No coração da Numídia

No coração da Numídia

Mais uma manhã dedicada à história romana: uma viagem a Tiddis, não muito longe de Constantino, menos importante que Djemila ou Timgad que veremos amanhã, mas ainda assim cheia de interesse. Está localizado entre colinas, também aqui protegido por relevos de um lado e por cânions dos outros dois, formando uma espécie de triângulo natural protegido. Praticamente não há ninguém ali, o silêncio ajuda a animar o local com imaginação, imaginando o cotidiano dos legionários dentro dos muros. Existem alguns detalhes bem preservados, entre os quais as latrinas se destacam pelo seu interesse: os “assentos” onde os clientes se sentavam estavam localizados um ao lado do outro sem particular respeito pela privacidade, mas é surpreendente que fossem pré-aquecidos por escravos que foram sentar-se na pedra pouco antes de o senhor chegar para fazer o seu negócio. Em frente existe um estreito canal de água corrente onde se pode tirar para se lavar com um chumaço. Afinal, lavar-se representava um dos princípios sancionados por escrito naquela comunidade: “Venari, lave, brinque, ria, hoc est vive”(caçar, lavar, brincar, rir, isso é viver). A urina que fluiu foi, por sua vez, recuperada como amônia nos processos de fabricação do couro. Obviamente também havia água corrente nas latrinas, destinada a desaguar na rede de esgotos principal, sob cujo cardo ainda hoje se podem ver os bueiros de pedra.

O sol ainda não está alto no céu ilumina as pedras antigas diagonalmente com cores quentes que só o pôr do sol poderia igualar. Tiddis é recolhido, a pequena estrada começa com um arco extraordinariamente intacto e salgado seguindo o terreno culminar no auge de outro arco de fino acabamento. Quando se visita o local tem-se que pensar que era muito maior (como Djemila) mas os trabalhos de escavação foram interrompidos e estamos à espera que o governo forneça os fundos necessários.

O início de muitas escavações se deve aos franceses, que enviaram arqueólogos que realizaram as pesquisas de forma estruturada; a independência marcou um abrandamento, se não o fim das obras, e agora muitas obras de arte ainda permanecem cobertas pelo chão, enquanto outras permanecem abandonadas e em risco de degradação ou vandalismo (vimos alguns artefactos mutilados entre os petróglifos); recorde-se também que a comissão implícita solicitada pelos franceses consistia em trazer tesouros para casa, pelo que basta visitar o Louvre ou outros museus para o concretizar. Segundo os próprios governados, os vários governos argelinos preferem organizar festas e ocasiões populistas - uma versão moderna e adaptada dos jogos circenses, apenas para permanecer na dialética romana - em vez de investir na cultura, o que neste caso se traduziria também no incentivo ao turismo; No entanto, estes seriam investimentos de longo prazo, enquanto os políticos preferem garantir rendimentos tout court, para colocar as coisas à maneira francesa, que trazem consenso imediato entre a população.

Ao retornar, somos assumidos pela escolta policial e a partir deste momento os teremos como anjos da guarda durante a primeira semana até Ghardaia. Voltamos para a visita Constantino, que achamos acolhedor além das expectativas. Vamos começar de monumento aos mártires da Primeira Guerra Mundial, situado num pódio rochoso com uma vista magnífica; dentro do arco está a lista dos caídos, cujos nomes lembram mais uma origem francesa do que argelina. Cruzando o Ponte Sidi M’Cid, com vista para o rio Rhummel localizado 175 metros abaixo, chegamos ao centro (o que poderíamos definir como Casbah) e fazemos um passear pelo souk, ou o mercado local. Como sempre, as cenas da vida quotidiana são as mais interessantes, com a curiosidade de nos encontrarmos num contexto cultural muito diferente do nosso (árabe e norte-africano) ao mesmo tempo que não estamos nem um pouco distantes do ponto de vista geográfico, detalhe facilmente detectável do ponto de vista geográfico. frutas e vegetais expostos; não muito longe da costa italiana, nas bancadas encontramos essencialmente o que cresce na zona mediterrânica. As datas se destacam presente com temperos diversos, pasta de tâmaras e uma espécie de calda. No meio do fumo e do aroma das castanhas assadas e das espetadas preparamo-nos para um almoço ligeiro seguido de um passeio pela zona que domina o desfiladeiro mais alto, com vista para o fundo da colina onde está localizado o memorial de guerra visitado anteriormente. Continuamos caminhando na casbah pela rua onde acontece o mercado para chegar à praça em frente à mesquita El Bey onde almoçamos rapidamente, passando depois por uma segunda ponte, o Mellah Slimane, apenas para pedestres. Esta travessia contínua de pontes, como numa passagem a partir de diferentes plataformas e perspectivas, esta última ainda com escada e elevador que descem até à própria ponte, fazem de Constantina uma cidade única e atractiva.

Constantino, entre mesquitas e memória

Faz bastante calor e num contexto de clima seco e claro voltamos ao autocarro em direcção ao Mesquita Abdelkader, uma obra de arte em cujo silêncio interno se pode vivenciar toda a espiritualidade do Islã. Deixe os sapatos nas celas apropriadas e entre no grande edifício onde as colunas são unidas por grossas vigas anti-sísmicas. Como todas as mesquitas, não tem mobília, mas está repleta de decorações florais nas paredes e colunas, o tapete com os mesmos motivos se estende para ampliar o significado de grandiosidade. Enormes e elaborados lustres descem para iluminar, interpretando a luz divina sobre os homens. No final, no lado oposto da entrada está localizado o mihrab (nicho que marca a orientação para Meca) e o minbar (púlpito a partir do qual o imã prega). Visitamos também o pátio interno, onde a cúpula é refletida dentro de um corpo d'água; a certa altura, espalha-se pelo ar o canto dos versos do Alcorão em que se conta a história de Maria (se fosse necessário, testemunho da estreita relação familiar entre o Islão e o Cristianismo): é em árabe, não entendemos uma palavra, mas compreendemos o seu significado místico. Acrescenta a única sensorialidade que ainda faltava: o som, para quebrar um silêncio que por si só é expressivo. Mais algumas fotos de fora admirando sua majestosa arquitetura deixamos esta experiência.

Quando passa das 15h sempre saímos de Constantine escoltado pela fiel polícia, que agora nos precede em todos os movimentos, esperando pacientemente à sombra das árvores esparsas enquanto visitávamos a mesquita. Ao longo da estrada existem muitos postes de electricidade ninhos de cegonha, que aqui chegam para descansar ou parar antes de iniciar a travessia do Mediterrâneo de ou para a Europa. À medida que a luz do dia começa a desaparecer, ela surge à vista Medraceno, mausoléu pré-românico (século IV a.C.), onde foi sepultado um notável do Reino da Numídia. Neste momento esteticamente enriquecido pelo sol poente e pelos primeiros faróis que o iluminam, a sua forma circular permite um passeio para admirar as pedras antigas (algumas quebradas) que o compõem. Uma obra que teria sido considerada antiga até pelos romanos.

Ao longo da estrada entre Constantino e Medracen, carros de escolta e vans se alternam a cada poucas dezenas de quilômetros, parando de um lado para conversar entre si e com o motorista, e depois continuam. Quando saímos de Medracen já está escurecendo, as luzes azuis piscando à nossa frente iluminam a escuridão: se quisermos contextualizar, não podemos entender se somos mais como um ônibus de VIPs ou prisioneiros, talvez sejamos apenas os atores passivos de uma farsa burocrática.

Já passamos pelo Atlas Tellian (onde está localizada a Cabília) e nos encontramos na ramificação oriental do planalto do Saara, contornando assim o Atlas do Saara. As Montanhas Atlas são duas cadeias montanhosas que fluem do oeste para Marrocos e terminam na Tunísia, atravessando todo o norte da Argélia. Mais além, ao sul, apenas a imensidão do Saara, em seu trecho do Grande Erg Ocidental; um oceano de aridez raramente interrompido por aquele milagre natural que a água deixa surgir e se apresentar sob o nome de oásis, e com ele a vida.

Batna e a vida cotidiana

Chegamos a Batna, destino de pernoite, cidade de 300.000 habitantes que se eleva a 1.050 metros acima do nível do mar; Aqui no inverno neva e a camada pode chegar até 20/30 cm. Do ponto de vista turístico o local não tem muito a dizer mas é um bom ponto de encontro entre as rotas do leste e do oeste, bem como as do deserto ao mar. Jantar chez l'habitant, uma fórmula que inclui jantar em família privada, organizada para acomodar até grupos de tamanho moderado; uma forma de aproveitar culinária local, fique de olho em suas vidas diárias e apoie uma economia básica saudável. Além de comer bem esta noite teremos a oportunidade de trocar algumas palavras com as simpáticas filhas do dono da casa, uma tem 19 anos, a outra 18 e estudam na universidade local.

O hotel parece bonito por fora, mas está muito degradado por dentro. Resumindo: está tudo lá, mas nada funciona. Acima de tudo, tem-se a impressão de que os quartos não recebem hóspedes há algum tempo, caso contrário não se explicariam avarias generalizadas e sobretudo anómalas, como abrir a torneira do lavatório... apenas para encontrar os pés molhados porque o cano de esgoto está quebrado. Se assim fosse, seria mais um sinal de que o turismo na Argélia ainda não se enraizou. Antes de dormir fazemos uma caminhada, há pouca gente por perto e alguns LEDs iluminam as ruas, raros carros passam pelas avenidas. Trocamos algumas palavras com o recepcionista do hotel, que fala bem italiano tendo trabalhado vários anos na província de Brescia (e o seu sotaque o antecipa); ele nos conta como a vida na Argélia não é fácil devido às oportunidades limitadas, as esposas geralmente não trabalham e o homem tem que cuidar de toda a renda familiar. No caso dele ele tem 4 filhos, portanto não pode se permitir erros. Provavelmente conseguiu poupar algum dinheiro durante a sua estadia no nosso país, mas não pretendia mudar a sua família para lá porque não queria erradicar aqueles que representam as suas origens.