ベニ・アッベス：隣人としての砂丘

タギットからベニ・アッベスへ

8時に出発し、今日の目的地は140km離れたベニ・アッベスで、かなり平坦な道を進みます。でもまずは行ってみよう タギットのクサル 約700年の歴史を持つこの市場と、特に私たちの興味を引く地元の市場 スパイスやハーブを売る店 あらゆる種類の乾燥製品。何百もの製品があるでしょう。その特性や使用方法を知らないのは残念です。購入するのはシナモンスティックとレーズンに限定します。ラクダのこぶの脂も売られていますが、誘惑には負けません…。 市場の残りの部分 展示されている果物や野菜の品種については、私たちと同様の特徴を示しています。いくつかの村では、ウチワサボテンがまるで低木のように成長し、果実が垂れ下がっているのを観察しましたが、私たちが訪れた市場の露店の中にその存在は見つかりませんでした。

ルートはいつものように直線的ですが、今日の砂漠では、石の多い土地と砂利が混じった乾燥した土地の間でさまざまな風景が見られます。時折地平線上に数匹のヒトコブラクダが目立ちますが、その背景には、淡い色の砂や、明確な境界線で平原の境界を破る丘が垣間見えます。ベニ・アッベスに続く交差点まで残り 14 km の時点で、台地が現れ、そこからは果てしなく続く砂漠の景色を眺めることができます。私たちは、周囲の環境と同じくらい不毛なサービスエリアで最後のガソリンを満タンにします。ガソリンポンプが数台、管理人の荒廃したオフィス、作業室、そして誰もいない店舗です。コーヒーを飲んだり、新鮮な飲み物（簡単に放棄できる楽しみ）を買いだめできるバーや場所を見つけることはほとんどありません。場合によっては、新しいガソリンスタンド、さらには最新鋭のガソリンスタンドが、崩壊するのを待って閉鎖されているのを見たことがあります。新しいものは、ここで目にしたものだけではありませんが、稼働する前に時間と無視によってすでに台無しになっていることがよくあります。まるでずっと就任式を待っているかのように、役に立たず、使われずにそこに残されています。

シャルル・ド・フーコーのエルミタージュ

深夜、私たちはベニ・アッベスに到着します。この町は、人間の生活と周囲の環境が共存できるとは考えられないような場所に再び位置しています。乾いた川に架かる橋ですが、まれに雨が降ったときにどれほどひどい状況になるかは写真でわかります。この橋は街への壮大な入り口のアーチにつながっており、ここから数分で到着します。 シャルル・ド・フーコー作「エルミタージュ」 で迎えられます。 ある程度の年齢の女性 チュニックを着ており（多くの人がそれを着ています）、白髪とひげが薄くなっていました。同時に、まだ非常に若い紳士が自己紹介をして、私たちが市内に滞在している間の私たちの安全を心配していると宣言し（この言葉はさまざまな解釈が可能です）、私たちをガイドに任せることになります。ガイドはツアー中に、イスラム教の真っただ中にあるこのキリスト教の守備隊の「守護者」になることに過去20年間を捧げてきた司祭であることを私たちに明かします。しかし、その使命はまさに最前列にいて、宗教間の対話の架け橋として機能することです。彼は私たちに何も言わず、私たちも彼に尋ねませんが、たとえその地域がイスラム教の領土とはまったく異なるように見えたとしても、カラシニコフ典礼に従ってコーランを解釈する人々から、多くの宗教によってさまざまな時期に行われている釈義の形で、長年にわたり彼が脅迫や脅迫を受けてきたとしても不思議ではありません。彼は自分の役割とそれに伴うリスクについてよく知っています。宗教を信仰しているかどうかに関係なく、それらを受け入れるという事実だけで、その人は名誉を得るのです。彼はド・フーコーの人生と作品を私たちに説明するとき、優れた弁論術を持ち、特定の状況では非常に精神的です。私たちは一緒に教会に入ります 砂床 、よくあることですが、東西方向を向いており、その結果トランセプトは北から南に向いています。彼は、後者が神に向かって集まる人々の出会いをどのように象徴しているのかを説明しています（東では太陽の誕生と同一視され、したがって十字架を形成します）。より複雑な教会では後陣となる壁に、歓迎のしるしとして両手を広げたイエス・キリストの絵が描かれています。狭い側の身廊の片側には、訪問の場面が描かれています。つまり、メアリーがエリザベスを訪ねに行き、エリザベスが妊娠中のマドンナの言葉を聞いて彼女の膝に飛び乗ったときのことです。親交を深めたいという目的だけで、私たちは皆、他の人に会うときに同じスリルを感じるべきだという結論に達しました。彼と一緒に、ド・フーコーの種まきの支持者を代表する別の司祭もここに住んでいます。政府のビザ発行制限のため、これ以上の司祭は到着できません。キリスト教に対する一種の排斥を信じるのは困難であり、オアシスをはるかに超えて共鳴をもたらす可能性のある地元レベルでの潜在的な誤解を避けるために、外国の宗教者の存在を制限し続けることが望ましいと考えられます。本質的には、聖人の名における優れた表現ですが、それを超えることはありません。

この修道院は、ドゥ・フーコーが何度か訪れたモロッコに夢中になっており、再びそこに戻る予定だったモロッコ国境からそれほど遠くない場所に建てられた。しかし運命により、彼はこの庵に 3 年間滞在することになりました。その状況は容易ではありませんでした。なぜなら、彼はイスラム教徒の中で非過激派ではないが保守的な教義を持つ唯一のカトリック教徒であり、彼の置かれている遠隔的な立場を考えると、尊敬し、また尊敬されながら、上手に統合する方法を知っていたからです。それから彼は徒歩でアルジェリア南部のタマンラセットに向かい、そこでベルベル人のグループに加わり、十字架のついたチュニックを脇に置いて、注目を集めないように、そして何よりも彼のエキュメニカルな説教が個人の告白によって設けられた柵を越えて偏見を持っているように思われないように、ベルベル人のドレスを選びました。ここで彼は、兄弟愛と慈善活動に徹して地元の人々を助けました。しかし、1916年に他のベルベル部族の襲撃により死亡した。この時点で物語は分かれている。ある者は、民兵が一種の代理戦争でリビア（当時イタリア占領下）から到着し、ド・フーコーを当時まだアルジェリア南部でのプレゼンスを強化していなかったフランス軍のスパイとみなしたため、攻撃と彼の暗殺は計画的だったと主張する者もいる。しかし、絶えず互いに戦っている対立する派閥間の競争という文脈で、偶然に傾いている人もいます。彼の姿も人生も二重スパイを示すものではありませんが、これらはバージョンです。

彼自身の人生は最初から劇的で冒険的でした。彼は 4 歳の頃に父親を失い、そのすぐ後に母親も病気で亡くなりました。彼の祖父は裕福だったので彼に軍人としてのキャリアを始めさせたが、彼は特に規律を重視する傾向がなかったため、数年後に除隊した。彼の主な文学作品は、今日でもまだ匹敵するものがないベルベル語・フランス語辞書の作成です。 2022年に聖人に任命された（司祭は謙虚な態度でそのことについて言及すらしなかった）が、自らの地平線を超えて目を向けようとするが、敬意を持ってつま先立ちでそうする教会の象徴として、この世の生の激しい経験を経験した後、利他主義を特徴とする質素な生活に改心した。

ベニ・アッベスのクサール

教会の隣には、ペールの本、写真、思い出が集められた小さな博物館があります。外出すると、エルミタージュ美術館の二人の司祭がどのような生活を送っているのかという疑問を自問せずにはいられません。彼らがミサを祝うとき、その地域にキリスト教徒が二人しかいないとしたら、誰が参加するのでしょうか？住民の側に不信感があるのでしょうか、それとも住民とその文化に同化することでなんとか侵入できたのでしょうか？二人は信者のいない宗教を公言しているだけでなく、他の国や他の文化、通常はフランスの出身であることを忘れてはなりません。さらに、キリスト教の戒律により、彼らは改宗することが求められますが、彼らが成功するか、あるいは改宗しようとするかどうかは非常に疑わしいです。これらは、アルジェリア自身が功績を認めた人物を記念して、イスラムの海洋砂漠のブイに浮かぶ旗です。修道院の出口は壁に囲まれた中庭に面しています。その一角には 3 つの墓があり、1 つは 2009 年に亡くなった修道女の墓であり、その隣の墓は 2013 年に亡くなった司祭のもので、おそらく私たちの仲間の前身であると思われます。かつては修道女が非常に多く、主にイタリアから来ていましたが、ベトナムからも来ていました。

私たちはホテルに行きます、それは美しく、内部に庭園のあるモダンな構造をしています。スイミングプールは明らかに空いていますが、砂漠の真ん中にプールが存在するという事実ほど、空いていることは驚くべきことではありません。地下湧水のおかげで水が不足することはありませんが、無駄にすることもできません。私たちは昼食をとります 伝統的なレストラン というユニークな料理とともに、 ベルブル、ラザニアの一種 丸いフィロペストリータイプのパン、明らかにトマトソース、スパイス、数個の玉ねぎを混ぜた小さなクレープで作られ、その上にミートボールとピーマンが置かれます。すでに十分に辛いので、この最後の野菜も試したくありません。私たちはそこを訪ねるために歩いて行きます 地元のクサル 、それは約800年前のものです。もともと、さまざまな地域からの 5 つのグループの住民が定住しました。その歴史は 2 つの時代に分けることができます。1 つは最も遠い古代、紀元前 12,000 年頃の後期旧石器時代に人類が通過したことを証明するさまざまな彫刻が施された先史時代です。最新のものでは、各グループが独自のクサールを構築しました。したがって、住民の出身地に応じて、1400年頃には5人から8人のクソール（クサールの複数形）が存在していたと思われる。ある時点で、歴史と伝説が入り交じって、あるマラブーが到着し、防衛の可能性を高めるためにクソールを一つに統合することを提案したと伝えられている。とりわけ、ギャングや略奪者の侵入を制限する必要があった。なぜなら、大砲や大砲を備えた軍隊、さらにはよく組織された民兵さえもここまで軍隊で到着することは不可能だからである。まず第一に、それに興味がなかったからですが、また、距離のせいで、労力を考えると都合がつかなかったからです。平和な時代でも人々が住んでいた要塞であるクスールは、必ずしも堂々とした要塞を特徴とする必要はありませんでした。その代わりに、それらは水源の近くか水が輸送できる場所に建設される必要があり、したがって丘陵の起伏よりも低く、軍事戦略の最も基本的な概念に基づいてそれらを建設する方が便利であったでしょう。この地域では水は地下わずか 1 メートルで見つかります。そのため、村はしばしばウアド、つまり水が見つかる、または水が流れる最も低い場所に設立されました。大規模な攻撃が発生した場合に防御するのが困難な位置にありました。敵が内部に侵入できた場合に方向感覚を失わせるために、 路地は狭かった 、非直線的で覆われており、地下都市にいるような印象を与える一種の迷路の中にあります。暗闇のせいで方向が妨げられ、敵は十分に武装していましたが、代わりにその場所に気づいていた防御側のなすがままになりました。最近では、光を通し事故を避けるために屋根に窓が開けられています。

クソールの統一に戻ると、共通の防衛戦略に役立つ単一のクサールを建設するためにマラブーが提示した条件は基本的に 3 つであった。 1 つ目は、それを建設する場所を自分で選ぶことであり、2 つ目は、住民間の紛争が 24 時間を超えては続かず、住民が帰還することができないという事実に関するものであった。 自分の家で 紛争は継続すべきではなく、3つ目は、砂漠を横断してこの地域に立ち寄ったキャラバンはクサール内で無料で受け入れられ、住民と一緒に食事をすべきだというものだった。これはキャラバン隊が屋外でキャンプをして泥棒や襲撃者の注意を引き、暗黙のうちにベニ・アッベスの住民に責任を負わせるのを防ぐためであった。このキャラバンサライ内の駐車は無料であり、義務でした。攻撃があった場合、敵が最後に到達できる場所は次のとおりです。 モスク そのため、女性と子供たちは屋内に残り、男性と若者が防御を担当しました。モスク内には集合倉庫もあり、各家族が自分たちの生産物に基づいて収穫物の一部を保管し、困難な場合に蓄積された備蓄で全員が生活できるようにしていました。さらに、どの家にも私設の倉庫があり、女性が管理していた。

ベニ・アッベスのパルメライエと夕日

現在、ベニ・アッベスには約 15,000 人が住んでいます。ベニとは「～の息子」という意味です。結婚式は今でもモスクで祝われ、モスクは巡礼の場所、あるいは信者たちの通過や中継の場所となっているが、礼拝や金曜日の祈りは行われない。直接の地下土で水が容易に入手できるため、おそらく村の創設に関する別の物語が生まれましたが、歴史と伝説の境界を確立するのは簡単ではありません。エジプトから最初のマラブーが仲間とともにこの地域に到着しましたが、しばらくして彼は死の時が来たと感じ、友人に不平を言いました。なぜなら、儀式で死体を洗うための水がなく、祈りの葬儀に出席するために友人を呼ぶ方法がないからです。そこで彼は、自分の時が来たらそこから泉が湧き出て、そうすれば自分がそこにいるという噂が広まり、人々が彼の葬儀に来ることができると言って、杖を地面に植えました。壮大な側面を超えて、水は地表のすぐ下で発見されるため、この伝説には実際の根拠がある可能性があるようです。

ベニ・アッベスには 34 種類のナツメヤシがあり、作物は高さに応じて 3 層になっています。基部にはスパイスやパセリなどのハーブ専用の部分があり、中段には果樹が植えられ、上段にはナツメヤシの木が植えられており、下の 2 つの木に十分な日陰を確保しています。残念ながら、後者は人口過剰により水の利用可能量が減少したため、衰退段階にあります。流量は常に毎秒 30 リットルですが、以前はヤシの木立専用に使用されていましたが、残りは住民による消費が目的であるため、現在この用途に割り当てられるのは 6 個だけです。この種のヤシを特に攻撃し、いかなる治療にも耐性を示す真菌が存在するため、植物検疫上の問題もあります。ヤシの木が健全に保たれているのに比べて、ヤシの木を救う唯一の方法は、その枝を使って植え直すことです。しかし、ヤシの一生の中で枝は4〜5本しかないため、手術を実行できる挿し木はほとんどなく、いずれにしてもヤシの成長は非常に遅いです。かつて、ヤシの木立は一部の家族の特権であり、その家族は世代を重ねるごとに増えていったが、移住により散らばってしまった。結局、本質的に誰も気に留めない断片化されたプロパティができました。実際、それはまさに私たちが目にする最も醜いもので、ほとんど水を受け取らないだけでなく、剪定もされていないため、最終的には栽培されていないという印象を与え、成長しなくなり、場合によっては私たちの手で直接デーツを収穫することさえできます。ガイドは通常、地元の長老であり、十分な訓練を受け、対応力があり、尋ねられる一連の質問や好奇心に答えることができます。

この時点で、私たちはホテルに戻ってすぐに出発し、町の日常生活を観察するために独立して散歩に出かけます。 モスクの近く そこで私たちが、通行人に「中に入ってもいいですか？」と尋ねようと近づいたとき、どこからともなく「私たちの安全の守護者」が現れ、優しい言葉で、祈りが行われているので中に入ることはできないと告げました。あまりの素早さに驚きながら、ここまでついてきてくれたという強い思いを抱きながら午後のひとときを終えた。 砂丘で夕日を楽しむ 。ここで私たちは、この瞬間の魔法を捉えるためにここに来たと思われる高齢の奇妙な人物に出会い、その後すぐに小さな男の子が加わりました。地元の人も飽きずに見ているようです 白熱の球体がサハラ砂漠の金色の毛布の下を通過する 。今日の特徴は、 砂漠が都市に触れるようになる 、その上に砂の塊が迫っています。ベニ・アッベスでも外国人観光客は見かけません。夕食はまた日よけの下で、他のものと同じでいつも美味しいです。今夜はラクダです！