Beni Abbes: die Dünen wie ein vertrauter Anblick

Von Taghit nach Beni Abbas

Wir starten um 8 Uhr, heute ist unser Ziel Beni Abbes, das etwa 140 km entfernt liegt und eine relativ gut ausgebaute Straße hat. Bevor wir jedoch weiterfahren, besuchen wir... Ksar de Taghit das etwa 700 Jahre alt ist und auf dem wir den lokalen Markt besuchen, der uns besonders interessiert. ein Geschäft, das Gewürze und Kräuter verkauft Verschiedene Trockenfrüchte: Es gibt Hunderte von Sorten, schade nur, dass man ihre Eigenschaften und Verwendung nicht kennt. Wir beschränken uns auf den Kauf von Zimtstangen und Datteln. Auch Kamelgesichtsgrease werden angeboten, aber wir lassen uns davon nicht verführen… Der Rest des Marktes präsentiert ähnliche Eigenschaften wie unsere für die Auslage von Obst- und Gemüsesorten. In verschiedenen Dörfern haben wir Pflanzen von indischen Feigen beobachtet, die fast wie Sträucher wuchsen, mit hängenden Früchten, aber wir konnten sie nicht auf den Märkten, die wir besucht haben, finden.

Der Weg führt weiterhin geradlinig, die Wüste bietet heute eine abwechslungsreiche Landschaft zwischen steinigen und trockenen Böden mit Kies. Gelegentlich sieht man einen Kamel auf dem Horizont, während im Hintergrund die sanfte Farbe des Sandes und Hügel zu sehen sind, die die Ebene klar abgrenzen. Als wir etwa 14 km vor der Kreuzung zum Ziel Beni Abbes einen Plateaus kommen, eröffnet sich eine weite Aussicht auf die endlose Wüste. Wir tanken in einer trockenen Tankstelle, wie die Umgebung: ein paar Zapfsäulen, ein kleines Büro des Betreibers, ein Werkstatt und ein Geschäft, das verlassen ist.Es ist selten, einen Bar oder eine Einrichtung zu finden, wo man Kaffee trinken oder frische Getränke kaufen kann (obwohl diese Freuden leicht aufgegeben werden können); in einigen Fällen haben wir neue und sogar hochmoderne Tankstellen gesehen, die aber stillgelegt sind und darauf warten, dass sie verfallen. Das Neue ist oft schon durch Zeit und Vernachlässigung beschädigt, bevor es überhaupt genutzt wird; es scheint, als ob es ständig auf die Eröffnungszeremonie wartet, sodass es nutzlos und ungenutzt bleibt.

Das "Hermitage" von Charles de Foucauld

Am späten Vormittag erreichen wir Beni Abbes, eine Stadt, die sich wieder an einem Ort befindet, wo man niemals vermuten würde, dass menschliches Leben und die Umgebung friedlich nebeneinander existieren können. Die Brücke über den trockenen Fluss führt uns zum imposanten Eingangstor der Stadt, und von dort sind es nur wenige Minuten bis zu…Besichtigung der Hermitage von Charles de Foucauld... wo wir von einem Herr eines gewissen Alters Kleidung mit Tunika (viele tragen sie), weißes und dünnes Haar und Bart. Gleichzeitig stellt ein Mann vor, der uns versichert hat, dass er sich um unsere Sicherheit während unseres Aufenthalts in der Stadt kümmern würde (eine Aussage, die unterschiedlich interpretiert werden kann), sodass wir uns nun dem Reiseleiter anvertrauen können, der uns im Laufe des Ausflugs enthüllt, dass er ein Priester ist und die letzten zwanzig Jahre damit verbracht hat, als "Wächter" dieses christlichen Zentrums inmitten des Islam zu arbeiten.Aber seine Aufgabe ist es gerade, an vorderster Front zu stehen und als Brücke zwischen den Religionen zu fungieren; er sagt uns das nicht, und wir fragen ihn auch nicht danach, aber es wäre nicht überraschend, wenn er in den Jahren Drohungen oder Einschüchterungen von denen erhalten hätte, die den Koran nach der Liturgie des Kalaschnikows interpretieren, in einer Form der Auslegung, die von vielen Religionen in verschiedenen Zeiten praktiziert wurde, obwohl der Bereich alles andere als ein islamischer Machtbereich zu sein scheint. Er weiß sehr wohl um seine Rolle und die damit verbundenen Risiken; allein schon, dass er sie akzeptiert, verleiht ihm Ehre, unabhängig davon, ob er an eine bestimmte Religion glaubt oder nicht. Er verfügt über eine ausgezeichnete Rhetorik, die in bestimmten Momenten sehr spirituell ist, während er uns das Leben und Werk von De Foucauld erklärt. Wir betreten die Kirche mit Sandboden... ausgerichtet nach Osten oder Westen, wie es oft der Fall ist, und somit eine Bewegung von Nord nach Süd. Sie erklärt uns, wie diese Bewegung die Begegnung zwischen Menschen symbolisiert, die sich dem Göttlichen zuwenden (im Osten durch die Sonnenaufgang, wodurch eine Kreuzform entsteht). An der Wand, die in komplexeren Kirchen als Apse dienen würde, befindet sich ein Bild von Jesus Christus mit offenen Armen, als Zeichen des Empfangs; auf einer Seite der kleinen Seitenschiff ist die Szene der Visitation dargestellt, also als Maria Elisabeth besucht und letztere im Umschlag einen Schock erleidet, als sie die Worte der Jungfrau hört, die schwanger ist; und wir sollten alle denselben Schock erleben, wenn wir jemanden treffen, mit dem Ziel, eine Gemeinschaft zu bilden.Gemeinsam mit ihm wohnt auch ein weiterer Priester, der die Nachfolger von De Foucauld repräsentiert: Es können nicht mehr hinzugehen, da die Regierung aufgrund von Einschränkungen bei der Ausstellung von Visa nicht in der Lage ist, dies zu ermöglichen. Es ist schwer zu glauben, dass es eine Form des Ausschlusses gegenüber dem christlichen Glauben geben könnte; wahrscheinlicher ist, dass man den Aufenthalt ausländischer Geistlicher beschränken möchte, um potenzielle Missverständnisse auf lokaler Ebene zu vermeiden, die weit über die Oase hinausgehen würden. Grundsätzlich: Eine Vertretung im Namen des Heiligen ist gut, aber ohne Übertreibungen.

Das Kloster wurde hier errichtet, da sich der Ort nur wenige Kilometer von der marokkanischen Grenze entfernt befindet, einem Land, das De Foucauld sehr lieb war und das er mehrmals besucht hatte. Dort plante er, wiederzukommen. Das Schicksal aber zwang ihn, drei Jahre lang in dieser Einsiedelei zu bleiben, unter Bedingungen, die nicht einfach waren: Er war der einzige Christ inmitten von Muslimen mit einer gemäßigten, aber dennoch konservativen Ausrichtung, angesichts der abgelegenen Lage. Er gelang es jedoch, sich gut anzupassen und sowohl respektiert als auch respektvoll zu sein.Anschließend ging er zu Fuß nach Tamanrasset im Süden Algeriens, wo er sich einer Gruppe von Berberen anschloss. Er zog seine Tunika mit dem Kreuz ab und trug stattdessen die traditionelle Berberkleidung, um nicht aufzufallen, aber vor allem, um nicht den Eindruck zu erwecken, er sei parteiutig, da seine ökumenische Predigt über die Grenzen der einzelnen Konfessionen hinausging. Hier half er der lokalen Bevölkerung und führte ein Leben in Brüderlichkeit und Nächstenliebe. Er wurde jedoch 1916 von einer anderen Berbergruppe getötet.An diesem Punkt trennen sich die Erzählungen: Einige behaupten, dass der Angriff und seine Ermordung geplant waren, da die Milizen aus Libyen (die damals von den Italienern besetzt war) in einer Art Stellvertreterkrieg auftauchten und De Foucauld als einen französischen Spion betrachteten, der zu dieser Zeit noch keine feste Präsenz im Süden Algeriens hatte. Andere argumentieren für eine zufällige Situation, die auf Rivalitäten zwischen gegnerischen Fraktionen zurückzuführen ist, die seit jeher miteinander kämpfen. Sowohl seine Person als auch sein Leben deuten nicht auf eine Doppelspielerei hin, aber die Versionen sind diese.

Seiner eigenen Geschichte war von Anfang an dramatisch und abenteuerlich: Er wurde mit etwa 4 Jahren sein Vater verloren, kurz darauf starb auch seine Mutter an Krankheit; sein Großvater war wohlhabend und begann ihm eine militärische Karriere, die er jedoch nur wenige Jahre später aufgrund mangelnder Disziplin beenden musste. Sein wichtigstes literarisches Werk ist die Erstellung eines Wörterbuchs vom Berberischen bis zum Französischen, das bisher nicht von anderen erreicht wurde. Er wurde 2022 heiliggesprochen (der Priester erwähnte dies kaum), als Symbol einer Kirche, die versucht, über ihre eigenen Grenzen hinauszublicken, aber dabei mit Respekt und Bescheidenheit vorgeht. Nach intensiven Erfahrungen im Leben konvertierte er zu einem einfachen und altruistischen Lebensstil.

Das Ksar von Beni Abbes

Neben der Kirche befindet sich ein kleines Museum, in dem Bücher, Fotos und Erinnerungen des Pères ausgestellt sind. Als wir gehen, können wir uns nicht helfen, über die Frage nachzudenken, wie das Leben der beiden Priester im Hermitage aussieht: Wann feiern sie gemeinsam Messe, und nehmen nur sie teil, oder sind sie die einzigen Christen in der Gegend? Gibt es Misstrauen seitens der Bevölkerung, oder haben sie sich erfolgreich integriert und an die lokale Kultur angepasst? Es ist wichtig zu wissen, dass die beiden nicht nur eine Religion ohne Gläubige praktizieren, sondern aus anderen Ländern und Kulturen stammen, meist aus Frankreich. Außerdem würden die Lehren des Christentums das Verbreiten des Glaubens erfordern, aber wir bezweifeln stark, dass sie dies auch versuchen.Ich bin die Flagge, die an einer Ankerleine im Wüstensee des Islam weht, in Erinnerung an eine Person, der selbst Algerien Anerkennung zollte. Der Ausgang aus dem Kloster führt zu einem Hof, der von einer Mauer umgeben ist; in einer Ecke befinden sich drei Gräber: eines gehört einer Schwester, die 2009 verstorben ist, und das eines Priesters aus dem Jahr 2013 – wahrscheinlich der Vorgänger unseres Begleiters. Früher lebten dort viele Schwestern, vor allem aus Italien, aber auch aus Vietnam.

Wir fahren zum Hotel, es ist schön, mit einer modernen Ausstattung und einem Garten im Innenbereich; der Pool ist natürlich leer, aber es ist nicht überraschend, dass er leer ist, ebenso wie seine Existenz angesichts unserer Lage mitten in der Wüste. Das Wasser ist vorhanden, dank der unterirdischen Quellen, aber auch dieses kann nicht verschwendet werden. Wir frühstücken in einem traditionelles Restaurant mit einem Menü, das „[Name des Gerichts]“ heißt Berbl, eine Art Lasagne gebacken mit einem Fladenbrot, kleinen Crêpes gemischt mit einer Sauce, die vermutlich Tomaten enthält, Gewürzen und vielen Zwiebeln, auf denen Hackfleischbällchen sowie eine grüne Paprika liegen; es ist bereits so scharf, dass wir nicht dazu ermutigt werden, auch dieses Gemüse zu probieren. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg, um das lokaler Ksar, die auf 800 Jahre zurückgeht. Ursprünglich lebten hier 5 Gruppen von Bewohnern aus verschiedenen Gegenden. Ihre Geschichte lässt sich in zwei Epochen unterteilen: die prähistorische Zeit mit verschiedenen Schnitzereien, die menschliche Aktivitäten im sehr frühen Paläolithikum, etwa vor 12.000 Jahren, belegen; und die neuere Zeit, in der jede Gruppe ihr eigenes Ksaur errichtete. Es ist daher davon auszugehen, dass um das Jahr 1400 zwischen 5 und 8 Ksours (Plural von Ksar) bestanden, je nach Herkunft der Bewohner.Einige Zeit später erzählt eine Mischung aus Geschichte und Legende von einem Marabut, der auftauchte und vorschlug, die Ksours zu einer Einheit zusammenzufassen, um die Verteidigungsmöglichkeiten zu verbessern. Dies sollte insbesondere gegen Überfälle durch Banden und Plünderer erfolgen, da es unwahrscheinlich ist, dass eine gut organisierte Armee oder sogar eine Miliz in dieser Größenordnung hierher gelangen konnte, mit Kanonen und Artillerie. In erster Linie liegt dies daran, dass es keinen Anreiz gab, aber auch, weil die Entfernung die Möglichkeit eines solchen Aufmarsches unpraktisch machte.Die Ksours, also Festungen, in denen die Menschen auch in Friedenszeiten lebten, mussten nicht unbedingt beeindruckende Befestigungen aufweisen; es reichte aus, wenn sie in der Nähe von Wasserquellen errichtet wurden oder wenn Wasser dorthin transportiert werden konnte. Daher sollten sie in tieferen Lagen, wo dies vorteilhafter wäre, auf der Grundlage einfacher militärischer Kenntnisse errichtet werden. Wasser findet sich in dieser Gegend kaum ein Meter unter der Erde, weshalb die Dörfer oft in den Ouad, also dem flachsten Bereich, gegründet wurden, wo es entweder vorhanden ist oder fließt; an einem Ort, der im Falle von großflächigen Angriffen schwer zu verteidigen wäre. Um den Feind zu verwirren, falls er innerhalb eindringen sollte, Die Gassen waren eng.... nicht geradlinig und abgedichtet, in einer Art Labyrinth, das den Eindruck erweckte, sich in einer unterirdischen Stadt zu befinden; die Dunkelheit erschwerte die Orientierung, sodass auch gut bewaffnete Feinde von den Verteidigern überwältigt wurden, die jedoch die Umgebung kannten. In jüngster Zeit wurden Fenster im Dach geöffnet, um Licht hereinzulassen und Unfälle zu vermeiden.

Beim Versuch, die Ksours wieder zu vereinigen, waren die Bedingungen des Marabutto für den Bau eines einzigen, für die gemeinsame Verteidigungsstrategie nützlichen Ksars im Wesentlichen drei: Die erste war, dass er selbst entscheiden konnte, wo er ihn bauen wollte, und die zweite betraf das, dass Streitigkeiten zwischen den Bewohnern nicht länger als 24 Stunden dauern durften, damit die Leute, wenn sie zurückkehrten in ihren eigenen Häusern Es sollte keine weiteren Auseinandersetzungen geben, und der dritte Punkt war, dass alle Karawanen, die in der Gegend Halt gemacht hatten, innerhalb des Ksars kostenlos untergebracht werden und gemeinsam mit den Bewohnern essen sollten. Dies sollte verhindern, dass sich Karawanen außerhalb campierten und so Aufmerksamkeit erregten, wodurch die Bewohner von Beni Abbes fälschlicherweise beschuldigt würden. Der Aufenthalt im Caravan war sowohl kostenlos als auch obligatorisch. Im Falle eines Angriffs wäre dies der letzte Ort, an dem die Feinde gelangen könnten. die MoscheeDaher blieben die Frauen und Kinder im Inneren, während Männer und Jugendliche sich um die Verteidigung kümmerten. In der Moschee befand sich auch ein gemeinsamer Lagerraum, in dem jede Familie je nach ihren Erzeugnissen einen Teil des Ernteertrags lagern musste, damit es bei Notfällen für alle ausreichend Vorräte gab. Zusätzlich war in jedem Haus ein privater Lagerraum vorhanden, der von einer Frau verwaltet wurde.

Palmengarten und Sonnenuntergang in Beni Abbas

Derzeit in Beni Abbes, wo "Beni" bedeutet "Sohn von", leben etwa 15.000 Menschen. In der Moschee finden weiterhin Hochzeiten statt und sie ist ein Ort für Pilgerfahrten oder, wie sie es sagen, ein Zwischenstopp für Gläubige, aber hier werden keine Gottesdienste oder Gebete am Freitag abgehalten.Die einfache Verfügbarkeit von Wasser im unmittelbaren Untergrund hat wahrscheinlich zu einer weiteren Erzählung über die Gründung des Dorfes geführt, deren genaue Entstehung zwischen Geschichte und Legende schwer zu bestimmen ist: Der erste Marabut aus Ägypten kam mit einem Begleiter in diese Gegend. Nach einiger Zeit erkannte er, dass es an der Zeit war, seinen Lebensabend zu verbringen, und beklagte sich bei seinem Freund, da es für die rituelle Reinigung des Leichnams nicht genügend Wasser gäbe und es auch unmöglich wäre, Freunde einzuladen, um an der Beerdigungsfeier teilzunehmen.Er pflanzte daraufhin seinen Stock in den Boden und sagte, dass er von dort aus eine Quelle entstehen lassen würde, und so auch die Nachricht verbreiten könnte, dass er anwesend war, sodass die Leute ihn auf seinem Begräbnis besuchen könnten. Abgesehen von den epischen Aspekten scheint die Legende tatsächlich eine reale Grundlage zu haben, da das Wasser direkt unter der Oberfläche liegt.

In Beni Abbes gibt es sogar 34 verschiedene Dattelsorten, und die Anpflanzung erfolgt in drei Schichten je nach Höhe: Am Boden befinden sich die Pflanzen für Gewürze und Kräuter wie Petersilie, auf mittlerer Höhe die Obstbäume und oben die Palmen, die Schatten für die unteren beiden bieten. Leider sind diese letzten jedoch im Verfall, da die Wasserversorgung aufgrund der Überbevölkerung gesunken ist. Der Zufluss beträgt immer 30 Liter/Sekunde, aber während früher ausschließlich für die Dattelpalmen verwendet wurde, bleiben jetzt nur noch 6 übrig, die für diesen Zweck bestimmt sind, da der Rest für den Konsum der Einwohner vorgesehen ist.Es gibt auch ein Problem von pflanzlicher Natur, da es einen Pilz gibt, der diese Art von Palmen besonders angreift und gegen jede Behandlung resistent ist. Die einzige Möglichkeit, sie zu retten, besteht darin, die gesunden Palmen zu verwenden, um sie wieder aufzutopfen. Aber in der gesamten Lebensdauer der Palme gibt es nur 4 oder 5 Zweige, daher gibt es nur wenige Stücke, mit denen man das Verfahren durchführen kann, und außerdem wachsen die Palmen sehr langsam. Früher gehörten die Palmenplantagen einigen Familien, deren Mitglieder sich im Laufe der Generationen vermehrt hatten, bis sie jedoch durch Auswanderung verstreut wurden. Es entstanden dadurch fragmentierte Grundstücke, von denen niemand wirklich etwas hat.Tatsächlich ist es die schlechteste, die wir sehen, da man nicht nur wenig Wasser erhält, sondern auch keine Bewässerung bekommt, was dazu führt, dass sie nicht mehr wachsen und in einigen Fällen können wir sogar direkt mit der Hand Datteln ernten. Die Guides sind normalerweise ältere Einheimische, gut vorbereitet und hilfsbereit, und können auf eine Vielzahl von Fragen und Neugierde eingehen, die gestellt werden.

Hier kehren wir ins Hotel zurück, um kurz später wieder hinauszugehen und einen Spaziergang zu machen, um einen Einblick in den Alltag des Ortes zu bekommen. Als wir uns... in der Nähe der Moschee und wir nähern uns, um einige Passanten zu fragen, ob wir hineingehen können, um sie zu besichtigen. Plötzlich taucht der "Sicherheitsbeauftragte" auf und informiert uns freundlich, dass gerade die Gebetszeit ist und wir nicht hinein dürfen. Überrascht von dieser plötzlichen Information und dem Gefühl, verfolgt worden zu sein, beenden wir den Nachmittag. am Sanddünen, um den Sonnenuntergang zu genießenHier begegnen wir einer merkwürdigen Person im hohen Alter, die offenbar hier ist, um die besondere Atmosphäre zu erleben. Bald darauf kommt ein Kind hinzu; offensichtlich finden auch die Einheimischen es interessant, dies zu beobachten. Die glühende Kugel schwebte unter dem goldenen Schleier des Sahar.. Das Besondere an heute ist, dass Die Wüste zieht sich immer weiter an die Stadt heran., die sich über uns erstreckt und aus Sand besteht. Selbst in Beni Abbes werden wir keine ausländischen Touristen entdecken. Wir essen wieder einmal unter den Zelten, wie immer sehr lecker: heute Abend Kamel!