Oásis e ksour em torno de Timimoun

Porte du Sudan e o sistema foggara

Vamos começar com uma breve visita a Portas do Sudão, famosa por ser a porta de entrada da cidade para quem vinha das terras selvagens e desérticas. Vamos visitar o Centro Cultural que se encontra no antigo hotel Transatlantique (fechado em 1996) onde foi fundada agora uma escola para jovens artesãos que pretendem aprender a criar decorações inspirado no estilo tradicional de Timimoun, o sudanês, embora adaptado às características berberes locais. Aqui as crianças praticam a criação de esculturas em barro local que serão posteriormente aplicadas em trabalhos de decoração urbana, como decorações de parede. Os escritórios por onde passamos estão cheios de funcionários pouco interessados ​​no seu trabalho e que parecem entediados.

À medida que nos aproximamos do ksar, visitamos também o foggara local com 20 km de extensão a partir do ponto onde está localizada uma nascente; a água é feita descer até a parte inferior de um aterro onde a aldeia está localizada, que é posterior à construção da própria foggara. A posição do núcleo habitado se deve não tanto ao fato de ali se encontrar água, mas porque permite ao canal a inclinação e a pressão adequadas para alcançá-lo. No ponto onde parámos existe um bueiro no seu interior onde vemos água a correr, com 10 metros de profundidade. O poço está bastante quente, o barro que o compõe acaba retendo o calor em seu interior. Dizem-nos que mesmo que tivesse havido tentativas de poluir as fontes por parte dos inimigos, a água corrente teria voltado a ser utilizável após um curto período de tempo, pelo que o ataque teria causado danos, mas não permanentes. Cada oásis tem a sua própria fonte que pode vir até de vários quilómetros de distância. Na aldeia existem três canais que são divididos e depois subdivididos de acordo com as necessidades dos bairros e das famílias. Tudo isso levando em consideração as reais necessidades (pessoas e irrigação), tanto que considero buracos para a água passar são regularmente calibrados e verificados por um inspetor; esta operação realiza-se através de uma placa de cobre perfurada que serve de gabarito para verificar se o furo não é alargado de forma desonesta.

Eles existem na área algumas cavernas usado no passado como casa, enquanto agora eles oferecem refresco para a população local nos dias quentes de verão. Ao conhecer a parte antiga da aldeia, destruída pelas chuvas insistentes de 2004, não é difícil compreender as razões do desastre: juntamente com a mistura de tijolos e barro, com que foram construiu as paredes, os telhados são feitos de troncos de palmeira sobre a qual são colocadas folhas de palmeira e depois uma camada de argila, que também serve como isolante do calor. Quando chove, o barro fica encharcado e o peso quebra a madeira, causando rachaduras na laje.

Ouled Said e o ksour de Timimoun

A aldeia chama-se Ouled Said e tem cerca de sete mil habitantes. O ksar data de 1.300 anos e a parte que não foi destruída ainda resiste bem, apesar de faltarem artesãos capazes de construir paredes no mesmo estilo em que foi construído. Vemos uma mesquita sendo construída no mesmo local onde estava a anterior; ao lado fica o túmulo do marabu, enquanto do alto se avista a sua casa, a única com paredes internas azuis, também destruída pela fúria da chuva de 2004: neste local todos os anos são realizadas festas e banquetes em sua homenagem. Observando as pessoas que vivem na região de Timimoun, não se pode deixar de notar como elas têm mãos tão grandes, uma questão que os envolvidos rejeitam seráfica e modestamente, afirmando ser um presente de Deus pelo qual devem ser gratos.

Em outra aldeia não muito longe nós a visitamos ksar local, chamado verde. Também em estilo berbere, é assim chamado porque o barro local é curiosamente dessa cor. Tem uma base rochosa e foi utilizada essencialmente para fins de defesa, o encerramento da ponte levadiça impedia o acesso de estranhos. A sua construção foi necessária para lidar com grupos de invasores que ocasionalmente chegavam do Mali ou de outros países para realizar ataques. Provavelmente as pessoas que viviam no interior das casas refugiavam-se no ksar apenas em situações de emergência ou necessidade. A estrutura, agora quase vazia por dentro, tinha três andares acima do solo e era totalmente cercada por uma cavidade.

Off-road, Tala e música no deserto

Almoço no que poderia ser definido como um aldeamento turístico: possui uma bela sala utilizada como restaurante, onde somos os únicos hóspedes. À tarde nos divertimos passeio fora de estrada fora de estrada atolando algumas vezes, apesar dos pneus terem sido devidamente esvaziados para garantir uma maior superfície de apoio; chegamos à aldeia de Tala vindo do deserto (também há estradas que levam até lá, mas um pouco de aventura não faz mal), onde também aqui visitamos o ksar, a mesquita, ponto a partir do qual se inicia a distribuição da água entre os diversos canais. É habitada por uma população negra, evidentemente ao longo dos séculos a população africana vinda do sul misturou-se com as características somáticas mais típicas dos magrebinos.

Jantar no mesmo local onde almoçamos, desta vez com acompanhamento musical; a princípio o ouvido rejeitou o que parecia ser uma música áspera, difícil de ouvir; com o tempo ficamos tão acostumados que nos deixamos arrastar para danças em comparação com as quais a música parece uma melodia.