Fra Algier til Konstantin via Djémila

Fra Algier mod Djemila

Der er ikke gået mange timer siden vi gik i seng, men nok til at give os et minimum af hvile og være klar til at starte eventyret. Himlen er klar og temperaturen meget behagelig; efter morgenmaden forlader vi byen i østlig retning og krydser den på halvferien: i Algeriet betragtes fredag ​​som en helligdag som vores søndag, mens lørdag betragtes som vores... lørdag. Det skal siges, at 1. november bliver en national helligdag; vi husker startdatoen for opstanden mod den franske besættelsesmagt, og ved at udnytte sæsonen, der byder på milde temperaturer samt lukningen af ​​skoler i en uge, tager flere algeriere et par dage fri for at besøge deres land, i en ideel periode, hvor varmen er gået over, mens de kolde måneder endnu ikke er kommet. Et tegn på, at en lille, men voksende del af befolkningen er på vej mod borgerskabet og har tilstrækkelig tilgængelighed til at rejse.

Vi vil besøge Algier i de sidste par dage, hvor vi har heldet med at vende tilbage i løbet af deres weekend. Det er en kaotisk by og vanskelig at styre med hensyn til trafik på grund af dens bakkede udformning med udsigt over havet. Det betyder ikke, at den er uden charme, tværtimod indeholder den ægte skatte, som vi vil opdage om to uger. For nogle år siden blev det foreslået at flytte den administrative kapital til ca. 200 km væk for at gøre byen mindre overbelastet, så besluttede magthaverne at lade den være, hvor den er, det ser ud til i det væsentlige for interesser forbundet med personlig bekvemmelighed. Venstre Algier landskabet bliver hurtigt bjergrigt, er vi i det legendariske Kabylien, en region med stolte berbertraditioner og kæmper mod enhver påstået tilranelse, hvad enten den er af ydre (fransk) eller intern oprindelse, den såkaldte "pouvoir" fra den klasse af arabisk kultur, der dominerer fra hovedstaden over hele Algeriet. Erobret langt efter 1830 (året for den franske landgang og erobring af Algier) på bekostning af enorme ofre fra kolonisterne, optøjer og oprør mod besætterne opstod her i årene før og efter den nationale uafhængighed i 1962, for at opnå en ny selvstændig form af klar berberisk oprindelse. Indtil for et par år siden blev det ikke anbefalet at rejse langs de tilstødende gader, nu ser der ikke ud til at være nogen særlige problemer, men Kabyliens stolthed forbliver som en brændende ild under asken. Selv i tider tættere på os, foragter udenlandske agenter (fra Marokko til Frankrig), som har til formål at splitte Algeriet og markere revner i regimet, ikke at udnytte de atavistiske interne splittelser til at gnide salt i såret, og derfor er regeringen og de sarte balancer, der understøtter den, i krise.

I dette afsnit, men generelt under hele rejsen, vil vi støde på huse beboede, men ikke helt færdige: vi får at vide, hvorledes det onde øje på denne måde holdes væk, mens de, hvis de blev fuldførte, kunne tiltrække onde ånders opmærksomhed. I nogle tilfælde placerer ejerne endda et dæk i nærheden, så de forbipasserende bliver distraheret og ikke bemærker, at huset er færdigbygget. Vi tror på denne fortælling op til et vist punkt, mere rimeligt er der konkrete skattemæssige fordele til at understøtte den, såvel som en opbyggende disposition med henblik på familievækst gennem ægteskaber eller andet. Til sidst, givet de gennemsnitlige økonomiske forhold, kan man tro, at når ejeren har nogle opsparinger, køber han en masse mursten og udnytter dem til at bygge en mur. Vejen snor sig mellem de beskedne bjergkæder på to kørebaner: trafikken, ikke særlig intens, er ret velordnet.

Lavere bakker de kommer til at erstatte reliefferne, efterhånden som vi bevæger os mod øst, så de efterlader plads til opdyrkede sletter, hvor der bor forskellige byer, hvorfra relativt høje bygninger mærkeligt rejser sig, nogle gange endda i halvørkenområder. Det er rigtigt, at man kan se nogle fabrikker (nogle er lavet af porcelænsstentøj), men en embryonal industri ser ikke ud til at kunne retfærdiggøre en sådan overflod af lejligheder. Langs vejen fra Algier til Konstantin, eller rettere sagt Djemila, støder vi på områder med dårlig vegetation, nogle gange nærmest ørkenagtig, spækket med oliventræsplantager. Når vi stopper for en pause i El Eulma, tilbyder nogle sælgere friske æbler og granatæbler ved siden af ​​vejen; ikke langt væk er der mere intensive dyrkninger, grønne pletter, der bekræfter, at det i området var muligt at finde vand under jorden, som det fremgår af tilstedeværelsen af ​​udvindingsbrønde; andre marker er blevet harvet, og jorden ser ud til at afvente såning, sandsynligvis korn, der skal høstes i det sene forår i betragtning af tilstedeværelsen af ​​siloer i området. Scener af livet på landet følger hinanden op til byen Djemila, som ligger omkring 1.000 meter over havets overflade, og hvis navn på arabisk betyder "smuk", åbenbart begrundet i dens placering på en beskyttet skråning ved sammenløbet af kløfterne udskåret af to vandløb og bjerget bagved. Grundlagt allerede af berberne i det lille kongerige Numidiens æra, derfor før-romersk, blev det senere residens for "pensionerede" legionærer.

Foreneligt med det bestemt ikke-frugtbare område fremstår omgivelserne dækket af livligt grønt; efteråret var decideret regnfuldt og sommeren var heller ikke særlig varm, acceptabelt for breddegraden. Selvom vi er i Afrika i vinterhalvåret, er der ingen mangel på kolde områder: På vejen ser vi skilte, der advarer mod verglas og selv her i Djemila sner det meget. Tidligere holdt et pænt lag op i over en måned, i de senere år har der været snefald i ny og næ, men nok til at give trafikale problemer.

Djemila, mosaikker og romerske ruiner

Djemila repræsenterer et obligatorisk stop for at besøge det første romerske sted på vores tur. En veluddannet guide byder os velkommen og beskriver genstandene på museet, hvor der udover en række historiske fund fra romertiden også er mosaik vægge beskyttet mod udvendigt dårligt vejr. Besynderligt syn af løver, tigre og store katte generelt skubbede dyr, der engang strejfede i det nordlige Afrika før klimaændringerne (endnu ikke på grund af menneskelige aktiviteter), dem syd for det, vi nu kalder Sahel. Designenes særlige karakter og indlæggenes præcision efterlader dig forbløffet. Oplysningerne om livet i byen på det tidspunkt, hvor den var beboet, er uvurderlig: ligesom Timgad og Tiddis var det hjemsted for veteraner, der havde kæmpet i kejserdømmets løn og havde taget orlov, ført et roligt liv og ikke uden komfort, som demonstreret af de talrige kurbade, amfiteatre og lysthuse. Forklaringerne begrænser sig ikke til at afklare årsagen til de gamle sten foran os, men repræsenterer også en nyttig gennemgang af historien, der for eksempel minder os om, at i det antikke Rom blev Jesus symbolsk afbildet med en fisk, fordi akronymet af navnet på græsk betyder Jesus Kristus, Guds søn, frelser. Denne fremstilling kunne også bringes tættere på det evangeliske begreb om kristendom og fisken (menneskeligheden), der hilses velkommen eller samles i nettet (troen), gennem den symbolske repræsentation af skikkelsen af ​​Peter, fiskeren. I romertiden, da den kristne religion var forbudt, tegnede de troende en fisk på væggene i deres huse for at blive genkendt; det samme skete mellem mennesker, hvis den ene tegnede formen af ​​en halv fisk på jorden, og den anden tegnede den anden halvdel, betød det et tegn på forståelse og at dele den samme tro, derfor kunne man stole på hinanden.

At romerne besad en tilbøjelighed til æstetik og de var elskere af det gode liv, dette bekræftes også af kurbadene, buerne og dekorationerne, alle vidner om en vis overflod, der prægede deres byer. Går forbi boligområdet der er ingen mangel på teater, såkaldt, fordi det tegner en halv ellipse, og tilskuerne er alle på den ene side med scenen foran, i modsætning til amfiteatret, hvor ellipsen af tribuner er komplet og scenen er i midten. Skønnet over de personer, der kunne sidde, giver ret præcise oplysninger om det samlede antal indbyggere i byen, ved hjælp af en multiplikator på 3 eller højst 4. Derfor kan man, givet 3.500 pladser, tro, at omkring det 2. århundrede. 12/14.000 mennesker e.Kr. boede i Djemila.

Hvis badene gav trøst for byens indbyggere, må vi ikke glemme rollen som slaverne, der brændte træ i nærheden af badene (afskovning og dermed forårsagede en af de første dokumenterede miljøskader) under alvorlige forhold, at opvarme vandet ved at transportere varm luft under badet. calidarium og den tepidarium. Den første nåede endda 80 grader, hvilket svarer til vores sauna, efterfulgt af den anden ved 50 grader. Den frigidarium i stedet bestod det af en balje med rindende vand placeret på et skyggefuldt sted. Billedet af ruinerne fuldendes af tempel, hullet e Caracallas bue (søn af Septimius Severus, slægt af kejsere, der stammer fra Leptis Magna i det nærliggende Libyen), samt en interessant række beboelsesbygninger.

Byen er opdelt i mindst tre niveauer: et klassisk romersk, et kristent romersk og det sidste byzantinske, hvilket også betegner sedimenteringen af koloniseringer over tid, som blev indskudt af vandalerne, der efterfulgte det romerske fald: disse efterlod ingen andre tegn på deres passage end en vis ødelæggelse. For at bekræfte, hvad vi så langs ruten, der tog os til Djemila, fremhæver guiden en god produktion af hvede og byg, en tradition, der går tilbage til det gamle Rom, da Nordafrika blev betragtet som imperiets kornkammer. Dengang melet blev brugt til at producere brød uddelt til befolkningen, en praksis integreret med cirkuslegene, som den daværende magt brugte til at opretholde den såkaldte pax Romana, hvis korrekte oversættelse ikke er fred, men etableret orden.

Et absolut indbringende besøg, der rækker langt ud over de interessante "stablede sten", dog i god stand. Mosaikkerne, der forestiller løver og pantere i en region, der nu er halvørken og med stigende risiko for at tørre op, er særligt slående. Tilstedeværelsen af ​​kattedyr siger meget om, hvordan dette land må have været for bare to tusinde år siden, hvor høje træer gav skygge, enge, hvorpå gazeller og antiloper græssede, dækkede bakkerne, hvilket til gengæld retfærdiggjorde tilstedeværelsen af ​​kødædende dyr. Desuden, uden at overskride brugen af ​​fantasi, kom løverne brugt i cirkusspil bestemt ikke fra det centrale Afrika (deres nuværende levested), hvor romerne aldrig ankom.

Vi fortsætter mod Constantine, en enestående by af sin art, bygget på et plateau krydset af dybe og stejle kløfter på toppen af plastiske broer at forbinde centret med boligområderne. Vi ser dem i forbifarten, når mørket allerede er faldet på; vi går direkte til hotellet (Ibis), ved indgangen til hvis vi skal føre vores bagage gennem en metaldetektor, der knap overvåges af en sløv ledsager; bygningen er fuldstændig isoleret fra resten af byen via høje rækværk og to døre bevogtet af bevæbnede vagter. Alle minder om en nyere, men endnu ikke fjern fortid, som ser ud til at bevæge sig længere og længere væk fra nutiden og forhåbentlig også fra fremtiden. Rådet er ikke at gå ud om natten; det kunne nok lade sig gøre, men vi er trætte nok til ikke at lede efter yderligere spænding på denne lange dag. Vi går kun ud for at spise middag på en restaurant en halv time væk med bus, måske var det ikke det sikreste at gå rundt i de centrale gader om aftenen; men den gastronomiske oplevelse vil være positiv.