Algerista Konstantinukseen Djémilan kautta

Algerista kohti Djemilaa

Emme ole nukkuneet montaa tuntia, mutta riittävästi antaaksemme vähimmäislepoa ja ollaksemme valmiita aloittamaan seikkailun. Taivas on kirkas ja lämpötila erittäin miellyttävä; aamiaisen jälkeen lähdetään kaupungista itään puolijuhlana: Algeriassa perjantai katsotaan juhlapäiväksi kuten meidän sunnuntaimme, kun taas lauantai on juhlapäivä kuten meidän... lauantaimme. On sanottava, että 1. marraskuuta on kansallinen juhlapäivä; se muistaa kansannousun alkamispäivän ranskalaisia miehittäjiä vastaan, ja hyödyntäen vuodenaikaa joka tarjoaa leutoja lämpötiloja sekä koulujen sulkemisen viikoksi, useat algerialaiset antavat itselleen muutaman vapaapäivän vieraillakseen omassa maassaan, ihanteellisena aikana jolloin helle on ohi kun taas kylmät kuukaudet eivät ole vielä tulleet. Merkki siitä että pieni mutta kasvava osa väestöstä siirtyy keskiluokkaan ja heillä on riittävästi varoja matkustamiseen.

Vierailemme Algerissa viimeisinä päivinä, onneksi palaten sinne heidän viikonloppunsa yhteydessä. Se on kaoottinen kaupunki ja vaikea hallita liikennejärjestelyjen kannalta kumpuilevan muotonsa vuoksi meren edustalla. Tämä ei tarkoita, että se olisi vailla viehätystä, päinvastoin se sisältää todellisia aarteita jotka tulemme löytämään kahden viikon kuluttua. Muutama vuosi sitten ehdotettiin hallinnollisen pääkaupungin siirtämistä noin 200 km:n päähän kaupungin ruuhkaisuuden vähentämiseksi, sitten hallitsijat päättivät jättää sen paikalleen, ilmeisesti lähinnä henkilökohtaiseen mukavuuteen liittyvien etujen vuoksi. Jätettyämme Algerian maisema muuttuu pian vuoristoiseksi, olemme myyttisessä Kabyliassa, alueella jossa on ylpeitä berberiperinteitä ja taistelullinen jokaista oletettua anastusta vastaan, olipa se ulkoinen (ranskalainen) tai sisäinen, niin sanottu "pouvoir" arabikulttuurisen eliitin hallinnasta pääkaupungista koko Algeriaa. Valloitettu kauan vuoden 1830 (vuosi jolloin ranskalaiset nousivat maihin ja valloittivat Algerin) jälkeen valtavien uhrauksien kustannuksella siirtolaisilta, täällä syntyivät liikkeet ja kapinat miehittäjiä vastaan vuosina ennen ja jälkeen kansallista itsenäisyyttä 1962, saadakseen uuden itsenäisen muodon selvästi berberimatriisista. Vielä muutama vuosi sitten sen viereisiä teitä ei suositeltu ajettaviksi, nyt ei näyttäisi olevan erityisiä ongelmia, mutta Kabylian ylpeys pysyy kuin hehkuva tuli tuhkan alla. Myös meitä lähempinä aikoina ulkomaiset agentit (Marokosta Ranskaan) jotka tähtäävät Algerian jakamiseen ja halkeamien tekemiseen hallintoon eivät väheksy sisäisten atavististen jakojen hyödyntämistä suolan lisäämiseksi haavaan ja siten hallituksen kriisin saamiseksi sen herkissä tasapainoissa.

Tässä osuudessa, mutta yleensä koko matkan ajan, törmäämme asuttuihin mutta ei täysin valmiisiin taloihin: meille kerrotaan, että näin pidetään pahaa silmää loitolla, kun taas jos ne olisivat valmiita ne voisivat houkutella pahojen henkien huomiota. Joissakin tapauksissa omistajat asettavat jopa renkaan läheisyyteen jotta ohikulkija häiriintyisi eikä huomaisi että asunto on valmis. Uskomme tähän tarinaan tiettyyn pisteeseen asti, järkevämmin on olemassa konkreettisia verotuksellisia etuja tukeakseen, sekä rakennusalan taipumus perheen kasvun ennakoimiseksi avioliittojen tai muun kautta. Lopuksi, nähden keskimääräiset taloudelliset olosuhteet, on ajateltava että kun omistajalla on jonkin verran säästöjä hän ostaa erän tiiliä ja hyödyntää sitä seinän nostamiseen. Tie kiemurtelee vaatimattomien vuorenharjanteiden välillä kahdella kaistalla: liikenne, ei erityisen vilkas, on melko järjestäytynyttä.

Matalampia kukkuloita korvaavat harjanteet siirtyessämme itään, kunnes jättävät tilaa viljellyille tasangoille joilla on elämä erilaisia kaupunkeja, joista kohoaa uteliaasti suhteellisen korkeita rakennuksia, joskus jopa puoliksi autiomaa-alueilla. On totta että nähdään joitakin tehtaita (jotkut ovat posliinikivitavaraa) mutta teollisuuden alkio ei näytä oikeuttavan tällaista asuntojen runsautta. Matkalla Algerista Konstantinukseen, tai pikemminkin Djemilaan, kohtaamme alueita joissa on niukkaa kasvillisuutta, joskus melkein autiomaista, vuorotellen oliiviviljelmien kanssa. Kun pysähdymme tauolle El Eulmassa jotkut myyjät tarjoavat omenoita ja tuoreita granaattiomenoita tien varrella; vähän matkan päässä on intensiivisempiä viljelyksiä, vihreitä laikkuja vahvistuksena siitä että alueella on ollut mahdollista löytää vettä maaperästä, kuten todistavat kaivonporauskoneiden läsnäolo; muut pellot on äestetty ja maa näyttää odottavan kylvöä, todennäköisesti viljaa joka korjataan myöhään keväällä, nähden siilojen läsnäolon alueella. Maaseutuelämän kohtaukset seuraavat toisiaan kunnes Djemilan kaupunki, joka sijaitsee noin 1 000 metrin korkeudessa ja jonka nimi arabiaksi tarkoittaa "kaunista", ilmeisesti perusteltuna sijainnilla suojatussa rinteessä kahden puron kaivertamien kanjonien yhtymäkohdassa ja vuoren takana. Perustettu jo berberien toimesta Numidian pienen kuningaskunnan aikakaudella, siis esir roomalaisena, siitä tuli myöhemmin "eläkkeellä olevien" legioonalaisten asuinpaikka.

Alueen tietyn ei hedelmällisen vyöhykkeen kanssa yhteensopivasti ympäristö näyttää peittyneen elävään vihreään; syksy on ollut selvästi sateinen ja myös kesä ei erityisen kuuma, hyväksyttävä leveysasteelle. Vaikka olemme Afrikassa talvikaudella kylmiä vyöhykkeitä ei puutu: tiellä näemme kyltit jotka varoittavat verglasista ja myös täällä Djemilassa lunta sataa paljon. Menneisyydessä kunnollinen kerros pysyi yli kuukauden, viime vuosina rekisteröidään satunnainen lumisade, mutta riittävä aiheuttamaan vaikeuksia liikenteelle.

Djemila, mosaiikit ja roomalaiset rauniot

Djemila edustaa pakollista pysäkkiä ensimmäisen roomalaisen kohteen vierailemiseksi kierroksellamme. Hyvin valmistautunut opas toivottaa meidät tervetulleiksi ja kuvailee museossa olevia esineitä joissa, historiallisten roomalaisten aikakauden löytöjen lisäksi, on myös mosaiikkiseiniä jotka on suojattu ulkoisilta sääoloilta. Erityistä on leijonien, tiikerien ja suurten kissaeläinten näkeminen yleensä, eläimiä jotka aikoinaan vaelsivat Pohjois-Afrikassa ennen kuin ilmastonmuutos (ei vielä ihmisen toiminnan aiheuttama) työnsi ne etelään siitä mitä nykyään kutsumme Saheliksi. Piirustusten erityisyys ja upotusten tarkkuus jättävät hämmästyneeksi. Arvokkaita ovat tiedot kaupungin elämästä aikana jolloin se oli asuttu: kuten Timgad ja Tiddis, se oli veteraanien asuinpaikka jotka olivat taistelleet imperiumin palveluksessa ja olivat eronneet, vieden rauhallista ja ei vailla mukavuuksia elämää, kuten lukuisat kylpylät, amfiteatterit ja ilotalot todistavat. Selitykset eivät rajoitu selventämään miksi edessämme olevat muinaiset kivet, vaan ne edustavat myös hyödyllistä historian kertausta muistuttaen meitä esimerkiksi siitä että muinaisessa Roomassa Jeesus kuvattiin symbolisesti kalalla koska nimen akronyymi kreikaksi tarkoittaa Jeesus Kristus Jumalan poika Vapahtaja. Tämä esitys voisi myös lähestyä evankelista käsitettä kristinuskon levittämisestä ja kaloista (ihmiskunta) jotka otetaan tai kerätään verkkoon (usko), Pietarin kalastajan hahmon symbolisen edustuksen kautta. Roomalaisella aikakaudella, kun kristinusko oli kielletty, uskovat piirsivät kalan talojen seinille tunnistaakseen toisensa; sama tapahtui ihmisten välillä, jos yksi piirsi maahan puolikkaan kalan muodon ja toinen piirsi toisen puolikkaan se merkitsi ymmärryksen ja saman uskon jakamisen merkkiä, joten häneen voitiin luottaa [... katkaistu]

Että roomalaisilla oli esteettinen taipumus ja he olivat kauniin elämän ystäviä vahvistavat myös kylpylät, kaaret ja koristeet, kaikki todistajia tietyistä ylellisyydestä joka luonnehti heidän kaupunkejaan. Kävelemällä asuinalueen ohi ei puutu teatteria, niin kutsuttua koska se piirtää puoli ellipsiä ja katsojat ovat kaikki yhdellä sivulla näyttämön edessä, toisin kuin amfiteatterissa jossa katsomoiden ellipsi on täydellinen ja näyttämö on keskellä. Paikkojen arvio henkilöille antaa melko tarkat viitteet kaupungin asukkaiden kokonaismäärästä, käyttämällä kerrointa 3 tai enintään 4. Siksi 3 500 paikan edessä voidaan ajatella että II vuosisadalla jKr. Djemilassa asui noin 12/14 000 ihmistä.

Jos kylpylät tarjosivat mukavuutta kaupungin asukkaille, ei pidä unohtaa orjien roolia jotka kylpyjen läheisyydessä polttivat puuta (metsää hakaten ja aiheuttaen siten yhden ensimmäisistä dokumentoiduista ympäristövahingoista) ankarissa olosuhteissa, lämmittääkseen vettä johtamalla kuumaa ilmaa alle calidariumiin ja tepidariumiin. Ensimmäinen saavutti jopa 80 astetta, vastaavan kuin meidän saunamme, jota seurasi toinen 50 astetta. Frigidarium sen sijaan koostui juoksevan veden altaasta varjoisassa paikassa. Täydentävät raunioiden kuvan temppeli, foorumi ja Caracallan kaari (Septimius Severuksen poika, keisarien suku joka oli kotoisin Leptis Magnasta läheisestä Libyasta), sekä mielenkiintoinen sarja asuinrakennuksia.

Kaupunki on jaettu ainakin kolmeen tasoon: yksi klassinen roomalainen, yksi roomalais-kristillinen ja viimeinen bysanttilainen, jotka merkitsevät myös kolonisaatioiden sedimentaatiota ajan mittaan, joihin väliin tulivat vandaalit roomalaisen vallan kaatumisen jälkeen: nämä eivät jättäneet muita merkkejä kulkemisestaan kuin joitakin tuhoja. Vahvistuksena siitä mitä olemme nähneet reitin varrella joka on tuonut meidät Djemilaan, opas korostaa hyvää vehnän ja ohran tuotantoa, perinne joka juontaa juurensa muinaisesta Roomasta kun Pohjois-Afrikkaa pidettiin imperiumin viljamakasiinina. Tuolloin jauhoja käytettiin leivän tuottamiseen joka jaettiin väestölle, käytäntö joka täydennettiin sirkuspeleillä joita valta käytti tuolloin niin sanotun pax romanan ylläpitämiseen, jonka oikea käännös ei ole rauha vaan perustettu järjestys.

Täysin tuottoisa vierailu joka menee paljon pidemmälle kuin pelkät mielenkiintoiset "kasatut kivet", vaikka ne ovat hyvässä säilytystilassa. Erityisesti hämmästyttävät mosaiikit jotka kuvaavat leijonia ja panttereita alueella joka nyt on puoliksi autiomaata ja yhä suuremmassa vaarassa aavikoitua. Kissaeläinten läsnäolo kertoo paljon siitä millainen tämä maa oli vain kaksituhatta vuotta sitten, jossa korkeat puut tarjosivat varjoa, niityt joilla laidunsivat gasellit ja antiloopit peittivät kukkulat oikeuttaen vuorostaan petoeläinten läsnäolon. Muuten, ilman liiallista mielikuvituksen käyttöä, sirkuspeleissä käytetyt leijonat varmasti eivät tulleet Keski-Afrikasta (niiden nykyinen elinympäristö) jossa roomalaiset eivät koskaan saapuneet.

Jatketaan kohti Konstantinusta, ainutlaatuinen kaupunki lajissaan, rakennettu ylätasangolle joka on halkaistu syvien yhtä jyrkkien kanjonien toimesta joiden ylle on rakennettu plastisia siltoja yhdistämään keskustan asuinalueisiin. Näemme ne ohimennen kun pimeys on jo laskeutunut; mennään suoraan hotelliin (Ibis), jonka sisäänkäynnissä meidän on vietävä matkatavarat metallinilmaisimen läpi jota tuskin valvoo laiska hoitaja; rakennus on täysin eristetty muusta kaupungista korkeiden rautaporttien ja kahden portin kautta joita vartioivat aseistetut vartijat. Kaikki muistot lähimenneisyydestä mutta ei vielä kaukaisesta, joka näyttää etääntyvän yhä enemmän nykyhetkestä, toivottavasti myös tulevaisuudesta. Neuvo on olla menemättä ulos yöaikaan; luultavasti voisi myös mennä, mutta olemme riittävästi väsyneitä ettemme etsi lisäjännityksiä tässä pitkässä päivässä. Menemme ulos vain illalliselle puolen tunnin bussimatkan päässä olevaan ravintolaan, ehkä jalkaisin liikkuminen illalla keskeisillä kaduilla ei ollut turvallisinta; mutta gastronominen kokemus on positiivinen.