Aventura no Saara

Em direção a El Gour

El Gour, Ksar Ben El Khass, Medroufa (petroglifos) e Megioued (pegadas de dinossauros)

Hoje parece um dia intenso e interessante em que saborearemos o deserto, as suas esculturas naturais e a cultura dos habitantes, presentes e passados. Em particular veremos pinturas rupestres, dando mais um passo atrás na história em comparação com a arte romana que vimos até alguns dias atrás. Permanece uma boa memória de Ghardaia e dos seus oásis imersos no Vale do M'zab, um rio normalmente seco que, no entanto, atinge uma extensão de 500 km.

Encontramo-nos às 4 da manhã no lobby do hotel sem tomar o pequeno almoço, prontos para partir em 5 jipes, conseguindo evitar a escolta policial que inevitavelmente teria retardado a nossa marcha. Ainda é tarde da noite, nada se move em Ghardaia e nos seus subúrbios; tomamos novamente a estrada pela qual chegamos ontem vindos de Ouargla, ao longe a chama cintilante da chaminé em um campo de extração de hidrocarbonetos ondula, viramos à direita (oeste) passando por algumas aldeias em ruínas para nos encontrarmos no meio do deserto. Não só não vemos vivalma por aí, como as casas parecem desabitadas, sem janelas ou sinais de antropização recente; a impressão é que de qualquer maneira há alguém lá dentro, junto com a miséria. Nosso motorista usa um clássico turbante azul tuaregue, com a única diferença de que dirige um Land Rover em vez de um dromedário. Ele é legal, mas o diálogo com ele se limita a alguns termos básicos em francês.

Viajamos durante duas horas e meia onde não conseguimos ver nada a não ser a estrada (em bom estado) iluminada por faróis, com arbustos esparsos nas laterais, como sombras perdidas no vazio do deserto. De vez em quando os motoristas param para reagrupar o grupo, depois partimos novamente: sem o acompanhamento da polícia podemos viajar com mais facilidade. Quando são 6h30 começa a amanhecer, o comboio pára, os motoristas saem carregando o tapete de orações, estendem-no de frente para Meca e começam a primeira das cinco orações diariamente, o da madrugada. Para leste começa a surgir uma linha horizontal, tornando-se cada vez mais incandescente e espessa. Nossos homens sussurram palavras de oração e como que guiados por uma entidade superior (e de fato são) ajoelham-se e levantam-se diversas vezes conforme o ritual. O misticismo do momento não pode deixar ninguém indiferente; o perfil daquelas sombras humanas que oscilam em devoção, apenas iluminadas pelo primeiro clarão de luz, é a ligação inseparável entre a natureza que nos rodeia e uma entidade suprema. Que é igual em todo o lado, independentemente do nome que lhe demos e dos ritos praticados. E torna-se ainda mais intuitivo compreender como aquilo que definimos como a catedral do mundo (neste caso seria apropriado dizer a mesquita do mundo) é precisamente o céu, aqui e agora pontilhado de estrelas, ainda mais vasto que o imenso Sahara.

Nascer do sol no Saara

Nas horas que antecedem a madrugada faz frio, em asfalto bom retomamos a corrida com os jipes. De vez em quando, algumas pequenas colinas interrompem a monotonia da areia e da pedra. Continuamos em direção a oeste, atrás de nós o horizonte delineia agora uma lâmina que começa a espalhar um raio de luz indicando que um novo dia começa a tomar forma. Os motoristas abrandam os dromedários metálicos, saem da faixa de asfalto e quando estão a 500 metros param e preparam o pequeno-almoço (já tínhamos quase esquecido que ainda estávamos em jejum) apanhando alguns arbustos, criando uma pequena lareira onde ferver o chá. Enquanto isso o sol realiza sua ação diariamente como tem feito há cerca de 4,6 bilhões de anos e enquanto um de nossos motoristas mistura o chá segundo a tradição local, de um recipiente para outro derramando-o de cima com estilo, os primeiros raios começam a trazer luz, e com ela a diluir o frio do deserto que tende a inflamar cada vez mais o Oriente. Enquanto o estômago se satisfaz com o pequeno-almoço, o espírito se satisfaz com o ambiente que nos rodeia, do qual a cerimônia do chá é parte integrante.

El Gour e Ksar Ben El Khass

Aqui vamos nós de novo e quando estamos no meio da manhã parece ter chegado ao Vale do Monumento, talvez com os tuaregues em vez dos navajos. Nada disso, o que se abre diante de nós é um planalto que ruiu bruscamente em tempos ancestrais, deixando uma característica “mesa” plana a cem metros acima da superfície. Estamos em El Gour, num ambiente de grande interesse; é preciso subir, e subir não só faz bem à saúde, mas ajuda a ampliar a visão (e para quem tem sensibilidade, até mental). Trocando algumas palavras com um visitante local e sua família assim que chegamos ao cume, ele nos conta como no passado existiam acampamentos militares no topo, úteis como ponto de observação e defesa; na verdade, daqui a visão se estende até onde a vista alcança. Você só passa por um ponto, onde o tempo fez com que as rochas desmoronassem, permitindo uma brecha na qual os bípedes traçaram um caminho, todo o resto fica pendurado na rocha. Uma vez acordado, a planície de largura variável abre-se e estende-se por cerca de um quilómetro. De cima você pode observar a vegetação de campos cultivados; dizem-nos que se trata de uma joint venture entre soldados americanos e empresários locais que, explorando a barragem a montante de Brezina, conseguem obter água para fazer brotar as colheitas. O céu brilhante na areia horizontal e nas pedras verticais delineia o único momento triste em que temos que partir novamente, mas vamos visitar o ksar El Khass. Situada à beira de um pequeno oásis e rodeada de muralhas, ainda é possível avistar bem a estrutura da fortaleza, embora em estado de abandono. Nas laterais existiam casas com lareiras características, provando que em certas épocas o deserto não é apenas sinónimo de calor, sendo a parte central onde se localizavam os serviços comuns. Seguidamente seguimos para a cidade, para Brezina onde vive um dos nossos motoristas, em cuja casa prepararam o almoço: parece bastante habitual fazer refeições em casas que possuem sala ampla e organização adequada na cozinha, louças, etc.; poderíamos defini-los como restaurantes de uso privado, até porque em certas zonas não existem restaurantes aceitáveis: hoje almoçamos com excelentes cuscuz e bebemos muito chá de acordo com a tradição.

Petróglifos, pegadas e lago Brezina

Partida novamente em direção às pinturas rupestres de Medroufa localizadas 50 km mais ao norte. Na realidade o site não tem nada de especial, existem alguns animais gravados em pedra o que provavelmente poderia despertar mais emoção em um especialista, de nossa parte só podemos tentar imaginar como deve ter sido o mundo e como esses pintores devem ter vivido há pelo menos 10.000 anos.

A zona tem interesse do ponto de vista paisagístico pelos vales que se abrem cerca de trinta quilómetros além de Brezina onde se situa a barragem com o mesmo nome, barragem criada artificialmente para formar o lago de onde toda a região tira o seu sustento. Você pode ver hortaliças com irrigação por aspersão, um sinal claro de que apesar de estar num ambiente árido, a água não falta no subsolo e flui abundantemente para a superfície. Outro detalhe curioso torna-se evidente quando regressamos à cidade: as oliveiras são utilizadas como decoração ornamental ao longo das avenidas, apenas para se sujarem um pouco quando as azeitonas caem no chão, deixando uma mancha oleosa na superfície.

Antes de regressarmos desviamo-nos para uma estrada de terra em mau estado e sem sinalização, para nos depararmos com mais uma homenagem que a história nos trouxe até aqui: desta vez não se trata de homens mas sim de pegadas de animais. Em Megioued dinossauros deixaram seus rastros numa superfície que posteriormente solidificou em pedra (semelhante a uma laje) sabe-se lá quantos milhões de anos atrás. Também aqui o interessante é reviver o passado, ainda mais do que ver as próprias gravuras. Baixos-relevos que falam à mente diante dos olhos. Regressamos quando os relevos alongam as suas sombras, as rochas adquirem tonalidades avermelhadas incandescentes e as Lago Brezina parece ainda mais uma miragem azul brilhante no deserto. A natureza às vezes parece apresentar contradições, mas é apenas a nossa falta de conhecimento e os limites mentais condicionados pelo que vemos na superfície, ou superficialmente, que dificultam a compreensão do porquê. O deserto árido não impede que haja um mar de água abaixo dele: ele não existe simplesmente porque não o vemos ou pelo menos até que o vejamos. Haveria muitos exemplos como estes: o Saara nos revela pelo menos um e nos convida a deixar sair a areia aninhada em nossos padrões mentais.

Jantar novamente na sala do motorista com boa cozinha que não poderia ser mais caseira. Dormimos em uma pousada a cerca de quinze minutos de distância, onde chegamos de ônibus.