Timgad og El Ghoufi: mellom historie og geografi

Lambaesis og Timgad

Himmelen denne morgenen ser ut til å være dekket av ekstremt lave skyer, senere vil frontruten til og med bli fuktet av et par vanndråper; ikke mye annet enn nok til å tvinge bussens late vindusviskere til å bevege seg, en operasjon som slett ikke er åpenbar gitt de generelle forholdene. Det kan virke rart på disse breddegradene, men - hvis vi vil si det i disse tonene - er det "regntiden", der det til og med kan falle noen få millimeter, og det grå erstatter av og til det klare blå som normalt dekker disse landene. Om en halvtime er vi kl Lambaesis, et nettsted som ikke er avgjørende, men som kan besøkes uten digresjoner. En liten rest av en romersk by, hjem til veteranlegionærer, gir den faktisk en viss interesse takket være Commodus-buen og et slags palass. Resten ble fjernet i senere perioder, spesielt under den franske okkupasjonen, da steinene ble brukt til å bygge et maksimalt sikkerhetsfengsel, der alle de påfølgende regimene har utøst berøvelse og tortur. Selv i dag vekker navnet alene redsel, så mye at barn som oppfører seg dårlig blir truet med å bli tatt med til Lambaesis. Når vi er barn, eksisterer ikke risikoen, men over tid og etter hvert som vi vokser opp, kan dørene åpnes på vidt gap, noen ganger til og med bare på grunn av ideologiske feil eller motstand mot mainstream-tanker diktert av "pouvoir". Selv politikere av en viss betydning har vært hans gjester, slik det skjedde med broren til tidligere president Bouteflika, som ble fengslet for forbrytelser som korrupsjon og ulovlig handel som han sannsynligvis hadde begått. Gjerne fordi han hadde falt fra nåden.

En annen halvtimes kjøretur unna ligger en av de vakreste og best bevarte romerske byene: Timgad. Mellom ruinene og de gamle murene blåser det en bris som er alt annet enn oppkvikkende, men stedet er ekstremt interessant og godt bevart. Museet tilbyr en appetittvekkende forrett, men å være i byen der pensjonerte legionærer bodde i generasjoner er en følelse i seg selv. Når vi snakker om pensjonister må vi ikke feilrepresentere konseptet: militæret "arbeidet" i 25 år og rundt 40/45 års alder kunne de trekke seg tilbake og nyte godt av en landinntekt, som vi i dag vil definere som en pensjon; videre kunne de stole på en rekke fordeler som gjorde at de kunne leve under komfortable forhold; klart det harde arbeidet ble utført av slaver. Guiden tar oss lidenskapelig med på cardo og decumanus, fremhever egenskapene til bygningene og forteller interessante scener fra hverdagen for to tusen år siden. Innen legionærene var det tre sosiale klasser og de tilhørende boligbyggene avhengig av rangeringen: standarden inkluderte en slags sameie selv om de var hus med bare to etasjer, de som vi kunne kalle underoffiserer eller mellomledere hadde en domus på 8 000 m2, mens de øvre sjiktene (få enheter) kunne regne med 25,00 m areal. Menn kunne gifte seg (det var forbudt under krigen) og kom fra nesten alle deler av imperiet: takket være graveringene har man konstatert tilstedeværelsen fra Kartago, Palmyra, gallisk og derfor dagens Frankrike. Fellesnevneren var representert ved bruken av det latinske språket, hvor studiet var obligatorisk for å få tilgang til en karriere. Blant byens gater skiller biblioteket seg ut, som innbyggerne kunne trekke på for å perfeksjonere språket og foredle sinnet.

For å få romersk statsborgerskap etablerte Caracalla, sønn av Septimius Severus og derfor av afrikansk avstamning, at det kunne oppnås ganske enkelt med det som i dag kan defineres som bare soli, eller å være født i imperiets land; denne rettigheten gjaldt imidlertid bare for frie menn og gjaldt på ingen måte slavebefolkningen. Før Caracallas dekret kunne innbyggere i koloniserte land få statsborgerskap først etter 25 år med militans i hæren. Den samme perioden utgjorde også varigheten av militærtjenesten, ved slutten av hvilken legionærene hadde rett til pensjon, stiftet familie og kom til å bo i disse byene. Med utvidelsen av retten gitt av Caracalla, kom Romerriket til å regne med en befolkning på 65 millioner innbyggere, da bare Roma oversteg 2 millioner og Kartago mer enn 300 000.

Timgad-nettstedet den strekker seg over 84 hektar, hvorav minst 25% ennå ikke er oppdaget, i motsetning til Djemila hvor det er omtrent 35 hektar hvorav bare 7 har blitt brakt frem i lyset. Det var franskmennene som startet det arkeologiske utgravningsarbeidet mens alt har stått stille de siste tiårene. Blant de mest verdifulle bygningene som finnes amfiet, som inkluderer et interessant eksternt stemmeledningssystem for å sikre at prompteren kunne handle uten å bli hørt av publikum, forumet, buen til Trajan. Litt lenger borte er det som har blitt identifisert som bordellet, lett gjenkjennelig med det høye relieffet til et medlem på steinen ved inngangen: klare bevis på hvordan skiltene allerede var til stede selv i en tid før oppfinnelsen av lysdioder. Guiden forteller oss at huset var bebodd av prostituerte, som da de var fri brukte et horn for å ringe kunder, hvorfra det kom en lyd som ligner på hyl; derav begrepet lupanare, først forstått som et verb og senere som et substantiv for å indikere de prostituerte selv. Sannheten er at argumentet er omdiskutert ettersom noen historikere hevder at den falliske formen som ble fremstilt betydde en indeks for produktivitet og derfor et gunstig synonym for velstand og velvære.

Mot Sahara

Tiden flyr og det er på tide å avslutte besøket for å fortsette sørover. Her, som andre steder, kommer vi over byer som er bygget i midten av ingensteds hvorfra tårnblokker reiser seg tilsynelatende uten grunn; parallellepipeder som vi vil kalle subsidierte boliger, uten balkonger, i et halvørkenmiljø hvor man kan se sparsomt jordbruk, noen brakker, men man kommer ikke over noen fabrikker og man forstår ikke hvilke tjenester som kan kreve så mye arbeidskraft for å rettferdiggjøre et bosetting på noen tusen innbyggere. Vi ankommer en høyde med en høyde på nærmere 2000 meter og hvor det snør mye om vinteren, rundt er det epleavlinger med dekker som ser ut som våre anti-hagl-ark, i virkeligheten skygger de for sommersesongen. I nærheten vil vi også se en stor sedertreskog. Himmelen forbedrer tonen, og gir rom for blått med noen sjeldne slør; vi fortsetter mot Sahara og det vi krysser er Aurès, eller en skråning av Saharas Atlas. En annen fjellregion som var en høyborg for mujahideen under uavhengighetskrigen så vel som den islamistiske borgerkrigen på 1990-tallet. Landskapet blir goldt igjen, noen landsbyer smelter sammen i bakkene der okerfargen representerer et unikum som forener menneskelige bosetninger med naturlandskapet.

Selv i dag er det ingen mangel på akkompagnement av en politibil; sa ironisk, vi ville føle oss desidert utrygge ved å vite om hans fravær. Et interessant stopp er representert ved besøket til El Ghoufi canyon: det er en stor sprekk i jordskorpen, hvis dybde når 200 meter og er ca. 4 km. På bunnen renner den sjenerte Abiod-bekken, som nå og da synker for å vende tilbake til lyset i form av sølepytter eller bekker. På hoftene palmelundene de henter vann fra jordens buk, frodige grønne flekker som glitrer midt i den tørre jorden. Det er der også en liten moske, mens husene som ligger langs den bratte skråningen nå har vært forlatt en stund, et tydelig tegn på at usikkerheten om nedbør har en tendens til å undergrave stabiliteten til menneskelig tilstedeværelse. Utsikten ovenfra minner om det fjerne Deadhorse Point eller svanehalsen i amerikansk minne. Vi går en tur uten å nå bunnen, men det er nyttig å ha et par forskjellige observasjonspunkter. Miljøet mykes opp av tilstedeværelsen av blomstrende busker som med sine fargesterke blomsterstander kontrasterer den mørke bakgrunnen på himmelen og den varme bakgrunnen til fjellet i en stille og idyllisk sammenheng. Når vi går opp møter vi to jenter som snakker fransk godt: de er algeriere som bor i Frankrike (kanskje allerede andre generasjon) som kom til Algerie for å bli kjent med landet de kommer fra. Underveis på reisen vil vi møte flere andre fransk-algeriske turister, først og fremst gjenkjennelige på deres mindre beskjedne klær og mer europeiserende linjer. I dag blir lunsjen ekstremt nøysom: et par kjeks for å fylle magen, og vi drar sakte avgårde langs et landskap som lett kan være åsted for en science fiction-film satt på Mars. De rødlige steinene dominerer overalt, med utsikt over asfaltstripen, i noen timer har solen permanent tatt sin plass på himmelen; tross alt er Sahara nå over oss. Landskapet er aldri det samme, det er ikke ørkenen foreslått av ikonografi eller byråbrosjyrer, det tørre landet veksler med steiner, som noen ganger blir til steiner for å bryte monotonien; sparsomme busker prøver å gi et tegn på liv, fra fargen og til berøring virker de tørre, men i stedet lever de i beste velgående; naturen skapte dem for å overleve i dette miljøet, noe som å erklære som hardt ville være et kompliment. Og å tenke på at det for noen tusen år siden var skog og prærier her: bare de var i stand til å motstå eller de har sannsynligvis genetisk transformert seg for å absorbere den lille fuktigheten som luften og jorden kan gi dem. Jerntrær de dukker opp fra sanden for å føre strøm i alle retninger: en sparsom skog, uten løv, som om mulig bidrar til å bringe ytterligere øde og tørrhet til bildet som presenterer seg for øynene. Det er et kraftverk i området, derav tilstedeværelsen av skjelett, menneskeskapte pyramidetrær.

Sidi Okba og ankomst Biskra

Et siste stopp kl Sidi Okba-moskeen, vakker i sin originalitet snarere enn i sin pompøsitet. Liten og samtidig kompakt, inne er det mausoleum med samme navn, av en arabisk leder som ankom rundt 680 med trosbekjennelsen til islam og ble drept i akkurat dette området. Noen gutter har fullført katekismen i den tilstøtende madrasaen, tar av seg skoene for en rask bønn inne i bygningen og flyr bort for å gå tilbake til leken. Bussen sliter noen ganger med å gå, men det vil være takket være de hittil besøkte moskeene at den etter noen hikke alltid klarer å fortsette reisen.

Denne kvelden sover vi i Biskra, en annen by som ligger på grensen mellom fjellkjedene og den tørre ørkenen; det ser ut som en oase krysset av en stor tørr elv, som fylles opp umiddelbart i tilfelle regn og faller kraftig ned. Rundt den er det vidder med palmelunder i et vesentlig tørt område. Det viser seg å være et ganske rikt nettsted, hvis viktigste økonomiske kilde er datoer. Hotellet har lignende egenskaper som det forrige: 4-stjerners inngang, 2-stjerners tjenester hvis alt går bra. Men vi må finne noe interessant i denne opplevelsen også, så et snev av naiv originalitet kan bare gjøre godt i denne sammenhengen. En alternativ opplevelse er hamamen med sin skrubb og regenererende massasje, selv om vi var litt presset på tid. Middag på en syrisk restaurant med gode Midtøsten-inspirerte retter: auberginesaus som bare det området kan tilby og kebab spyd på klassiske spyd. Tjenesten er rask og effektiv, alle ansatte er menn (og dette er ikke noe nytt!), i et muntert miljø som besøkes av både lokale familier og unge mennesker.