I hjertet av Numidia

I hjertet av Numidia

Nok en morgen dedikert til romersk historie: en tur til Tiddis, ikke langt fra Konstantin, mindre viktig enn Djemila eller Timgad som vi får se i morgen, men fortsatt full av interesse. Den ligger mellom bølgende åser, også her beskyttet av relieffer på den ene siden og av kløfter på de to andre, og danner en slags beskyttet naturlig trekant. Det er praktisk talt ingen der, stillheten hjelper til med å animere stedet med fantasi, og forestiller seg legionærenes daglige liv innenfor murene. Det er noen godt bevarte detaljer, blant hvilke latrinene skiller seg ut for sin interesse: "setene" som lånetakerne satt på var plassert ved siden av hverandre uten særlig hensyn til privatlivets fred, men det er overraskende at de ble forvarmet av slaver som gikk for å sette seg på steinen kort tid før Herren kom for å gjøre sine saker. Foran er det en smal kanal med rennende vann hvor du kan trekke for å vaske deg med en dott. Tross alt representerte vask et av prinsippene som ble sanksjonert skriftlig i det samfunnet: "Venari, vask, lek, le, hoc est vive” (jager, vasker, leker, ler, dette er å leve). Urinen som rant ble igjen gjenvunnet som ammoniakk i lærfremstillingsprosessene. Det var åpenbart også rennende vann i latrinene, bestemt til å renne ut i hovedkloakksystemet under kardoen som steinkummene fortsatt kan sees i dag.

Solen står ennå ikke høyt på himmelen lyser opp de gamle steinene diagonalt med varme farger som bare solnedgangen kunne matche. Tiddis er samlet, den lille veien begynner med en bue ekstraordinært intakt og salt følge terrenget å kulminere på høyden av nok en bue av fint håndverk. Når du besøker stedet må du tenke at det var mye større (som Djemila), men gravearbeidet har blitt avbrutt og vi venter på at regjeringen skal gi de relevante midlene.

Begynnelsen på mange utgravninger skyldes franskmennene, som sendte arkeologer som utførte forskningen i en strukturert form; uavhengighet markerte en nedgang om ikke slutten på verkene og nå ligger mange kunstverk fortsatt dekket av bakken, mens andre forblir uten tilsyn og risikerer forringelse eller hærverk (vi har sett noen lemlestede gjenstander blant helleristningene); det bør også huskes at den implisitte oppdraget franskmennene ba om besto i å bringe skatter hjem, så du trenger bare å besøke Louvre eller andre museer for å innse dette. I følge de styrte selv foretrekker de ulike algeriske regjeringene å organisere fester og populistiske anledninger – en moderne og tilpasset versjon av sirkusspill, bare for å forbli i den romerske dialektikken – i stedet for å investere i kultur, som i dette tilfellet også vil føre til oppmuntring av turisme; Dette vil imidlertid være langsiktige investeringer, mens politikere foretrekker å sikre inntekter i retten, for å si det på fransk vis, som gir umiddelbar konsensus blant befolkningen.

Ved retur blir vi overtatt av politiets eskorte og fra dette øyeblikket vil vi ha dem som skytsengler den første uken frem til Ghardaia. Vi kommer tilbake for besøket Konstantin, som vi synes er innbydende over all forventning. La oss starte fra monument til martyrene fra første verdenskrig, plassert på et steinete podium med en fantastisk utsikt; inne i buen er listen over de falne, hvis navn minner mer om en fransk opprinnelse enn en algerisk. Krysser Sidi M'Cid-broen, med utsikt over Rhummel-elven som ligger 175 meter nedenfor, når vi sentrum (det vi kan definere som Casbah) og går for en vandre rundt i souken, eller det lokale markedet. Som alltid er scenene i det daglige livet de mest interessante, med nysgjerrigheten av å finne oss selv i en kulturell kontekst som er veldig forskjellig fra vår (arabiske og nordafrikanske), mens vi ikke er i det hele tatt fjern fra et geografisk synspunkt, en detalj som lett kan oppdages fra utsatt frukt og grønnsaker; ligger ikke langt fra de italienske kystene, på diskene finner vi i hovedsak det som vokser i Middelhavsområdet. Datoene skiller seg i stedet ut present med forskjellige krydder, daddelpasta og en slags sirup. Midt i røyken og duften av brente kastanjer og kebab forbereder vi oss til en lett lunsj etterfulgt av en tur i området med utsikt over den høyeste canyon, med utsikt over bakkebakgrunn hvor det tidligere besøkte krigsminnet ligger. Vi fortsetter å gå i kasbahen langs gaten der markedet holdes for å ankomme torget foran El Bey-moskeen hvor vi spiser en kort lunsj, og passerer deretter et sekund broen, Mellah Slimane, kun fotgjengere. Denne kontinuerlige kryssingen av broer, som i en passasje fra ulike plattformer og perspektiver, sistnevnte selv med en trapp og heis som går ned til selve broen, gjør Constantine til en unik og attraktiv by.

Konstantin, mellom moskeer og minne

Det er ganske varmt og i en sammenheng med tørt og klart klima setter vi oss tilbake på bussen mot Abdelkader-moskeen, et kunstverk i hvis indre stillhet man kan oppleve hele islams spiritualitet. La skoene stå i de riktige cellene og gå inn i den store bygningen hvor søylene er forbundet med tykke antiseismiske bjelker. Som alle moskeer er den naken av møbler, men full av blomsterdekorasjoner på vegger og søyler strekker teppet med de samme motivene seg for å utvide betydningen av storhet. Enorme og forseggjorte lysekroner stiger ned for å lyse opp og tolker det guddommelige lyset på menn. På enden, på motsatt side av inngangen, ligger den mihraben (nisje som markerer orienteringen mot Mekka) og minbaren (prekestolen som imamen forkynner fra). Vi besøker også den indre terrassen, der kuppelen reflekteres inne i en vannmasse; på et visst tidspunkt sprer sangen av versene i Koranen der historien om Maria er fortalt (hvis det var nødvendig, vitnesbyrd om det nære familieforholdet mellom islam og kristendom) gjennom luften: det er på arabisk, vi forstår ikke et ord, men vi forstår dets mystiske betydning. Den legger til den eneste sanseligheten som fortsatt ble oppfattet som manglende: lyd, for å bryte en stillhet som i seg selv er uttrykksfull. Et par skudd til fra utsiden Når vi beundrer dens majestetiske arkitektur, forlater vi denne opplevelsen.

Når klokken er over 15.00 forlater vi alltid Constantine eskortert av det trofaste politiet, som nå går foran oss på hver eneste bevegelse, og venter tålmodig i skyggen av de sparsomme trærne mens vi besøkte moskeen. Langs veien er det mange strømstolper storkereir, som kommer hit for å hvile eller stoppe før de legger av gårde på Middelhavsovergangen til eller fra Europa. Når dagslyset begynner å falme, kommer det til syne Medracen, et førromansk mausoleum (4. århundre f.Kr.), hvor en bemerkelsesverdig av kongeriket Numidia ble gravlagt. I dette øyeblikket estetisk beriket av solnedgangen og de første frontlyktene som lyser den opp, lar dens sirkulære form en tur for å beundre de eldgamle steinene (noen nedbrutt) som utgjør den. Et verk som ville blitt ansett som gammelt selv av romerne.

Langs veien mellom Constantine og Medracen veksler følgebiler og varebiler med noen titalls kilometer, stopper på den ene siden for å snakke med hverandre og sjåføren, og fortsett deretter. Når vi forlater Medracen begynner det å bli mørkt, de blå blinkende lysene foran oss lyser opp mørket: hvis vi vil sette det inn i en kontekst kan vi ikke forstå om vi er mer som en buss med VIP-er eller fanger, kanskje er vi bare de passive aktørene i en byråkratisk farse.

Vi har nå passert Tellian Atlas (hvor Kabylia ligger), og vi befinner oss i den østlige avleggeren av Sahara-platået, og går dermed utenom Sahara-atlaset. Atlasfjellene er to fjellkjeder som renner fra vest inn i Marokko og ender i Tunisia, og krysser hele det nordlige Algerie. Utover i sør, bare den enorme Sahara, i dens del av Great Western Erg; et hav av tørrhet som sjelden blir avbrutt av det naturlige miraklet som vannet lar komme frem og presentere seg under navnet oase, og med det livet.

Batna og dagliglivet

Vi når Batna, målet for overnattingen, en by med 300 000 innbyggere som rager 1050 meter over havet; Her om vinteren snør det og laget kan komme opp i 20/30 cm. Fra et turistsynspunkt har stedet ikke så mye å si, men det er et godt møtepunkt mellom rutene mot øst og vest, samt de fra ørkenen til havet. Middag chez l'habitant, en formel som inkluderer servering i en privat familie organisert for å imøtekomme selv moderate grupper; en måte å nyte lokal mat, holde et øye med deres daglige liv og støtte en sunn grunnøkonomi. I tillegg til å spise godt denne kvelden vil vi ha muligheten til å utveksle noen ord med de vennlige døtrene til eieren av huset, den ene er 19 år, den andre 18 og de studerer ved det lokale universitetet.

Hotellet fremstår vakkert fra utsiden, men er veldig falleferdig innvendig. Kort sagt: alt er der, men ingenting fungerer. Fremfor alt får man inntrykk av at rommene ikke har sett gjester på en stund, ellers ville ikke utbredte og fremfor alt uregelmessige funksjonsfeil bli forklart, som for eksempel å åpne vaskekranen... bare for å finne føttene våte fordi avløpsrøret er ødelagt. Hvis dette var tilfelle, ville det være et ytterligere tegn på at turismen i Algerie ennå ikke har slått rot. Før vi legger oss tar vi en tur, det er få mennesker rundt og noen få lysdioder lyser opp gatene, sjeldne biler passerer langs avenyene. Vi veksler noen ord med hotellresepsjonisten, som snakker godt italiensk etter å ha jobbet i flere år i provinsen Brescia (og aksenten hans forutser det); han forteller oss hvordan livet i Algerie ikke er lett på grunn av de begrensede mulighetene, koner jobber vanligvis ikke og mannen må ta seg av all familiens inntekt. I hans tilfelle har han 4 barn, derfor har han ikke råd til feiltrinn. Han klarte nok å spare litt penger under oppholdet i landet vårt, men han hadde ikke tenkt å flytte familien dit da han ikke ønsket å utrydde de som representerer hans opphav.