Abenteuer im Sahara

Richtung El Gour

El Gour, Ksar Ben El Khass, Medroufa (Felszeichnungen) und Megioued (Dinosaurierspuren)

Heute verspricht es, ein intensiver und interessanter Tag zu werden, an dem wir die Wüste, ihre natürlichen Skulpturen und die Kultur der Bewohner, sowohl lebender als auch verstorbener, erkunden werden. Insbesondere werden wir Petroglyphen sehen und somit noch einen Schritt in der Geschichte zurückblicken, verglichen mit der römischen Kunst, die wir erst vor ein paar Tagen gesehen haben. Es bleibt eine schöne Erinnerung an Ghardaia und seine Oasen, eingebettet im M’zab-Tal, einem Fluss, der normalerweise trocken ist, aber dennoch eine Länge von 500 km erreicht.

Wir treffen uns um 4 Uhr morgens im Hotelzimmer, ohne Frühstück gegessen zu haben, bereit für die Abfahrt mit 5 Geländewagen und dabei darauf bedacht, der Polizeieinheit auszuweichen, was unsere Fahrt unweigerlich verlangsamen würde. Es ist immer noch Nacht, nichts bewegt sich in Ghardaia und seinen Vororten; wir nehmen erneut den Weg zurück, von dem wir gestern aus Ouargla gekommen sind, und sehen in der Ferne das flackernde Licht eines Schornsteins auf einem Ölfeld. Wir biegen nach rechts (westwärts) ab und passieren einige verfallene Dörfer, um uns im Herzen der Wüste wiederzufinden. Nicht nur, dass wir niemanden sehen, sondern auch die Häuser wirken verlassen, ohne Fenster oder Anzeichen einer neueren Besiedlung; die Atmosphäre ist geprägt von Armut und Stille.Unser Fahrer trägt eine klassische blaue Turban der Tuareg, wobei die einzige Abweichung darin besteht, dass er einen Geländewagen fährt, anstatt ein Kamel zu reiten. Er ist freundlich, aber die Kommunikation mit ihm beschränkt sich auf einige grundlegende französische Begriffe.

Wir reisen für zwei Stunden und eine halbe Stunde, wobei wir nichts sehen als die Straße (in gutem Zustand), die von Scheinwerfern beleuchtet wird, mit Büschen auf beiden Seiten, wie verschwommene Figuren im Nichts der Wüste. Gelegentlich halten die Fahrer an, um wieder zusammenfinden„Also geht es weiter: ohne die Begleitung der Polizei können wir freier unterwegs sein. Als es 6:30 Uhr ist, beginnt die Morgendämmerung, das Konvoi hält an, die Fahrer steigen aus und nehmen ihre Gebetsmatte mit, legen sie diese so aus, dass sie nach Mekka zeigt und beginnen die erste von den fünf Gebeten Tagebuch, das der Morgendämmerung gewidmet ist. Im Osten zeichnet sich eine horizontale Linie ab, wird immer deutlicher und dicker. Unsere Männer flüstern Gebete und, geleitet von einer höheren Macht (und tatsächlich ist es so), knien sie nieder und stehen mehrmals wieder auf, wie es die Zeremonie vorsieht. Die Mystik dieses Moments lässt keinen unberührt; das Bild dieser menschlichen Schatten, die in der Hingabe wogen und nur vom ersten Lichtschein beleuchtet werden, ist die unauslöschliche Verbindung zwischen der Natur, die uns umgibt, und einer höheren Macht. Diese ist überall gleich, unabhängig von dem Namen, den wir ihr geben, und den Praktiken, die wir ausführen.Und es wird noch einfacher zu verstehen, wie das, was wir als die "Kathedrale der Welt" bezeichnen (in diesem Fall wäre es angebracht, von der "Moschee der Welt" zu sprechen), tatsächlich der Himmel ist, hier und jetzt gesäumt von Sternen, und noch weiter reichend als die riesige Sahara.

Sonnenaufgang im Sahara

In den Stunden, die zur Morgendämmerung führen, ist es kalt, auf gutem Asphalt nehmen wir mit den Geländewagen wieder Fahrt auf. Gelegentlich unterbricht eine leichte Hügelkette die Monotonie aus Sand und Stein. Wir setzen unsere Reise in Richtung Westen fort, hinter uns zeichnet der Horizont nun einen scharfen Rand, der langsam ein erstes Licht erzeugt und anzeigt, dass ein neuer Tag beginnt. Die Fahrer verlangsamen die metallischen Kamel, steigen von der Fahrbahn ab und halten, wenn sie etwa 500 Meter entfernt sind, um das Frühstück vorzubereiten (wir hatten fast vergessen, dass wir noch fasten). Sie sammeln einige Büsche und bauen einen kleinen Herd, auf dem sie Tee kochen. Inzwischen Die Sonne leistet ihre Arbeit. täglich, seit etwa 4,6 Milliarden Jahren, und während einer unserer Fahrer den Tee nach lokaler Tradition zubereitet, gießt er ihn von einem Behälter in einen anderen, elegant von oben auf, während die ersten Sonnenstrahlen beginnen, das Licht zu bringen und mit ihnen die Kälte der Wüste zu mildern, wobei der Osten immer heller wird. Während man mit dem Frühstück satt wird, wird auch der Geist durch die Umgebung, um die wir herum sind, befriedigt. die Teezeremonie ist ein wesentlicher Bestandteil.

El Gour und Ksar Ben El Khass

Wir setzen die Reise fort. und als wir mittlerweile mitten im Vormittag sind, scheint es so, als wären wir angekommen in Monument Valley, vielleicht mit den Tuareg anstelle der Navajo. Nichts davon, vor uns liegt eine Ebene, die in längst vergangenen Zeiten vollständig eingestürzt ist und eine markante, flache "Mesa" etwa hundert Meter über dem Boden hinterlassen hat. Wir sind in El Gour., in einer sehr interessanten Umgebung; es gibt eine steile Anstiege, und das Aufsteigen tut nicht nur der Gesundheit gut, sondern hilft auch, den Horizont zu erweitern (und für empfindliche Menschen auch die geistigen). Nachdem wir mit einem Einheimischen und seiner Familie am Gipfel gesprochen haben, erzählen uns diese, dass es in der Vergangenheit hier Militärlager gab, die als Beobachtungsposten und zur Verteidigung genutzt wurden; von dort aus hat man einen fantastischen Ausblick. Man geht nur an einem einzigen Punkt vorbei, wo die Zeit dazu geführt hat, dass Felsen einstürzten und eine Schlucht entstanden ist, in der die Menschen einen Pfad angelegt haben; der Rest besteht aus steilen Klippen. Sobald ich da bin, erstreckt sich eine Ebene mit variabler Breite über etwa einen Kilometer. Von oben kann man das Grün von bewirtschaftete Felder; Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Militärs und lokalen Unternehmern, die durch die Stauanlage von Brezina in der Lage sind, Wasser für den Anbau von Pflanzen zu gewinnen. Der strahlende Himmel über dem horizontalen Sand und den vertikalen Felsen zeichnet einen einzigartigen Moment aus, der nur dann traurig ist, wenn man weiterreisen muss. Wir besuchen nun... Ksar El Khass. Das Hotel liegt am Rande einer kleinen Oase und ist von Mauern umgeben. Die Festung lässt sich noch gut besichtigen, obwohl sie verlassen ist. An den Seiten befinden sich die Wohngebäude mit charakteristischen Kaminen, was zeigt, dass das Wüstenland nicht nur Hitze bedeutet. Im Zentrum befinden sich die Gemeinschaftsräume. Danach fahren wir in die Stadt Brezina, wo einer unserer Fahrer wohnt. Dort haben sie Mittagessen zubereitet: Es ist recht üblich, Mahlzeiten in Häusern einzunehmen, die einen großen Salon und eine gut organisierte Küche mit Geschirr usw. bieten; man könnte sie als private Restaurants bezeichnen, da es in bestimmten Gegenden überhaupt keine akzeptablen Restaurants gibt. Heute essen wir ein ausgezeichnetes Couscous. Wir trinken eine Menge Tee. lauter Traditionen.

Felszeichnungen, Fußabdrücke und der See von Brezina

Noch einmal auf dem Weg, diesmal zu den Felszeichnungen von Medroufa, die etwa 50 Kilometer nördlich liegen. Tatsächlich ist der Ort nicht besonders interessant, man findet dort einige Tierdarstellungen in Stein gemeißelt das wahrscheinlich mehr Emotionen bei einem Experten auslösen würde, während wir nur versuchen können, uns vorzustellen, wie die Welt und das Leben dieser Maler etwa 10.000 Jahre zurück gewesen sein muss.

Die Gegend ist landschaftlich interessant wegen der Täler, die sich etwa 30 Kilometer über Brezina erstrecken, wo sich ebenfalls ein gleichnamiger Stausee befindet. Dieser See wurde künstlich angelegt und versorgt das gesamte Gebiet mit Wasser. Man kann dort Gemüseanbau beobachten. Regenbewässerung, was deutlich zeigt, dass auch in einer trockenen Umgebung das Wasser im Untergrund vorhanden ist und reichlich an der Oberfläche auftaucht. Ein weiteres interessantes Detail stellt sich heraus, als wir zurück in die Stadt kommen: Die Olivenbäume werden entlang der Straßen als dekorative Elemente verwendet, wobei sie jedoch etwas verschmutzen, wenn die Oliven auf den Boden fallen und eine ölige Spur hinterlassen.

Bevor wir zurückkehren, biegen wir auf einem schlechten und unbeschrittenen Feldweg ab, ohne Beschilderung, um vor einer weiteren Überraschung zu stehen, die die Geschichte hierher gebracht hat: Diesmal handelt es sich jedoch nicht um Menschen, sondern um Tierfährten. In Megioued Die Dinosaurier haben ihre Spuren hinterlassen. auf einer Oberfläche, die später zu Stein verfestigt wurde (ähnlich einer Platte) vor unzähligen Millionen von Jahren. Auch hier liegt der interessante Aspekt darin, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, noch mehr als die Schnitzereien selbst zu betrachten. Reliefs, die den Geist ansprechen, bevor sie die Augen fesseln. Wir kehren zurück, wenn die Reliefs ihre Schatten verlängern, die Felsen in leuchtend roten Farben erstrahlen und der See von Brezina Es erscheint noch mehr wie ein schimmernder, blauer Traum im Wüstensand. Die Natur scheint manchmal widersprüchliche Dinge zu zeigen, aber das liegt nur an unserem begrenzten Wissen und den mentalen Einschränkungen, die durch das entstehen, was wir oberflächlich wahrnehmen. Der trockene Wüstenboden hindert nicht daran, dass darunter ein Meer aus Wasser existiert: Es gibt einfach nur, weil wir es nicht sehen oder zumindest, bis wir es sehen. Beispiele wie diese gäbe es viele: Der Sahara zeigt uns mindestens eines davon und fordert uns auf, die in unseren Gedanken feststeckende Sandkörner zu lösen.

Abendessen wieder im Wohnzimmer des Fahrers mit gutem Essen, das fast wie zu Hause schmeckt. Wir übernachten in einem Gästehaus, das etwa zwanzig Minuten entfernt ist und das wir mit dem Bus erreichen können.