De Argel a Constantina via Djémila

De Argel em direção a Djemila

Não se passaram muitas horas desde que fomos dormir, mas o suficiente para nos permitir o mínimo de descanso e estarmos prontos para começar a aventura. O céu está limpo e a temperatura muito agradável; depois do café da manhã saímos da cidade em direção leste atravessando-a no semi-feriado: na Argélia a sexta-feira é considerada feriado como o nosso domingo, enquanto o sábado é considerado como o nosso... sábado. É preciso dizer que 1º de novembro será feriado nacional; recordamos a data de início da revolta contra o ocupante francês e, aproveitando a estação que oferece temperaturas amenas e também o encerramento das escolas durante uma semana, vários argelinos tiram alguns dias de folga para visitar o seu país, num período ideal em que o calor já passou enquanto os meses frios ainda não chegaram. Um sinal de que uma pequena mas crescente parcela da população está se aproximando da burguesia e tem disponibilidade suficiente para viajar.

Visitaremos Argel nos últimos dias, tendo a sorte de regressar durante o fim de semana. É uma cidade caótica e de difícil gestão em termos de trânsito devido à sua conformação acidentada situada com vista para o mar. Isto não significa que não tenha encanto, pelo contrário, contém verdadeiros tesouros que descobriremos dentro de duas semanas. Há alguns anos, foi proposta a mudança da capital administrativa para aprox. A 200 km de distância para tornar a cidade menos congestionada, então os governantes decidiram deixá-la onde está, parece essencialmente por interesses ligados à conveniência pessoal. Esquerda de Argel a paisagem logo se torna montanhosa, estamos na lendária Cabília, região de orgulhosas tradições berberes e combativa contra qualquer alegada usurpação, seja de origem externa (francesa) ou interna, o chamado “pouvoir” da classe da cultura árabe dominante desde a capital sobre toda a Argélia. Conquistada bem depois de 1830 (ano do desembarque francês e da conquista de Argel) à custa de enormes sacrifícios por parte dos colonos, os motins e insurreições contra os ocupantes tiveram aqui origem nos anos anteriores e posteriores à independência nacional em 1962, para obter uma nova forma independente de clara origem berbere. Até há alguns anos não era recomendado circular pelas ruas adjacentes, agora parece não haver problemas particulares, mas o orgulho da Cabília permanece como um fogo aceso sob as cinzas. Mesmo em tempos mais próximos de nós, os agentes estrangeiros (de Marrocos a França) que pretendem dividir a Argélia e marcar fissuras no regime não desdenham aproveitar as atávicas divisões internas para esfregar sal na ferida e, portanto, o governo e os delicados equilíbrios que o sustentam estão em crise.

Nesta seção, mas de maneira geral ao longo da jornada, encontraremos casas habitadas mas não totalmente acabadas: somos informados de como desta forma o mau-olhado é afastado, mas se fossem concluídos poderiam atrair a atenção de espíritos malignos. Em alguns casos os proprietários chegam a colocar um pneu por perto para que quem passa se distraia e não perceba que a casa está concluída. Acreditamos nesta narrativa até certo ponto, mais razoavelmente há vantagens fiscais concretas para apoiá-la, bem como uma predisposição construtiva tendo em vista o crescimento familiar através de casamentos ou não. Por último, dadas as condições económicas médias, poder-se-ia pensar que quando o proprietário tem alguma poupança compra muitos tijolos e aproveita para construir um muro. A estrada serpenteia entre modestas serras em duas faixas de rodagem: o trânsito, não particularmente intenso, é bastante ordenado.

Colinas mais baixas vêm substituir os relevos à medida que avançamos para leste, a ponto de deixar espaço para planícies cultivadas onde vivem vários povoados, de onde curiosamente se erguem edifícios relativamente altos, por vezes até em zonas semidesérticas. É verdade que se podem ver algumas fábricas (algumas são de grés porcelânico) mas uma indústria embrionária não parece justificar tamanha abundância de apartamentos. Ao longo da estrada de Argel a Constantina, ou melhor, Djemila, encontramos zonas de vegetação pobre, por vezes quase desértica, intercaladas com plantações de oliveiras. Quando paramos para uma pausa em El Eulma, alguns vendedores oferecem maçãs e romãs frescas à beira da estrada; não muito longe há cultivos mais intensivos, manchas verdes confirmando que na área foi possível encontrar água subterrânea, como evidenciado pela presença de poços de extração; outros campos foram gradados e a terra parece estar aguardando a semeadura, provavelmente grãos a serem colhidos no final da primavera, dada a presença de silos na área. As cenas da vida rural sucedem-se até à localidade de Djemila, que se situa a cerca de 1.000 metros acima do nível do mar e cujo nome em árabe significa "bonito", evidentemente justificado pela sua posição numa encosta protegida na confluência dos cânions esculpidos por dois riachos e a montanha atrás. Fundada já pelos berberes na época do pequeno reino da Numídia, portanto pré-romana, tornou-se posteriormente residência de legionários "aposentados".

Compatível com a zona certamente pouco fértil, a envolvente surge coberta de verde vivo; o outono foi decididamente chuvoso e o verão também não foi particularmente quente, aceitável para a latitude. Apesar de estarmos em África no inverno, não faltam zonas frias: na estrada vemos placas alertando contra verglas e até aqui em Djemila neva muito. No passado, uma boa camada parou por mais de um mês, nos últimos anos houve nevascas de vez em quando, mas o suficiente para causar problemas de trânsito.

Djemila, mosaicos e ruínas romanas

Djemila representa uma parada obrigatória para visitar o primeiro sítio romano do nosso passeio. Um guia bem treinado nos recebe e descreve os artefatos presentes no museu onde, além de uma série de achados históricos da época romana, também existem paredes de mosaico protegido das intempéries externas. Vista peculiar de leões, tigres e grandes felinos geralmente, os animais que outrora percorriam o norte de África antes das alterações climáticas (ainda não devido às actividades humanas) empurraram-nos para sul do que hoje chamamos de Sahel. A particularidade dos designs e a precisão das incrustações deixam você maravilhado. As informações sobre a vida da cidade na época em que era habitada são inestimáveis: tal como Timgad e Tiddis, foi a casa de veteranos que lutaram a soldo do império e se despediram, levando uma vida tranquila e não sem confortos, como demonstram os numerosos spas, anfiteatros e casas de prazer. As explicações não se limitam a esclarecer a razão das pedras antigas que temos diante de nós, mas também representam uma útil revisão da história, lembrando-nos, por exemplo, que na Roma antiga Jesus era representado simbolicamente com um peixe porque a sigla do nome em grego significa Jesus Cristo, filho de Deus, salvador. Esta representação também poderia ser aproximada do conceito evangélico de cristianização e dos peixes (humanidade) que são acolhidos ou recolhidos na rede (fé), através da representação simbólica da figura de Pedro, o pescador. Na época romana, quando a religião cristã foi proibida, os fiéis desenhavam um peixe nas paredes das suas casas para serem reconhecidos; o mesmo acontecia entre as pessoas, se uma desenhava a forma de meio peixe no chão e a outra desenhava a outra metade significava um sinal de compreensão e partilha da mesma crença, portanto podiam-se confiar uns nos outros.

Que os romanos possuíam uma inclinação para a estética e eram amantes da boa vida, o que também é confirmado pelas termas, arcos e decorações, todas testemunhas de uma certa opulência que caracterizava as suas cidades. Passando pela área residencial não falta teatro, assim chamado porque desenha meia elipse e os espectadores ficam todos de um lado com a cena à frente, ao contrário do anfiteatro onde a elipse de arquibancadas é completa e a cena fica no meio. A estimativa de pessoas que poderiam sentar fornece informações bastante precisas sobre o número total de habitantes da cidade, utilizando um multiplicador de 3 ou no máximo 4. Portanto, dados 3.500 assentos, pode-se pensar que por volta do século II. A.D. aproximadamente 12/14.000 pessoas viviam em Djemila.

Se os banhos proporcionavam conforto aos habitantes da cidade, não podemos esquecer o papel dos escravos que queimavam lenha perto dos banhos (desmatando e causando assim um dos primeiros danos ambientais documentados) em condições severas, de aquecer a água através do transporte de ar quente sob o calidário e o tepidário. A primeira chegou mesmo a atingir os 80 graus, o equivalente à nossa sauna, seguida da segunda a 50 graus. O frigidário em vez disso, consistia em uma banheira de água corrente localizada em um local com sombra. A imagem das ruínas é completada por templo, o buraco e o arco de Caracalla (filho de Sétimo Severo, linhagem de imperadores originários de Leptis Magna, na vizinha Líbia), bem como uma interessante série de edifícios residenciais.

A cidade está dividida em pelo menos três níveis: um romano clássico, um romano cristão e o último bizantino, que também significam a sedimentação das colonizações ao longo do tempo, que foram interpostas pelos vândalos que sucederam à queda romana: estes não deixaram outros sinais de sua passagem além de alguma destruição. Para confirmar o que vimos ao longo do percurso que nos levou a Djemila, o guia destaca uma boa produção de trigo e cevada, tradição que remonta à Roma Antiga, quando o Norte de África era considerado o celeiro do império. Na altura a farinha servia para produzir pão distribuído à população, prática integrada nos jogos circenses que o poder da época utilizava para manter a chamada pax Romana, cuja tradução correcta não é paz mas ordem estabelecida.

Uma visita absolutamente proveitosa que vai muito além das interessantes “pedras empilhadas”, embora em bom estado de conservação. Os mosaicos que representam leões e panteras numa região hoje semidesértica e com risco crescente de secar são particularmente impressionantes. A presença de felinos diz muito sobre como deve ter sido esta terra há apenas dois mil anos, onde árvores altas davam sombra, prados onde pastavam gazelas e antílopes cobriam as colinas, justificando por sua vez a presença de carnívoros. Além disso, sem exceder o uso da imaginação, os leões utilizados nos jogos circenses certamente não vieram da África Central (seu habitat atual), onde os romanos nunca chegaram.

Continuamos em direção a Constantina, uma cidade única no seu género, construída num planalto atravessado por desfiladeiros profundos e íngremes, no topo dos quais pontes de plástico para conectar o centro com as áreas residenciais. Nós os vemos de passagem, quando a escuridão já caiu; seguimos diretamente para o hotel (Ibis), em cuja entrada devemos passar a bagagem por um detector de metais mal monitorado por um atendente apático; o prédio é totalmente isolado do resto da cidade através de grades altas e duas portas guardadas por guardas armados. Todas as memórias de um passado recente mas ainda não remoto, que parece afastar-se cada vez mais do presente e, esperançosamente, também do futuro. O conselho é não sair à noite; provavelmente poderia ser feito, mas estamos cansados ​​o suficiente para não procurar mais emoção neste longo dia. Só saímos para jantar num restaurante a meia hora de ônibus, talvez andar pelas ruas centrais à noite não fosse o mais seguro; mas a experiência gastronómica será positiva.