Ghardaia I

Rumo à pentápolis mozabita

Percorremos mais 200 km no deserto, numa estrada que o divide em dois como uma lâmina; pouco trânsito e o sol brilhando, mas não forte. O autocarro avança pelas subidas que aparecem de vez em quando, descobrindo a imensidão plana que se abre no momento em que chegamos ao topo. A paisagem em constante mudança deixa o cérebro livre para pensar, exceto que muda de tempos em tempos com mais formações rochosas e extensões de areia, às vezes ambas contidas no mesmo horizonte visual. O olho distrai a mente, mas a aparente monotonia logo volta para promover novos pensamentos. O deserto é como o fogo da lareira, parece sempre igual mas na realidade é sempre diferente; magnetiza muito mais do que uma tela de televisão. Alguns arbustos, alguns poços de petróleo e alguns dromedários selvagens na natureza são os escassos despojos recolhidos. Depois de uma pausa para o café, partimos novamente e nos encontramos naquele que representará um dos pontos altos de toda a viagem: estamos diante de um oásis, mais precisamente uma série de cidades oásis que ficaram famosas pela sua história e pelo ambiente em que vivem os habitantes. Você chega à beira de uma depressão onde aparecem as diversas áreas habitadas com palmeiras anexas: a pentápolis de Ghardaia surpreende tanto pela posição em que se encontra como pela especificidade das suas tradições, indissociavelmente ligadas entre si. Os mozabitas, seguidores do movimento islâmico Ibadi, foram empurrados para estas zonas desertas e inóspitas pelas comunidades sunitas mais rigorosas entre 800 e 1.000 anos atrás, acabando por desenvolver uma sociedade muito solidária, elemento necessário para lidar com as dificuldades que a natureza do local apresentava, estabelecendo comunidades com regras precisas ainda hoje seguidas.

É como dar um salto no passado e você realmente precisa deixar os olhos e crenças ocidentais em casa quando vê mulheres inteiramente vestido e coberto de haik, o longo véu branco, que deixa apenas um olho descoberto (apenas um!). Um aspecto perturbador, como se fantasmas do passado caminhassem timidamente pelas ruas estreitas da cidade velha. Obviamente não podemos esperar homogeneidade absoluta de atitudes da sua parte: alguns ousam olhar para nós (os estrangeiros são poucos e pelo menos despertam curiosidade) e fazer uma radiografia circulando o único aluno que tem o direito de observar o mundo exterior a partir da sua órbita, outros retiram-se e passam pelas paredes cheios de modéstia, como se estivessem nus, ou mesmo refazem os seus passos. Outros ainda param e se voltam contra a parede só de ver o nosso ônibus. Na realidade, descobriremos que as mulheres não são maltratadas, simplesmente não fazem parte de uma sociedade activa; em casa eles ditam a lei, lá fora simplesmente não existem. Sobre este tema é difícil encontrar uma síntese entre o nosso mundo e o deles.

Quando chegamos à cidade, a densidade populacional e as ruas estreitas obrigam-nos a fazer fila durante cerca de dez minutos, o que parece incrível já que estamos de facto no meio do deserto. A primeira e mais importante das cinco cidades é a de Ghardaia, que dá nome à Pentápolis.

Ghardaia, souks e vida cotidiana

Vamos visitar a área mercado (souk), que remonta a mil anos atrás, onde aconteciam trocas entre cidadãos e comerciantes vindos de fora e é a única área onde você pode se locomover sozinho. Vamos dar um passeio enquanto fazemos malabarismos entre barracas coloridas e ricas: vemos vegetais cuja existência não sabíamos, peixes e especiarias convidativas. As lojas que exibem tapetes berberes, com cores não muito vivas e desenhos geométricos, são incríveis. Até o vestuário, sóbrio e não excessivo, com decorações berberes é verdadeiramente elegante. Quando começamos a subir inofensivamente os primeiros degraus da escadaria, somos gentilmente informados que a parte superior só pode ser visitada com o acompanhamento de um guia, o que pretendemos fazer logo a seguir.

O guia local fala bem francês e é representante de uma das famílias locais, que soma 5.000 pessoas. Ser guia não significa apenas mostrar aos visitantes as belezas e dar a conhecer a história da cidade, é também uma forma de prestígio pois tem a oportunidade de interagir com estrangeiros. Atuou como médico na gestão do serviço de ginecologia do hospital local, aposentou-se e hoje exerce essa função político-administrativa, além de guia.

A primeira curiosidade a satisfazer é obviamente perceber como é possível o milagre da água: conta-nos como a 40 metros de profundidade existe um aquífero e que entre as décadas de 30 e 40 do século passado os franceses fizeram algumas explorações para ver se havia petróleo, porém a 400 metros de profundidade descobriram que havia ouro, mas não preto, mas branco: um oceano de água armazenado nas entranhas da terra. Para não se decepcionarem e não perderem nada a 800 metros de distância, também descobriram petróleo. Graças à descoberta do novo aquífero houve um impulso à agricultura e ao consequente desenvolvimento urbano, tudo no cumprimento das estritas regras que regulam a sociedade Ibadi da pentápolis. Além disso, a terra aqui é mais fértil porque é menos explorada do que no norte, o que favorece um rendimento decididamente melhor. Muitos moradores costumam ter duas casas: uma na cidade para o inverno e outra mais simples para o verão, na zona do palmeiral para aproveitar a sombra criada pelas plantas. A chuva é um evento raro, ocorre alguns dias por ano e de baixa intensidade no período da primavera ou outono.

Sociedade moçabita e regras comunitárias

A ordem social das cidades que compõem Ghardaia é uma forma de comunismo perfeito, uma sociedade em que (pelo menos assim nos dizem) a igualdade e a partilha são princípios obrigatórios: as casas são todas iguais, quem tem mais é obrigado a partilhar com quem tem menos, tanto que em teoria os pobres não deveriam existir (excepto ver mendigos nos souks, especialmente crianças negras, talvez imigrantes). Distinguir a narrativa da realidade não é fácil, mas a vida vivida num lugar tão hostil nos séculos passados ​​não poderia ignorar uma base de solidariedade profundamente enraizada. Um exemplo que ainda parece atual são os casamentos múltiplos, em que os ricos arcam com as despesas até dos casais mais pobres para que numa única cerimónia todos possam casar e festejar como se não houvesse diferenças sociais, chegando mesmo a celebrar cerca de cinquenta casamentos numa única ocasião. A assembleia de família tem um valor (e consequentemente um poder) superior ao do prefeito ou presidente da província, e constitui também a autoridade do que poderíamos definir como o poder judicial. Por exemplo, se há um desentendimento dentro de um casal e a esposa expressa o seu ponto de vista ou reclamação, o marido é convocado pelo conselho (que é de caráter religioso, pois é representado pelo imã e alguns sábios), eles o ouvem e se os seus pedidos não forem aceitos propõem que ele se arrependa; se não o fizer, é literalmente condenado ao ostracismo: se tem uma loja que ninguém lhe compra ou vende, não lhe falam e, em suma, é marginalizado, num contexto social onde o conceito de comunidade é profundamente sentido e caracteriza a existência moçabita.

No ponto mais alto, como nas outras quatro cidades, está a mesquita com minarete adjacente planta quadrada em estilo norte-africano. Pintando casas não é liso, descobriremos que é ondulado para deixar sempre microzonas de sombra e assim evitar o sobreaquecimento excessivo da casa. Os Mozabitas são uma população de comerciantes, cujos tapetes estão entre os mais valorizados da Argélia. Os homens muitas vezes se mudam para outras cidades do país, se não para o exterior, para poder comercializá-los. Do ponto de vista do vestuário, Ghardaia representa uma discussão à parte também no panorama argelino: diz-se das mulheres com vestido branco (haik) deixando apenas um olho livre, outras usam vestido clássico ou eles usam o hijab cujos tecidos transmitem uma imagem elegante só à vista, enquanto outros ainda (poucos) estão de jeans e ainda deixam o rosto envolto no véu. Homens usam calças engraçadas cuja virilha desce quase até aos tornozelos, pregueada com estilo, mas bastante particular se vista com os nossos olhos. Outros, em vez disso, usam túnicas mais típicas com o clássico turbante inspirado no tuaregue. Muitas tâmaras também são cultivadas aqui, embora a qualidade seja um pouco inferior à da Biskra. Na zona são raros os locais onde se pode almoçar, por isso voltamos ao veículo e vamos a um restaurante de almoço muito lotado mas com pratos de qualidade.

É hora de ir conhecer também a segunda cidade, a de El Atteuf: também aqui somos levados pelo guia, um velho característico mas enérgico que, vestindo as suas típicas calças e apoiado na bengala, nos leva à descoberta do que poderíamos definir como o seu pequeno reino. Ele faz as honras da casa, conta histórias e anedotas, afasta meninos (e meninas) que espiam maliciosamente os estrangeiros, violando a regra moral. Até há algum tempo, Ghardaia estava dividida não só geograficamente em cinco cidades, mas cada uma delas tinha especializações profissionais: em El Atteuf existiam maioritariamente talhos enquanto Ghardaia se destacava pelo comércio, outras dedicavam-se por exemplo aos tecidos, etc.

Por razões de privacidade, as janelas da cidade velha não podem ficar voltadas uma para a outra de uma casa para outra e até as portas são escalonadas para preservar este conceito de privacidade. Existem nichos semelhantes a guaritas criados dentro das paredes dos edifícios que permitem que homens ou mulheres se escondam para deixar passar viajantes do sexo oposto. Esta regra aplica-se a ambos os sexos, mas em princípio são os homens que devem dar o primeiro passo para esconder o olhar, pelo menos baixando-o quando encontram uma mulher. O facto de estes serem obrigados a ter uma atitude e um vestuário diferente do que se encontra em grande parte do mundo islâmico pode ser atribuído mais a tradições ancestrais e profundamente enraizadas do que a verdadeiros preceitos religiosos; no mundo islâmico (com excepção dos países onde reina o fanatismo) é raro ver tal separação combinada com a segregação de facto, que relega as mulheres para fora da sociedade pública. No entanto, isto não deve ser confundido com maus-tratos femininos, pelo menos não com abuso físico.

El Atteuf e Beni Isguen

Não nos passou despercebido que nesta região existem muitas pessoas de cor, fruto de imigrações passadas e recentes, bem como descendentes de escravos que chegaram em séculos passados. Também vemos muitas crianças por aí: estão em casa porque lhes é concedida uma semana de férias perto do dia 1 de Novembro, Dia da Revolução. Ou melhor, a data em que começou a guerra de libertação, em 1954.

Com o nosso guia subimos as ruas estreitas que dão acesso à mesquita e depois descemos junto ao cemitério e visitamos a modesta mesquita branca situada numa praça no fundo deste pequeno vale, dentro da qual encontramos algumas senhoras e meninas que nos recebem "desavergonhadamente" oferecendo bolos, biscoitos e chá. Nosso homem parece não gostar muito da surpresa, é difícil entender se é um gesto de rebeldia e não uma recepção desorganizada ou autorizada. Ficamos favoravelmente impressionados e trocamos algumas palavras com o francês limitado que eles conhecem, mas foi uma experiência bem-vinda.

A terceira visita é Beni Isguen: na realidade não há muita diferença entre as cidades, mas a beleza está justamente na veja a vida cotidiana e a arquitetura simples que se estende ao longo da encosta que dá acesso à mesquita, sempre situada no ponto mais alto. A antiga porta de entrada abre-se para a praça do mercado onde participamos de um leilão: diante de alguns espectadores o vendedor tenta aumentar o preço de um móvel e de alguma outra ferramenta de pouco valor. No passado, este sistema de vendas era uma prática comum, quando se leiloavam madeira e produtos alimentares, como muitas frutas ou legumes. O vendedor se deparou com potenciais clientes, que tinham que olhar para frente sem ver o que os outros estavam fazendo. Foi proposto um preço, por exemplo 100 para um determinado produto, alguém acenou com a cabeça, o vendedor aumentou, outro acenou com a cabeça e a cena se repetiu até não sobrar ninguém para dizer sim; neste momento o produto foi considerado vendido. Subindo as ruas em plena infância celebrando o clima de férias chegamos à praça onde a mesquita está localizada, de onde você pode ter uma bela vista grande parte da pentápolis. O sol agora está eclipsando e assim fazemos para chegar ao hotel posição dominante e depois o restaurante, a cerca de quinze minutos de autocarro para um bom jantar num ambiente típico, onde cortinas e tapetes criam um ambiente particular. Aprenderemos a comer tâmaras com iogurte azedo como aperitivo e conheceremos o sabor requintado das bebidas e sopas típicas da região, para as quais o suco de tâmaras e o cuscuz são harmoniosamente processados ​​combinados com uma mistura de saborosos temperos.