В сердце Нумидии

В самом сердце Нумидии

Еще одно утро, посвященное римской истории: посещение Тиддиса, недалеко от Constantine. Он менее важен, чем Джемила или Timgad, который мы увидим завтра, но все равно очень интересен. Он лежит среди нежные холмы, защищенный и здесь рельефами с одной стороны и каньонами с двух других, образуя своего рода естественно защищенный треугольник. Там практически никого нет, и тишина помогает оживить это место посредством воображения, изображая повседневную жизнь легионеров внутри стен. Некоторые детали хорошо сохранились, в том числе туалеты, которые особенно интересны: «сиденья», которыми пользовались посетители, стояли рядом, не заботясь о конфиденциальности, но удивительно то, что они были предварительно нагреты рабами, которые сидели на камне незадолго до прибытия хозяина, чтобы заботиться о его нуждах. Впереди был узкий канал с проточной водой, из которого можно было набрать воду и умыться пыжом. В конце концов, мытье было одним из принципов, записанных в этом сообществе: «Венари, лавари, людере, райдере, hoc est vivere» - охотиться, стирать, играть, смеяться: это значит жить. Вытекшая моча, в свою очередь, восстанавливалась в виде аммиака для процессов обработки кожи. Разумеется, в уборных тоже была проточная вода, предназначенная для стекания в главную канализационную систему под кардо, каменные люки которой все еще можно увидеть.

Солнце, еще не высоко в небе, освещает древние камни по диагонали в теплых тонах, с которыми может сравниться только закат. Тиддис компактен; маленькая дорога начинается с аркой который необычайно цел и лезет следуя за землей пока не достигнет еще одной прекрасно сделанной арки. Посещая это место, нужно помнить, что оно было намного больше, как и Джемила, но раскопки были прерваны и теперь ждут государственного финансирования.

Начало многих раскопок связано с французами, которые прислали археологов и начали организованно исследования. Получение независимости ознаменовало замедление, если не конец, работ, и сегодня многие произведения искусства все еще лежат похороненными, в то время как другие остаются без охраны и подвергаются риску разрушения или вандализма; мы видели несколько изуродованных находок среди петроглифов. Следует также помнить, что неявное поручение, которого требовали французы, заключалось в том, чтобы вернуть сокровища домой, о чем достаточно посещения Лувра или других музеев. По словам самих правителей, различные правительства Algerian предпочитают организовывать праздники и популистские мероприятия - современную и адаптированную версию цирковых игр, оставаясь на римском языке - вместо того, чтобы инвестировать в культуру, что в данном случае также означало бы поощрение туризма. Однако это будут долгосрочные инвестиции, в то время как политики предпочитают получать прямую ренту, выражаясь по-французски, которая приносит немедленное согласие среди населения.

На обратном пути нас берут под конвой полиции, и с этого момента они будут нашими ангелами-хранителями первую неделю, вплоть до Гардая. Мы возвращаемся в гости Constantine, который мы находим более гостеприимным, чем ожидалось. Мы начинаем с памятник мученикам Первой мировой войны, установленный на скалистом подиуме с великолепным видом. Внутри арки находится список павших, имена которых скорее французские, чем Algerian. Пересечение Мост Сиди МакСид, над рекой Раммель, на 175 метров ниже, мы достигаем центра, который мы могли бы назвать Касбой, и отправляемся на прогуляться по базару, местный рынок. Как всегда, наиболее интересны сцены повседневной жизни, с любопытством оказаться в культурной среде, сильно отличающейся от нашей, арабской и североафриканской, хотя и совсем не далекой географически, деталь, которую легко увидеть на фрукты и овощи на витрине. Находясь недалеко от итальянского побережья, в ларьках в основном предлагают то, что растет в Средиземноморье. Даты выделяются, присутствующий на разных стадиях выдержки в виде финиковой пасты и своего рода сиропа. Среди дыма и запаха жареных каштанов и шашлыков мы готовимся к легкому обеду, за которым следует прогулка по местности с видом на самый высокий каньон, с видом на холм на заднем плане на месте, где ранее побывал военный мемориал. Продолжаем идти через касбу по рыночной улице до площади перед мечетью Эль-Бей, где коротко обедаем, затем пересекаем вторую мост Мелла Слиман, исключительно пешеходный. Это постоянное пересечение мостов, как переход между разными платформами и перспективами, последний даже с лестницей и лифтом, спускающимся на сам мост, делает Constantine уникальным и привлекательным городом.

Constantine, между мечетями и памятью

Довольно жарко, и в сухой, ясный климат мы возвращаемся в автобусе в сторону Мечеть Абделькадер, произведение искусства, в внутренней тишине которого можно ощутить всю духовность ислама. Оставив обувь в соответствующих отсеках, мы входим в большое здание, где колонны соединены толстыми балками с антисейсмической функцией. Как и все мечети, она лишена мебели, но богата. цветочные украшения на стенах и колоннах, а ковер повторяет те же мотивы, усиливая ощущение величия. Огромные, искусно выполненные люстры опускаются, освещая пространство, излучая божественный свет на людей. В дальнем конце, напротив входа, находится михраб, ниша, обозначающая направление на Мекку, и минбар, кафедра, с которой имам произносит проповедь. Мы также посещаем внутренний двор, где купол отражается в слое воды. В определенный момент в воздухе разносится пение аятов из Корана, рассказывающих историю Марии, если нужны доказательства тесного родства между исламом и христианством. Это по-арабски, мы не понимаем ни слова, но понимаем его мистический смысл. Он добавляет один сенсорный элемент, которого все еще не хватает: звук, нарушающий тишину, которая сама по себе была выразительной. Еще пара фотографий снаружи, любуясь величественной архитектурой, завершаем этот опыт.

После 15:00. мы все равно покидаем Constantine в сопровождении верной полиции, которые теперь сопровождают нас на каждом шагу, терпеливо ожидая в тени редких деревьев, пока мы посетим мечеть. Вдоль дороги много фонарных столбов. аистовые гнезда; птицы прилетают сюда, чтобы отдохнуть или сделать паузу, прежде чем возобновить перелет через Средиземное море в Европу или обратно. Когда дневной свет начинает угасать, Медрасен В поле зрения появляется мавзолей доримского периода четвертого века до нашей эры, где был похоронен видный житель Нумидийского королевства. В этот момент, эстетически обогащенная заходящим солнцем и первыми огнями, освещающими его, его круглая форма позволяет нам гулять и восхищаться древними камнями, некоторые из которых смещены, образующими его. Памятник, который даже римляне, должно быть, считали древним.

По дороге между Constantine и Медрасеном машины сопровождения и фургоны чередуются каждые несколько десятков километров, останавливаясь на одной стороне, чтобы поговорить между собой и с водителем, после чего мы продолжаем путь. Когда мы покидаем Медрасен, уже темнеет, и синие мигающие огни впереди нас освещают тьму. Если бы мы хотели пошутить по этому поводу, мы не могли бы решить, похожи ли мы больше на вагон VIP-персон или на вагон заключенных; возможно, мы лишь пассивные участники бюрократического фарса.

Теперь мы прошли за пределы Атласа Телля, где лежит Кабилия, и находимся на восточном краю плато Saharan, огибая, таким образом, Атлас Saharan. Атласы — это две горные цепи, идущие с запада в Morocco и переходящие в Тунис, пересекающие всю северную часть Algeria. Дальше на юг есть только необъятный Sahara, в его части Большого Западного Эрга: океан засушливости, редко прерываемый тем природным чудом, которому вода позволяет появиться под именем оазиса, а вместе с ним и жизни.

Батна и повседневная жизнь

Мы достигаем Батны, пункта назначения сегодняшнего вечера, города с населением 300 000 человек, расположенного на высоте 1050 метров над уровнем моря. Зимой здесь идет снег, слой которого может достигать 20 или 30 см. С туристической точки зрения это место мало что может сказать, но это хорошее место встречи между маршрутами на восток и запад, а также между пустыней и морем. УжинChez L'Hitant, формула, которая означает прием пищи в частной семье, организованной для приема групп определенного размера; способ попробовать вкус местная кухня, взглянуть на их повседневную жизнь и поддержать здоровую массовую экономику. Помимо хорошей еды, сегодня вечером у нас будет возможность обменяться несколькими словами с дружелюбными дочерьми владельца: одной 19, другой 18, и обе учатся в местном университете.

Отель выглядит красиво снаружи, но очень потрепанный внутри. Вкратце: все есть, но ничего не работает. Прежде всего создается впечатление, что в комнатах давно не видели гостей; иначе было бы трудно объяснить широко распространенные и, прежде всего, необычные неисправности, такие как открытие крана в раковине и обнаружение мокрых ног из-за поломки сливной трубы. Если необходимы дополнительные доказательства, то это еще одно предупреждение о том, что туризм в Algeria еще не укоренился. Перед сном мы гуляем. Вокруг мало людей, несколько светодиодов освещают улицы, а по проспектам движутся несколько машин. Мы перекидываемся несколькими словами с администратором отеля, который хорошо говорит по-итальянски после нескольких лет работы в провинции Брешиа, и его акцент говорит об этом раньше, чем он это делает. Он говорит нам, что жизнь в Algeria непроста, потому что возможностей мало; жены обычно не работают, и мужчина должен взять на себя ответственность за все семейные доходы. В его случае у него четверо детей, поэтому он не может позволить себе ошибок. Ему, вероятно, удалось отложить немного денег во время своего пребывания в нашей стране, но он не хотел переезжать туда со своей семьей, потому что не хотел искоренять то, что представляет собой его происхождение.