Timgad og El Ghoufi: mellem historie og geografi

Lambaesis og Timgad

Himlen denne morgen ser ud til at være dækket af ekstremt lave skyer, senere vil forruden endda blive fugtet af et par dråber vand; intet andet end nok til at tvinge bussens dovne vinduesviskere til at bevæge sig, en operation, der slet ikke er indlysende i betragtning af de generelle forhold. Det kan virke mærkeligt på disse breddegrader, men - hvis vi vil sige det i disse toner - er det "regntiden", hvor der endda kan falde et par millimeter, og den grå erstatter af og til den klare blå, der normalt dækker disse lande. Om en halv time er vi kl Lambaesis, et websted, der ikke er vigtigt, men som kan besøges uden at gå videre. En sparsom rest af en romersk by, hjemsted for veteranlegionærer, giver faktisk en vis interesse takket være Commodus-buen og et slags palads. Resten blev fjernet i senere perioder, især under den franske besættelse, hvor dens sten blev brugt til at bygge et fængsel med maksimal sikkerhed, inden for hvilket alle de på hinanden følgende regimer har udøst afsavn og tortur. Selv i dag vækker navnet alene terror, så meget, at børn, der opfører sig dårligt, trues med at blive ført til Lambaesis. Når vi er børn, eksisterer risikoen ikke, men over tid og efterhånden som vi vokser op, kan dens døre åbnes på vid gab, nogle gange endda bare på grund af ideologiske fejl eller modstand mod mainstream-tanke dikteret af "pouvoir". Selv politikere af en vis betydning har været hans gæster, som det skete med den tidligere præsident Bouteflikas bror, som blev fængslet for korruptionsforbrydelser og ulovlig handel, som han sandsynligvis havde begået. Sikkert fordi han var faldet fra nåden.

Endnu en halv times kørsel væk ligger en af de smukkeste og bedst bevarede romerske byer: Timgad. Mellem ruinerne og de gamle mure blæser en brise, der er alt andet end opkvikkende, men stedet er yderst interessant og velbevaret. Museet byder på en appetitvækkende appetitvækker, men at være i byen, hvor pensionerede legionærer boede i generationer, er en følelse i sig selv. Når vi taler om pensionister, må vi ikke misrepræsentere begrebet: militæret "arbejdede" i 25 år og omkring 40/45 års alderen kunne de gå på pension og nyde en jordindkomst, som vi nu om dage ville definere som en pension; desuden kunne de regne med en række fordele, der gjorde det muligt for dem at leve under behagelige forhold; klart det hårde arbejde blev udført af slaver. Guiden tager os lidenskabeligt med langs cardo og decumanus, fremhæver bygningernes karakteristika og fortæller interessante scener fra hverdagen for to tusinde år siden. Inden for legionærerne var der tre sociale klasser og de tilhørende boligbyggerier afhængigt af rangeringen: Standarden omfattede en slags ejerlejlighed, selvom det var huse med kun to etager, dem, som vi kunne kalde underofficerer eller mellemledere, havde en domus på 8.000 m2, mens de øverste lag (få enheder) kunne regne med 22,0 m² areal. Mænd kunne gifte sig (det var forbudt under krigen) og kom fra næsten alle dele af imperiet: Takket være indgraveringerne er tilstedeværelsen fra Karthago, Palmyra, Gallisk og derfor nutidens Frankrig blevet konstateret. Fællesnævneren var repræsenteret ved brugen af ​​det latinske sprog, hvis studie var obligatorisk for at få adgang til en karriere. Blandt byens gader skiller biblioteket sig ud, som indbyggerne kunne trække på for at perfektionere deres sprog og forfine deres sind.

For at opnå romersk statsborgerskab fastslog Caracalla, søn af Septimius Severus og derfor af afrikansk afstamning, at det blot kunne opnås med det, der i dag kan defineres som jus soli, eller at blive født i imperiets land; denne ret var dog kun gældende for frie mænd og vedrørte på ingen måde slavebefolkningen. Inden Caracallas dekret kunne indbyggere i koloniserede lande først opnå statsborgerskab efter 25 års militans i hæren. Samme periode udgjorde også varigheden af ​​militærtjenesten, ved hvilken legionærerne havde ret til pension, stiftede familie og kom til at bo i disse byer. Med udvidelsen af ​​den ret, Caracalla gav, kom Romerriget til at regne med en befolkning på 65 millioner indbyggere, da kun Rom oversteg 2 millioner og Kartago mere end 300.000.

Timgads websted det strækker sig over 84 hektar, hvoraf mindst 25% endnu ikke er opdaget, i modsætning til Djemila, hvor der er cirka 35 hektar, hvoraf kun 7 er blevet bragt frem i lyset. Det var franskmændene, der begyndte det arkæologiske udgravningsarbejde, mens alt i de seneste årtier har stået stille. Blandt de mest værdifulde bygninger der findes amfiteatret, som inkluderer et interessant fjernstemmeledningssystem for at sikre, at suffløren kunne handle uden at blive hørt af offentligheden, forummet, Trajans bue. Lidt længere henne er det, der er blevet identificeret som bordellet, let genkendeligt med det høje relief af et medlem på stenen ved indgangen: et tydeligt bevis på, hvordan skiltene allerede var til stede selv i en æra før opfindelsen af ​​lysdioder. Guiden fortæller, at huset var beboet af prostituerede, som, da de var frie, brugte et horn til at ringe til kunder, hvorfra der kom en lyd, der ligner hylen; deraf udtrykket lupanare, først forstået som et verbum og senere som et substantiv for at angive de prostituerede selv. Sandheden er, at argumentet diskuteres, da nogle historikere hævder, at den falliske form, der blev portrætteret, betegnede et indeks for produktivitet og derfor et lovende synonym for velstand og velvære.

Mod Sahara

Tiden flyver og det er tid til at afslutte besøget for at fortsætte sydpå. Her som andre steder støder vi på byer bygget midt i ingenting, hvorfra tårnblokke rejser sig tilsyneladende uden grund; parallelepipedum, som vi vil kalde støttebebyggelse, uden altaner, i et halvørkenmiljø, hvor man kan se sparsomt landbrug, nogle kaserner, men man støder ikke på nogen fabrikker, og man forstår ikke, hvilke ydelser der kunne kræve så meget arbejdskraft for at retfærdiggøre en bosættelse på et par tusinde indbyggere. Vi ankommer til en bakke, hvis højde er tæt på 2.000 meter, og hvor det om vinteren sner meget, rundt omkring er der æbleafgrøder med dæksler, der ligner vores anti-haglplader, i virkeligheden skygger de for sommersæsonen. I nærheden vil vi også se en stor cederskov. Himlen forbedrer sin tone og efterlader plads til blå med nogle sjældne sløring; vi fortsætter mod Sahara, og det vi krydser er Aurès, eller en skråning af Saharas Atlas. En anden bjergrig region, der var en højborg for mujahideen under uafhængighedskrigen såvel som den islamistiske borgerkrig i 1990'erne. Landskabet bliver goldt igen, nogle landsbyer blander sig sammen på skråningerne, hvor okkerfarven repræsenterer et unikum, der forener menneskelige bosættelser med det naturlige landskab.

Selv i dag er der ingen mangel på akkompagnement af en politiets køretøj; sagde ironisk, vi ville føle os decideret utrygge ved at vide af hans fravær. Et interessant stop er repræsenteret ved besøget på El Ghoufi-kløften: det er en stor sprække i jordskorpen, hvis dybde når 200 meter og er ca. 4 km. I bunden løber den frygtsomme Abiod-strøm, som nu og da synker for at vende tilbage til lyset i form af vandpytter eller vandløb. På hans hofter palmelundene de trækker vand fra jordens bug, frodige grønne pletter glitrer midt i den tørre jord. Det er der også en lille moske, mens husene, der ligger langs den stejle skråning, nu har været forladt i nogen tid, et klart tegn på, at usikkerheden om nedbør har en tendens til at underminere stabiliteten af menneskelig tilstedeværelse. Udsigten fra oven minder om det fjerne Deadhorse Point eller den amerikanske hukommelses svanehals. Vi går en tur uden at nå bunden, men det er nyttigt at have et par forskellige observationspunkter. Miljøet blødgøres af tilstedeværelsen af ​​blomstrende buske, som med deres farvestrålende blomsterstande kontrasterer himlens mørke baggrund og klippens varme baggrund i en stille og idyllisk sammenhæng. Da vi går op møder vi to piger, der taler godt fransk: de er algeriere, der bor i Frankrig (måske allerede anden generation), som kom til Algeriet for at lære det land at kende, hvorfra de har deres oprindelse. Undervejs på rejsen vil vi møde flere andre fransk-algeriske turister, som først og fremmest kan kendes på deres mindre beskedne tøj og mere europæiserende linjer. I dag bliver frokosten ekstremt sparsommelig: et par kiks til at fylde maven, og vi begiver os langsomt afsted langs et landskab, der nemt kunne være skueplads for en science fiction-film sat på Mars. De rødlige klipper dominerer overalt, med udsigt over asfaltstriben, i et par timer har solen permanent indtaget sin plads på himlen; trods alt er Sahara nu over os. Landskabet er aldrig det samme, det er ikke ørkenen foreslået af ikonografi eller agenturbrochurer, det tørre land veksler med sten, som nogle gange bliver til klipper for at bryde monotonien; sparsomme buske forsøger at give et tegn på liv, fra farven og til berøring virker de tørre, men i stedet er de i live og har det godt; naturen skabte dem til at overleve i dette miljø, hvilket det ville være et kompliment at erklære som hårdt. Og at tænke på, at der for et par tusinde år siden var skove og prærier her: Kun de var i stand til at modstå, eller de har sandsynligvis genetisk transformeret sig til at absorbere den lille fugt, som luften og jorden kan give dem. Jern træer de dukker op af sandet for at føre strøm i alle retninger: en sparsom skov, uden blade, som om muligt bidrager til at bringe yderligere øde og tørhed til det billede, der viser sig for øjnene. Der er et kraftværk i området, deraf tilstedeværelsen af ​​de skeletformede, menneskeskabte pyramidetræer.

Sidi Okba og ankomst til Biskra

Et sidste stop kl Sidi Okba moskeen, smuk i sin originalitet snarere end i sin pompøsitet. Lille og samtidig kompakt, indeni er der den mausoleum af samme navn, af en arabisk leder, der ankom omkring 680 med troen om islam og blev dræbt i netop dette område. Nogle drenge har afsluttet katekismus i den tilstødende madrasa, tager deres sko af for en hurtig bøn inde i bygningen og flyver væk for at spille igen. Bussen kæmper nogle gange med at komme afsted, men det vil være takket være de hidtil besøgte moskeer, at den efter et par hikke altid formår at fortsætte sin rejse.

Denne aften sover vi i Biskra, en anden by, der ligger på grænsen mellem bjergkæderne og den tørre ørken; den fremstår som en oase krydset af en stor tør flod, der straks fyldes op i tilfælde af regn og strømmer ned. Omkring den er der vidder af palmelunde i et væsentligt tørt område. Det viser sig at være et ret rigt websted, hvis vigtigste økonomiske kilde er datoer. Hotellet har lignende egenskaber som det foregående: 4-stjernet indgang, 2-stjernede tjenester, hvis alt går vel. Men vi skal også finde noget interessant i denne oplevelse, så et strejf af naiv originalitet kan kun gøre godt i denne sammenhæng. En alternativ oplevelse er hammam med dens scrub og regenererende massage, selvom vi var lidt pressede på tid. Middag i en syrisk restaurant med gode mellemøstlig-inspirerede retter: auberginesauce som kun det område kan byde på og kebab spyd på klassiske spyd. Tjenesten er hurtig og effektiv, personalet er alle mandlige (og det er ikke noget nyt!), i et muntert miljø, der frekventeres af både lokale familier og unge mennesker.