O deserto, imagens de quando não existia

De Brezina em direção a Arbouat

Vamos sair de Brezina onde almoçamos, jantamos e tomamos café da manhã na mesma casa que Ahmed, o motorista. As mulheres, a esposa, as três filhas e algumas outras pessoas participavam na preparação de refeições suculentas, apesar da tradição argelina que não inclui muitas variações. Estão amontoados atrás de uma cortina que serve de cozinha, mas nós, homens, não temos como vê-los por questões de privacidade. É uma sensação particular porque na nossa região quando você sai da casa de alguém parece falta de educação não se despedir. Neste caso é exatamente o contrário, seria rude vê-los e cumprimentá-los. E para dizer que gostaríamos muito de agradecer a atenção dispensada a nós, as “nossas” mulheres farão isso por nós também.

Em Brezina, a retórica nacionalista (ou patriótica) parece mais pronunciada do que noutros lugares. Muitos murais elogiam a defesa da pátria e alguns mais recentes elogiam a resistência da Palestina; a propaganda faz o seu trabalho como anti-Israel, anti-Marrocos e anti-França, no que representa o tríptico dos inimigos ideais. Isto não significa falta ou solidariedade superficial por parte da população, pelo contrário o assunto é sentido e participado, fala-se muito. Não há dúvida de que juntamente com outros murais, monumentos comemorativos da independência ou de louvor às forças armadas, o complexo forma um sistema coagulante do país em torno de um conceito de unidade apreciado por quem governa, particularmente útil para manter unida uma população variada que habita o maior país africano e, consequentemente, não fácil de controlar.

Uma breve parada no centro da cidade em frente à padaria nos torna espectadores das idas e vindas matinais da humanidade que vai até comprar pão, partindo as baguetes em duas para colocá-las no bagageiro da scooter ou saindo com uma sacola. O que encontramos na mesa são normalmente baguetes frescas ou, nas refeições de ontem mas também esta manhã ao pequeno-almoço, pão caseiro sem fermento semelhante ao pão ázimo. Melhor ainda se, como acabamos de fazer, você colocar um pouco de creme ou geléia de tâmaras por cima.

Ksar Arbouat e Garet El Taleb

Vamos ver ksar Arbouat, que possui quatro portas orientadas de acordo com os pontos cardeais e no seu interior existe uma mesquita onde estão ilustrados os detalhes dos ritos praticados. Tem um minarete destruído pelos franceses porque foi considerado demasiado próximo de um dos seus postos militares, de onde era possível espionar as suas actividades. Cerca de 500 pessoas viviam no ksar e este foi habitado até depois da independência, tendo as últimas saído no início da década de 90. Entretanto, o minarete foi reconstruído pelas mãos do governo local. Funciona como um corolário um lindo palmeiral.

A próxima parada são os petróglifos de Garet El Taleb na área de Arbouat. O local pode ser encontrado percorrendo 20 minutos por uma estrada de terra que em alguns pontos mal vira trilha no deserto, com areia bem aderida ao solo; alguns arbustos quebram o silêncio visual. Os petróglifos datam de ca. 7.000 anos AC, vi animais são vistos que antes viviam regularmente na região, mas que agora estão a milhares de quilómetros de distância; é difícil perceber como antes esta área era tudo menos deserta, a ponto de abrigar florestas e pradarias onde viviam homens e animais, mas agora é totalmente inóspita. Entre as pinturas dois escorpiões se destacam, provavelmente o menor foi o calado a partir do qual o antigo artista criou o maior, com 6 metros de comprimento. Os outros animais retratados são panteras, cobras, gazelas, mamutes e até um grande pássaro que poderia facilmente ser ancestral de um avestruz. O passeio dura uma hora e meia, quando chegamos aos carros que entretanto chegam ao ponto combinado almoçamos no campo à sombra de uma pedra saliente, que serviria até de telhado em caso de chuva. A rocha é composta de bom arenito, ideal para abrigar cavernas úteis como lares de homens antigos, bem como para garantir uma boa aderência às solas dos sapatos. Alguns excrementos de lobo, penas de pombo e buracos no chão, provavelmente atribuíveis a tocas de animais semelhantes a ratos, confirmam o quanto a vida é possível mesmo em locais áridos e inacessíveis. Saímos desta zona cujo céu é definitivamente frequentado por aviões comerciais (pelo menos segundo o método simples relatado pelo guia local) e retomamos a viagem com os 4x4, quando a certa altura aparecem os campos cultivados, o habitual milagre possibilitado pela água; enquanto outros acabaram de ser arados. Ver certas imagens num contexto árido cria contrastes visuais e mentais cuja única explicação deriva da possibilidade de irrigar a terra, parece impensável como tanta água poderia ser armazenada nas entranhas do Saara (ou Grande Erg Ocidental nesta área). O resto são terras desoladas, cuja única exceção são representadas por finas folhas de grama onde pastam pequenos rebanhos de ovelhas, reconhecidamente nem muito magros. A estrada é longa e reta (parafraseando o cantor e compositor) tanto que em diversas ocasiões são atingidas velocidades de 130 km/h; como sempre, há pouco movimento, exceto por alguns cachorros e alguns cupinzeiros.

Boussemghoun

Boussemghoun representa a última e interessante visita de hoje. Uma cidade tranquila onde se cruzam largas avenidas adornadas com vegetação; árvores de tronco médio, quanto podem crescer sob o sol tórrido do verão, mesmo com boas possibilidades de irrigação. Para variar, é um ksar construído dentro de um oásis por volta de 1300, atualmente em voga por ser o local de nascimento do atual Presidente da República Tebboune, cuja família é filiada à zawiya local, detalhe que lhe permitiu empreender uma brilhante carreira política. Na cidade existem 44 poços de abastecimento de água para manter o oásis próspero e verde. Os últimos habitantes deixaram o ksar em 1986, mas tudo está bem conservado, com pequenos museus surgindo nas casas abandonadas, lançando luz sobre a vida no passado. Conhecemos outro termo, o “twyza”, que nos nossos vales occitanos é conhecido como “rueido”, ou seja, a união dos habitantes de uma cidade para realizar um trabalho útil a toda a comunidade. As luzes da aldeia, embora abandonada e com paredes em decomposição, devolvem uma variedade de cores quentes nesta hora próxima do pôr do sol; o palmeiral é um esplendor graças ao fluxo fluindo nas proximidades e flui pelo meio para manter o oásis animado.

Chegada em Ain Ouarka

Com uma última meia hora de viagem chegamos Ain Ouarka, em frente a um lindo lago e rodeado por montanhas (relativamente) altas. Parece que estamos em Marte, estamos quase no centro da Argélia, entre o deserto arenoso e o deserto pedregoso, onde oásis verdes brilhantes mal se encaixam. O local onde ficaremos esta noite parece ser também um centro termal: não há sinalização e nada sugere que se possa tomar banhos quentes, só se sente um cheiro terrível de sulfureto de hidrogénio (ovos podres) vindo do lago. Num curto passeio depois do jantar encontramos apenas dois casais de argelinos que emigraram para França e que actualmente visitam o seu país; Não vale a pena ir mais longe, mas não porque seja arriscado, simplesmente existe apenas a escuridão e o nada do deserto. Um jardim com parque infantil adjacente deveria representar um ponto de encontro para os veraneantes, na realidade as obras estão paradas sabe-se lá há quanto tempo e o pavimento do passeio já apresenta fissuras suficientes para necessitar de manutenção; do outro lado há uma parede íngreme e ondulada, não muito longe do estacionamento. O hotel desta noite nem dá a ilusão de ser bonito por fora: quartos simples, camas estreitas mas com bom colchão, autoclismo substituído por balde de construtor e abastecido pela torneira colocada até meio; dois meninos tirados de sabe-se lá que outro emprego estão lutando para encontrar soluções improváveis ​​para as deficiências. Não há mais nada exceto o muezim que o convida a rezar e, portanto, a dormir. O jantar, porém, reserva uma surpresa, pois o frango é temperado com ervas aromáticas que são o que de melhor já provamos até agora. A beleza natural se alterna com a feiúra civilizada, um jantar apetitoso torna a sua estadia melhor mesmo em meio à desorganização.