베니 아베스(Beni Abbes): 이웃으로서의 모래 언덕

타히트에서 베니 아베스까지

8시에 출발합니다. 오늘 목적지는 꽤 평탄한 도로를 따라 140km 떨어진 Beni Abbes입니다. 하지만 먼저 그곳을 방문해보자 타히트의 크사르 약 700년의 역사를 가지고 있으며, 특히 우리의 관심을 끄는 지역 시장입니다. 향신료와 허브를 파는 가게 모든 종류의 건조 제품: 수백 개가 있을 것입니다. 그 특성과 사용 방법을 모르는 것은 부끄러운 일입니다. 우리는 계피 스틱과 건포도 구매에만 국한합니다. 낙타혹지방도 판매하고 있지만 유혹에 넘어가지 않네요... 나머지 시장 진열된 다양한 과일과 채소에 있어서 우리와 유사한 특성을 나타냅니다. 여러 마을에서 우리는 가시나무가 거의 관목처럼 자라며 과일이 매달려 있는 것을 관찰했지만, 우리가 방문한 시장의 가판대에서는 그 존재를 발견하지 못했습니다.

경로는 늘 그렇듯 직선형입니다. 오늘날의 사막은 자갈이 섞인 돌이 많은 땅과 건조한 땅 사이의 다양한 풍경을 제공합니다. 지평선에는 몇 개의 단봉낙타가 가끔씩 눈에 띄고, 배경에서는 옅은 모래색을 엿볼 수 있으며, 평원의 경계를 뚜렷하게 나누는 언덕이 보입니다. 베니 아베스(Beni Abbes)로 이어지는 교차로까지 14km를 가면 무한한 사막의 전망을 제공하는 고원이 나타납니다. 우리는 주유 펌프 두 대, 낡은 관리자의 사무실, 작업실, 아무도 없는 상점 등 주변 환경만큼 척박한 휴게소의 마지막 탱크를 채웁니다. 커피를 마시거나 신선한 음료(쉽게 포기할 수 있는 즐거움)를 비축할 수 있는 바와 장소를 찾는 것은 드뭅니다. 어떤 경우에는 새로운 주유소, 심지어 최첨단 주유소도 보았지만, 문을 닫고 무너지기를 기다리고 있었습니다. 새로운 것은, 우리가 여기서 보는 것뿐만 아니라, 그것이 작동되기 전에 이미 시간과 방치로 인해 망가진 경우가 많습니다. 마치 취임식을 끊임없이 기다리고 있는 것처럼 쓸모도 없고 사용되지도 않은 채 그 자리에 남아 있습니다.

샤를 드 푸코의 에르미타주

늦은 아침, 우리는 인간의 삶이 주변 환경과 공존할 수 있다고는 결코 생각하지 못할 곳에 다시 한 번 위치한 마을인 베니 아베스(Beni Abbes)에 도착합니다. 마른 강 위의 다리이지만 비가 올 때 상황이 얼마나 나쁠 수 있는지에 대한 사진을 볼 수 있으며 도시로 들어가는 장엄한 입구 아치로 연결되며 여기에서 몇 분 안에 우리는 샤를 드 푸코의 암자, 여기서 우리는 특정 연령의 여성 튜닉을 입고(많은 사람들이 입는다), 흰 머리카락과 수염이 가늘어진다. 동시에, 아직 아주 젊은 신사는 우리가 도시에 머무는 동안 우리의 안전에 대해 걱정할 것이라고 발표함으로써 자신을 소개합니다(다양한 해석이 가능한 진술). 따라서 우리는 가이드의 보호에 맡깁니다. 가이드는 투어 동안 우리에게 지난 20년 동안 이슬람 한가운데서 기독교 수비대의 "수호자"로 헌신한 신부임을 밝힐 것입니다. 그러나 그 사명은 바로 맨 앞줄에 서서 종교 간 대화를 위한 가교 역할을 하는 것입니다. 그는 우리에게 말하지도 않고 우리가 물어보지도 않지만, 그 지역이 이슬람 봉토와는 전혀 다른 것처럼 보이지만, 수년에 걸쳐 칼라시니코프 전례에 따라 코란을 해석하는 사람들로부터 위협이나 위협을 받았다고 해도 놀랄 일이 아닐 것입니다. 그는 자신의 역할과 이에 수반되는 위험에 대해 잘 알고 있습니다. 그 사람이 어떤 종교를 믿든 안 믿든 상관없이, 그것을 받아들인다는 사실만으로도 그 사람을 존경하게 됩니다. 그는 De Foucauld의 삶과 작품을 우리에게 설명하면서 특정 상황에서 매우 영적인 훌륭한 연설을 했습니다. 우리는 교회에 들어갑니다. 모래 바닥, 종종 발생하는 것처럼 동서 방향으로 향하고 결과적으로 익랑은 북쪽에서 남쪽으로 향합니다. 그는 후자가 어떻게 하나님을 향해 모이는 사람들 사이의 만남을 상징하는지 설명합니다(동쪽에서는 태양의 탄생으로 식별되어 십자가를 형성합니다). 좀 더 복잡한 교회라면 애프스(apse)가 될 벽에는 환영의 표시로 두 팔을 벌린 예수 그리스도의 그림이 있습니다. 작은 측면 본당의 한쪽에는 방문 장면이 묘사되어 있습니다. 즉, 마리아가 엘리자베스를 방문하러 갔을 때 후자는 임신한 마돈나의 말을 듣고 그녀의 무릎에 뛰어 올랐습니다. 우리는 단지 친목을 도모하기 위한 목적으로 다른 사람을 만날 때 우리 모두가 같은 스릴을 느껴야 한다는 결론을 내렸습니다. 그와 함께 De Foucauld의 파종 추종자들을 대표하는 또 다른 신부도 여기에 살고 있습니다. 비자 발급에 대한 정부 제한으로 인해 더 많은 신부가 도착할 수 없습니다. 기독교에 대한 일종의 배척을 믿기는 어려우며, 오아시스를 훨씬 넘어서는 반향을 일으킬 수 있는 현지 수준의 잠재적인 오해를 피하면서 외국 종교인의 존재를 제한하는 것이 더 바람직할 것입니다. 본질적으로, 성자의 이름으로 좋은 표현이지만, 초과하지 않는 것입니다.

수도원은 드 푸코가 몇 번 방문하고 반해 다시 돌아올 계획이었던 모로코 국경에서 멀지 않은 곳에 위치했기 때문에 바로 여기에 지어졌습니다. 그러나 운명은 그를 3년 동안 이 은둔처에 머물게 했습니다. 그는 자신이 처한 먼 위치를 고려할 때 비극단적이면서도 보수적인 교리를 가진 무슬림 중 유일한 가톨릭 신자였기 때문에 쉽지 않은 상황이었습니다. 그는 잘 통합하고 존중하고 존경받는 방법을 알고 있었습니다. 그런 다음 그는 알제리 남부의 타만라셋(Tamanrasset)으로 걸어서 가서 베르베르 그룹에 합류했으며, 관심을 끌지 않기 위해, 그러나 무엇보다도 그의 에큐메니컬 설교가 개별 고백에 의해 설정된 울타리를 넘어설 때 편향된 것처럼 보이지 않기 위해 십자가가 달린 튜닉을 옆으로 치웠습니다. 이곳에서 그는 형제애와 사랑의 삶을 살면서 지역 주민들을 도왔습니다. 그러나 그는 1916년에 다른 베르베르 부족의 공격으로 사망했습니다. 이 시점에서 이야기는 나누어진다. 어떤 사람들은 민병대가 일종의 대리전을 통해 리비아(당시 이탈리아인이 점령한 당시)에서 도착했기 때문에 공격과 그의 암살이 계획되었다고 주장하며, 드 푸코를 당시 남부 알제리에서 아직 주둔을 강화하지 않은 프랑스인을 위한 스파이로 간주했다는 것을 기억해야 한다. 그러나 다른 사람들은 끊임없이 서로 싸우는 반대 세력 간의 경쟁이라는 맥락에서 우연에 의지합니다. 그의 모습과 삶 모두 이중간첩을 가리키는 것은 아니지만, 이것이 버전이다.

그의 삶은 처음부터 극적이고 모험적이었습니다. 그는 4세쯤에 아버지를 잃었고, 얼마 지나지 않아 그의 어머니도 병으로 사망했습니다. 그의 할아버지는 부자였고 군 경력을 시작하게 했고, 그는 특별히 규율에 관심이 없었기 때문에 몇 년 후 제대했습니다. 그의 주요 문학 작품은 오늘날 아직까지 동등하지 않은 베르베르-프랑스어 사전의 창설로 남아 있습니다. 2022년에 자신의 지평 너머를 보려 노력하면서도 존경심으로 그렇게 하는 교회의 상징으로 성인으로 명명된(겸손한 사제는 그것을 언급조차 하지 않았습니다) 그는 세속적 삶의 강렬한 경험을 겪은 후 발끝으로 이타주의가 특징인 단순한 삶으로 개종했습니다.

베니 아베스의 크사르

교회 옆에는 페르의 책, 사진, 추억을 모아 놓은 작은 박물관이 있습니다. 우리가 외출할 때 우리는 에르미타주 성당의 두 신부가 어떤 삶을 살고 있는지 자문하지 않을 수 없습니다. 그들이 미사를 거행할 때 그 지역에 두 명의 기독교인이라면 누가 참여합니까? 주민들의 불신이 있는 걸까요, 아니면 그들과 그들의 문화에 동화되어 진출할 수 있었던 걸까요? 두 사람은 신자 없이 종교를 고백할 뿐만 아니라 다른 나라와 다른 문화, 대개 프랑스 출신이라는 점을 기억해야 합니다. 더욱이 기독교의 교훈은 그들에게 전도를 요구하지만 우리는 그들이 성공하거나 시도할 것인지 매우 의심합니다. 그것은 알제리 자체가 공로를 인정한 인물을 기리기 위해 이슬람의 해양 사막에 부표 위에 떠 있는 깃발입니다. 수도원의 출구는 벽으로 둘러싸인 안뜰로 이어집니다. 한쪽 구석에는 세 개의 무덤이 있는데, 하나는 2009년에 사망한 수녀의 무덤이고, 그 옆에는 2013년에 죽은 신부의 무덤이 있는데, 아마도 우리 동반자의 전임자일 것입니다. 과거에는 수녀들이 매우 많았고 주로 이탈리아에서 왔지만 심지어 베트남에서도 왔습니다.

우리는 호텔로 갔습니다. 아름다웠고 내부에 정원이 있는 현대적인 구조를 갖고 있었습니다. 수영장은 분명 비어 있지만, 사막 한가운데 있다는 사실만큼 비어 있다는 사실은 그리 놀라운 일이 아닙니다. 지하수로 인해 물이 부족하지는 않지만 낭비할 수도 없습니다. 우리는 점심을 먹습니다 전통 레스토랑 라는 독특한 요리로 베르블, 라자냐의 일종 둥근 필로 페이스트리 형태의 빵, 토마토 소스, 향신료, 미트볼과 피망을 얹은 여러 개의 양파를 섞은 작은 크레페로 만듭니다. 이미 충분히 매워서 이 마지막 야채도 먹고 싶지 않습니다. 우리는 그것을 방문하기 위해 걸어서 간다 지역 크사르, 약 800년 정도 된 것입니다. 원래는 서로 다른 지역에서 온 5개 그룹의 주민들이 그곳에 정착했습니다. 그 역사는 두 시대로 나눌 수 있습니다. 선사 시대는 기원전 12,000년경인 후기 구석기 시대의 가장 먼 고대 인류의 행적을 증언하는 다양한 조각이 있는 시대입니다. 가장 최근에는 각 그룹이 자체 크사르를 구축했습니다. 그러므로 1400년경에는 주민의 기원에 따라 5에서 8 ksour(ksar의 복수형)가 있었던 것으로 보입니다. 어느 시점에서 역사와 전설이 뒤섞여, 마라부(marabout)가 크소르를 하나로 통합하여 방어 가능성을 향상시키자고 제안했는데, 무엇보다도 갱단과 약탈자의 침입을 막아야 한다고 제안했습니다. 왜냐하면 군대나 심지어 잘 조직된 민병대가 대포와 포병을 갖춘 군대가 여기까지 도착할 수 있는 방법이 불가능했기 때문입니다. 우선 관심이 없었기 때문이기도 하지만 거리가 멀어서 노력에 비해 편리하지도 않았기 때문이다. 평화로운 시기에도 사람들이 살았던 요새인 크수르에는 반드시 인상적인 요새가 있어야 할 필요는 없었습니다. 대신 수원 근처나 운송이 가능한 곳에 건설해야 했기 때문에 가장 기본적인 군사 전략 개념을 기반으로 건설하는 것이 더 편리했을 구릉 구호보다 낮아야 했습니다. 이 지역의 물은 지하 1미터에서 찾을 수 있습니다. 이것이 바로 마을이 종종 오아드(ouad), 즉 물이 발견되거나 흐르는 가장 낮은 지역에 세워진 이유입니다. 대규모 공격이 발생했다면 방어하기 어려운 위치에 있었다. 적이 내부로 침입하면 방향 감각을 잃게 하기 위해, 골목이 좁았다, 비선형적이고 덮여 있으며, 지하 도시에 있는 듯한 느낌을 주는 일종의 미로입니다. 그들의 방향을 방해한 어둠은 비록 잘 무장했음에도 불구하고 적들을 그 장소를 인식하고 있는 방어자들의 자비에 맡겼습니다. 최근에는 빛이 통과하고 사고를 방지하기 위해 지붕에 창문을 열었습니다.

크수르 통일로 돌아가서, 공통 방어 전략에 유용한 단일 크사르를 건설하기 위해 마라부트가 제시한 조건은 기본적으로 세 가지였습니다. 첫 번째는 크소르를 직접 건설할 장소를 선택하는 것이었고, 두 번째는 주민들 간의 분쟁이 24시간 이상 지속될 수 없어 돌아오는 사람들이 돌아올 수 없다는 사실에 관한 것이었습니다. 각자의 집에서 분쟁이 계속되어서는 안 되며, 세 번째는 사막을 건너 해당 지역에 정차한 모든 캐러밴이 무료로 크사르 내부에 수용되어 주민들과 함께 식사해야 한다는 것이었습니다. 이는 캐러밴이 밖에서 야영하는 것을 방지하고 도둑이나 공격자의 관심을 끌고 Beni Abbes 주민들을 암묵적으로 비난하기 위한 것이었습니다. 이 캐러밴세라이 내부 주차는 무료이자 의무적이었습니다. 공격이 일어날 경우 적들이 마지막으로 도달할 수 있는 곳은 모스크 따라서 남성과 젊은이들이 방어를 담당하는 동안 여성과 어린이는 안에 남아있었습니다. 모스크 내부에는 각 가족이 자체 생산을 기반으로 수확량의 일부를 저장해야 하는 공동 창고도 있어서 어려움이 있을 경우 모든 사람이 축적된 예비금으로 생활할 수 있도록 했습니다. 이 외에도 집집마다 개인창고가 있었고 관리는 여성이 맡았다.

Beni Abbes의 Palmeraies와 일몰

현재 베니 아베스(Beni Abbes)에는 약 15,000명이 살고 있습니다. 베니는 '~의 아들'을 의미합니다. 모스크에서는 여전히 결혼식이 거행되며 이곳은 순례의 장소이거나 신자들이 통과하는 장소이지만 그곳에서는 예배나 금요일 기도가 거행되지 않습니다. 직접적인 하층토에서 물을 쉽게 구할 수 있다는 사실은 아마도 마을의 기초에 대한 또 다른 이야기를 불러일으켰을 것입니다. 역사와 전설 사이의 경계를 정하는 것은 쉽지 않습니다. 이집트에서 온 최초의 마라부(marabout)가 동료와 함께 이 지역에 도착했습니다. 얼마 후 그는 죽을 시간이 왔다고 느꼈고 시체를 씻을 의식을 위한 물이 없고 친구에게 전화하여 기도 장례식에 참석할 수 있는 방법이 없기 때문에 친구에게 불평했습니다. 그래서 그는 땅에 지팡이를 꽂아 두고 자기 때가 되면 거기에서 샘이 솟아나서 자기가 거기 있다는 소문도 퍼져서 사람들이 그의 장례식에 올 수 있다고 말했습니다. 서사적인 측면 외에도 물이 표면 바로 아래에서 발견된다는 점에서 전설이 실제 근거를 갖고 있는 것으로 보입니다.

Beni Abbes에는 34가지 다른 유형의 대추야자가 있으며 작물은 높이에 따라 3개의 층으로 구성됩니다. 바닥에는 파슬리와 같은 향신료와 허브 전용 부분이 있고, 중간 수준에는 과일 식물이 있고, 위쪽 수준에는 대추야자가 있어 아래쪽 두 식물에 충분한 그늘을 제공합니다. 불행히도 후자는 인구 과잉으로 인해 물 가용성이 감소했기 때문에 감소 단계에 있습니다. 유량은 항상 30리터/초이지만 이전에는 야자나무 숲에만 사용되었지만 나머지는 주민들이 소비하도록 되어 있기 때문에 이제는 6개만 이 용도로 할당됩니다. 또한 이러한 유형의 야자나무를 특히 공격하고 모든 유형의 처리에 저항성을 갖는 곰팡이가 있기 때문에 식물위생 문제도 있습니다. 그들을 살릴 수 있는 유일한 방법은 건강하게 남아 있는 야자수에 비해 가지를 이용하여 다시 심는 것입니다. 그러나 손바닥의 전체 수명 동안 가지가 4 ~ 5 개 밖에 없기 때문에 작업을 수행할 수 있는 절단이 거의 없으며 어쨌든 손바닥이 매우 천천히 자랍니다. 과거에 야자나무 숲은 세대가 지날수록 그 구성원이 늘어나다가 이민으로 인해 뿔뿔이 흩어지는 일부 가족의 특권이었습니다. 우리는 본질적으로 아무도 신경쓰지 않는 단편화된 속성을 가지게 되었습니다. 사실, 물을 적게 받는 것 외에도 가지치기도 하지 않고 결국 경작되지 않은 아이디어를 제공하여 더 이상 자라지 않고 어떤 경우에는 대추야자를 직접 손으로 수확할 수도 있기 때문에 우리가 보는 가장 추악한 것입니다. 가이드는 일반적으로 잘 훈련되고 능력이 있는 현지 장로들로 구성되어 있으며, 그들에게 묻는 일련의 질문과 호기심에 답할 수 있습니다.

이 시점에서 우리는 잠시 후 호텔로 돌아와 마을의 일상 생활을 살펴보기 위해 독립적으로 산책을 나갑니다. 모스크 근처 지나가는 사람들에게 다가가서 방문할 수 있는지 물어보면 "우리 안전의 수호자"가 갑자기 나타나 기도가 진행 중이므로 들어갈 수 없다고 친절한 말로 알려줍니다. 그 신속함에 놀랐고, 그 순간까지 따라왔다는 강한 느낌으로 우리는 오후를 마무리했습니다. 일몰을 즐기기 위해 모래 언덕에. 여기에서 우리는 순간의 마법을 포착하기 위해 여기에 온 것처럼 보이는 노년의 이상한 인물을 만나고, 얼마 지나지 않아 어린 소년이 합류했습니다. 확실히 현지인들도 보기엔 질리지 않더라구요 백열구가 사하라 사막의 황금 담요 아래를 지나간다. 오늘의 특이한 점은 사막이 도시에 닿다, 그 위에 모래 덩어리가 어렴풋이 보입니다. 베니 아베스(Beni Abbes)에서도 외국인 관광객을 발견할 수 없습니다. 차양 아래에서 다시 한 번 저녁을 먹습니다. 다른 저녁 식사와 비슷하고 항상 맛있습니다. 오늘 밤은 낙타입니다!