oss och beskriver de föremål som finns i museet där det förutom en rad historiska fynd från romartiden också finns mosaikväggar skyddad från yttre dåligt väder. Märklig syn på lejon, tigrar och stora katter i allmänhet, djur som en gång strövade i norra Afrika innan klimatförändringarna (ännu inte på grund av mänskliga aktiviteter) sköt dem söder om vad vi nu kallar Sahel. Det speciella med designen och precisionen hos inläggen gör dig förvånad. Informationen om livet i staden vid den tid då den var bebodd är ovärderlig: precis som Timgad och Tiddis var det hemmet för veteraner som hade kämpat i rikets lön och tagit ledigt, levt ett lugnt liv och inte utan bekvämligheter, vilket framgår av de många kurorterna, amfiteatrarna och nöjeshusen. Förklaringarna begränsar sig inte till att klargöra orsaken till de gamla stenarna framför oss, utan representerar också en användbar genomgång av historien, som till exempel påminner oss om att Jesus i antikens Rom symboliskt avbildades med en fisk eftersom förkortningen av namnet på grekiska betyder Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Denna representation skulle också kunna föras närmare det evangeliska konceptet om kristnande och fisken (mänskligheten) som välkomnas eller samlas i nätet (tron), genom den symboliska representationen av Peters gestalt, fiskaren. På romartiden, när den kristna religionen var förbjuden, ritade de troende en fisk på väggarna i sina hus för att bli igenkända; samma sak hände mellan människor, om den ena ritade formen av en halv fisk på marken och den andra ritade den andra halvan betydde det ett tecken på att förstå och dela samma övertygelse, därför kunde man lita på varandra.

Att romarna ägde en benägenhet till estetik och de var älskare av det goda livet, detta bekräftas också av spaanläggningarna, valven och dekorationerna, alla vittnen till en viss överflöd som präglade deras städer. Går förbi bostadsområdet det råder ingen brist på teater, så kallad eftersom det ritar en halv ellips och åskådarna är alla på ena sidan med scenen framför, till skillnad från amfiteatern där ellipsen av läktare är komplett och scenen är i mitten. Uppskattningen av de personer som kunde sitta ger ganska exakt information om det totala antalet invånare i staden, med hjälp av en multiplikator på 3 eller högst 4. Därför, givet 3 500 platser, kan man tro att runt 200-talet. Ungefär 12/14 000 människor e.Kr. bodde i Djemila.

Om baden gav tröst för invånarna i staden, får vi inte glömma rollen som slavarna som brände ved nära baden (avskogning och därmed orsakade en av de första dokumenterade miljöskadorna) under svåra förhållanden, att värma vattnet genom att föra varm luft under badet. calidarium och den tepidarium. Den första nådde till och med 80 grader, motsvarande vår bastu, följt av den andra vid 50 grader. Den frigidarium istället bestod den av en balja med rinnande vatten på en skuggig plats. Bilden av ruinerna kompletteras av tempel, hålet e bågen av Caracalla (son till Septimius Severus, härstamning av kejsare med ursprung från Leptis Magna i närliggande Libyen), samt en intressant serie bostadshus.

Staden är uppdelad i minst tre nivåer: en klassisk romersk, en kristen romersk och den sista bysantinska, vilket också betecknar sedimenteringen av koloniseringar över tid, vilka mellanvandlades av vandalerna som efterträdde det romerska fallet: dessa lämnade inga andra tecken på sin passage än någon förstörelse. För att bekräfta vad vi såg längs rutten som tog oss till Djemila lyfter guiden fram en bra produktion av vete och korn, en tradition som går tillbaka till antikens Rom när Nordafrika ansågs vara imperiets spannmålsmagasin. På den tiden användes mjölet för att framställa bröd som distribuerades till befolkningen, en praxis integrerad med cirkusspelen som den dåvarande makten använde för att upprätthålla den så kallade pax Romana, vars korrekta översättning inte är fred utan etablerad ordning.

Ett absolut lönsamt besök som går långt utöver de intressanta "staplade stenarna", fast i gott skick. Särskilt slående är mosaikerna som föreställer lejon och pantrar i en region som nu är halvöken och med ökande risk att torka ut. Förekomsten av kattdjur säger mycket om hur detta land måste ha sett ut för bara två tusen år sedan, där höga träd gav skugga, ängar där gaseller och antiloper betade täckte kullarna, vilket i sin tur motiverade närvaron av köttätare. Dessutom, utan att överskrida användningen av fantasi, kom lejonen som användes i cirkusspel verkligen inte från centrala Afrika (deras nuvarande livsmiljö) dit romarna aldrig kom.

Vi fortsätter mot Constantine, en unik stad i sitt slag, byggd på en platå som korsas av djupa och branta kanjoner ovanpå vilka plastbroar att knyta samman centrum med bostadsområdena. Vi ser dem i förbifarten när mörkret redan har fallit; vi går direkt till hotellet (Ibis), vid vars ingång vi måste passera vårt bagage genom en metalldetektor som knappt övervakas av en håglös skötare; byggnaden är helt isolerad från resten av staden via höga räcken och två dörrar bevakade av beväpnade vakter. Alla minnen från ett nära men ännu inte avlägset förflutet, som tycks röra sig allt längre bort från nuet, och förhoppningsvis också från framtiden. Rådet är att inte gå ut på natten; det skulle nog kunna göras, men vi är tillräckligt trötta för att inte leta efter ytterligare spänning i denna långa dag. Vi går bara ut för att äta middag på en restaurang en halvtimme bort med buss, kanske var det inte det säkraste att gå runt på de centrala gatorna på kvällen; men den gastronomiska upplevelsen kommer att vara positiv.