بني عباس: الكثبان كجار

من تاغيت إلى بني عباس

الساعة الثامنة نغادر، اليوم الوجهة هي بني عباس، على بعد 140 كلم على طريق سلس إلى حد ما. ولكن أولا دعونا زيارتها قصر تاغيت الذي يبلغ عمره حوالي 700 عام، والسوق المحلية، حيث يجذب اهتمامنا بشكل خاص محل بيع البهارات والأعشاب المنتجات المجففة بجميع أنواعها: سيكون هناك المئات منها، ومن العار عدم معرفة خصائصها وكيفية استخدامها. نحن نقتصر على شراء أعواد القرفة والزبيب. كما يتم بيع دهن سنام الجمل ولكننا لا نسمح لأنفسنا بالإغراء... بقية السوق يقدم خصائص مشابهة لخصائصنا فيما يتعلق بأصناف الفواكه والخضروات المعروضة. وفي عدة قرى لاحظنا نباتات التين الشوكي تنمو تقريبا مثل الشجيرات المكتملة بالثمار المعلقة، لكننا لم نجد وجودها بين أكشاك الأسواق التي زرناها.

الطريق خطي كما هو الحال دائمًا، وتوفر صحراء اليوم مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية بين الأراضي الصخرية والقاحلة الممزوجة بالحصى. تبرز بين الحين والآخر بضعة جمل في الأفق، بينما في الخلفية يمكنك أن تلمح اللون الشاحب للرمال، والتلال التي تكسر خط السهل بترسيم واضح. عندما يتبقى 14 كيلومترًا حتى مفترق الطرق المؤدي إلى بني عباس، تلوح في الأفق هضبة تتيح بعد ذلك رؤية الصحراء اللامتناهية. نملأ الخزان الأخير في منطقة خدمات قاحلة مثل البيئة المحيطة: مضختان للبنزين، ومكتب المدير المتهدم، وغرفة ورشة عمل، ومتجر لا يوجد فيه أحد. من النادر العثور على بار أو مكان حيث يمكنك شرب القهوة أو تخزين المشروبات الطازجة (المتع التي يمكن التخلي عنها بسهولة)؛ وفي بعض الحالات رأينا محطات بنزين جديدة ومتطورة، لكنها مغلقة في انتظار انهيارها. الجديد، ونحن لا نراه هنا فقط، غالبًا ما تم تدميره بالفعل بسبب الوقت والإهمال قبل أن يتم تشغيله؛ كأنها في انتظار حفل التنصيب على الدوام، فهي تبقى هناك، عديمة الفائدة وغير مستخدمة.

هيرميتاج شارل دي فوكو

في وقت متأخر من الصباح نصل إلى بني عباس، وهي بلدة تقع مرة أخرى في مكان لن يخطر على بالك أن حياة الإنسان يمكن أن تتعايش مع البيئة المحيطة بها. الجسر فوق النهر الجاف، لكننا سنرى صورًا لمدى سوء الوضع في المناسبات النادرة عندما تهطل الأمطار، يؤدي إلى قوس المدخل المهيب إلى المدينة ومن هنا خلال دقائق قليلة نكون في الأرميتاج لشارل دي فوكو ، حيث استقبلنا أ السيدات في سن معينة يرتدون سترة (يرتديها الكثيرون)، مع شعر أبيض خفيف ولحية. في الوقت نفسه، يقدم رجل شاب جدًا نفسه من خلال الإعلان عن أنه سيكون قلقًا على سلامتنا أثناء إقامتنا في المدينة (تصريح يفسح المجال لتفسيرات مختلفة)، وبالتالي يتركنا في رعاية المرشد، الذي سيكشف لنا خلال الجولة أنه كاهن، كرس العشرين عامًا الأخيرة ليكون "الوصي" على حامية المسيحية هذه في وسط الإسلام. لكن مهمتها هي على وجه التحديد أن تكون في الصف الأمامي، وأن تكون بمثابة جسر للحوار بين الأديان؛ إنه لا يخبرنا ولا نسأله، ولكن لن يكون مفاجئًا إذا تلقى على مر السنين تهديدات أو تخويف من أولئك الذين يفسرون القرآن وفقًا لطقوس الكلاشينكوف، في شكل من أشكال التفسير تمارسه العديد من الأديان في أوقات مختلفة، على الرغم من أن المنطقة تبدو وكأنها ليست إقطاعية إسلامية. وهو يعرف جيداً دوره والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك؛ فمجرد قبولها يكرمه، بغض النظر عما إذا كان المرء مؤمنًا بأي دين أم لا. يتمتع بخطاب ممتاز وروحاني للغاية في مواقف معينة حيث يشرح لنا حياة وأعمال دي فوكو. ندخل الكنيسة مع أرضية رملية ، موجهة في اتجاه الشرق والغرب كما يحدث غالبًا، وبالتالي فإن الجناح من الشمال إلى الجنوب. ويشرح لنا كيف أن الأخير يرمز إلى لقاء البشر المتقاربين نحو الله (المحددين في المشرق بميلاد الشمس فيشكلون بذلك صليبًا). على جدار الحنية في الكنائس الأكثر تعقيدًا توجد لوحة ليسوع المسيح بأذرع مفتوحة، كعلامة على الترحيب؛ على جانب واحد من الصحن الجانبي الصغير يصور مشهد الزيارة، أي عندما ذهبت مريم لزيارة إليزابيث وقفزت الأخيرة في حجرها عند سماعها كلام السيدة العذراء الحامل؛ وخلصنا إلى أننا يجب أن نشعر جميعًا بنفس التشويق عندما نلتقي بالآخرين، لغرض وحيد هو التآخي. ويعيش هنا أيضًا كاهن آخر، يمثل أتباع دي فوكو: لا يمكن أن يصل المزيد بسبب القيود الحكومية في إصدار التأشيرات. من الصعب الإيمان بشكل من أشكال النبذ ​​تجاه الدين المسيحي، والأرجح أنه من الأفضل إبقاء وجود المتدينين الأجانب محدودًا، وتجنب سوء الفهم المحتمل على المستوى المحلي والذي قد يكون له صدى أبعد من الواحة. وفي الجوهر: حسن التمثيل باسم القديس، ولكن دون تجاوز.

تم بناء الدير هنا، حيث أن موقعه ليس بعيداً عن الحدود المغربية، وهي الدولة التي كان دو فوكو مفتوناً بها، حيث زارها عدة مرات، وكان يعتزم العودة إليها. لكن القدر جعله يبقى في هذه المحبسة ثلاث سنوات، في وضع لم يكن سهلا، فهو الكاثوليكي الوحيد بين المسلمين صاحب المذهب غير المتطرف ولكن المحافظ، نظرا للوضع البعيد الذي وجد نفسه فيه: كان يعرف كيف يندمج جيدا، ويحترم ويحترم بدوره. ثم ذهب سيرًا على الأقدام إلى تمنراست جنوب الجزائر، حيث انضم إلى مجموعة من البربر، وطرح جانبًا السترة التي عليها صليب لصالح اللباس البربري حتى لا يلفت الانتباه، ولكن قبل كل شيء حتى لا يبدو متحيزًا لأن وعظه المسكوني تجاوز الأسوار التي وضعتها الطوائف الفردية. هنا ساعد السكان المحليين من خلال عيش حياة الأخوة والإحسان. ومع ذلك، قُتل عام 1916 أثناء هجوم شنته قبائل أمازيغية أخرى. عند هذه النقطة، تنقسم الروايات: يرى البعض أن الهجوم واغتياله كانا متعمدين، حيث وصلت الميليشيات من ليبيا (في ذلك الوقت التي احتلها الإيطاليون) في نوع من الحرب بالوكالة، حيث نظروا إلى دي فوكو كجاسوس للفرنسيين الذين، يجب أن نتذكر، في ذلك الوقت لم يكن قد عززوا وجودهم في جنوب الجزائر. لكن البعض الآخر يميل إلى الصدفة، في سياق التنافس بين الفصائل المتعارضة التي تقاتل بعضها البعض بشكل دائم. لا تشير شخصيته وحياته إلى عميل مزدوج، لكن هذه هي الإصدارات.

كانت حياته درامية ومغامرة منذ البداية: فقد والده عندما كان في الرابعة من عمره تقريبًا، وبعد ذلك بوقت قصير ماتت والدته أيضًا بسبب المرض؛ كان جده ثريًا وجعله يبدأ مهنة عسكرية مما أدى إلى تسريحه بعد بضع سنوات لأنه لم يكن يميل بشكل خاص إلى الانضباط. يظل عمله الأدبي الرئيسي هو إنشاء قاموس أمازيغي-فرنسي لم يتم معادلته حتى اليوم. سُمي قديسًا عام 2022 (لم يذكره الكاهن بتواضعه) كرمز للكنيسة التي تحاول أن تنظر إلى ما هو أبعد من آفاقها الخاصة ولكنها تفعل ذلك باحترام، على رؤوس أصابعها، وتحول إلى حياة بسيطة تتسم بالإيثار بعد أن عاش تجارب مكثفة للحياة الزمنية.

قصر بني عباس

يوجد بجوار الكنيسة متحف صغير يتم فيه جمع الكتب والصور وذكريات بير. عندما نخرج، لا يسعنا إلا أن نسأل أنفسنا سؤالاً عن الحياة التي يعيشها كاهنا الإرميتاج: عندما يحتفلون بالقداس، من يشارك إذا كانا المسيحيان الوحيدان في المنطقة؟ هل هناك عدم ثقة من جانب السكان أم أنهم تمكنوا من تحقيق تقدم من خلال استيعابهم وثقافتهم؟ يجب أن نتذكر أن الاثنين لا يعتنقان ديانة بدون مؤمنين فحسب، بل ينحدران من بلدان وثقافات أخرى، عادة من فرنسا. علاوة على ذلك، فإن مبادئ الدين المسيحي تتطلب منهم التبشير، ولكننا نشك بشدة في أنهم سينجحون أو حتى يحاولون. إنهم العلم الذي يرفرف على عوامة في صحراء الإسلام المحيطية، تخليداً لذكرى شخصية تعترف الجزائر نفسها بمزاياها. يفتح المخرج من الدير على صحن محاط بسور. يوجد في إحدى الزوايا ثلاث مقابر، إحداها لراهبة توفيت عام 2009 والثانية بجوارها لكاهن عام 2013، ربما يكون سلف رفيقنا. في الماضي، كان عدد الراهبات كبيرًا جدًا، وكان معظمهن يأتين من إيطاليا ولكن حتى من فيتنام.

ذهبنا إلى الفندق، إنه جميل، وله هيكل حديث وبداخله حديقة. من الواضح أن حمام السباحة فارغ، لكن ليس من المستغرب أن يكون فارغًا بقدر ما يثير الدهشة حقيقة وجوده في وسط الصحراء. لا يوجد نقص في المياه بفضل الينابيع الجوفية ولكن لا يمكن إهدارها أيضًا. نتناول الغداء في أ مطعم تقليدي مع طبق فريد يسمى بربل، نوع من اللازانيا مصنوع من خبز معجنات فيلو دائري وكريب صغير ممزوج بصلصة الطماطم والتوابل والعديد من البصل التي توضع عليها كرات اللحم والفلفل الأخضر؛ إنه حار بالفعل بدرجة كافية لدرجة أننا لا نريد تجربة هذه الخضار الأخيرة أيضًا. نذهب سيرا على الأقدام لزيارته القصر المحلي ، والذي يبلغ عمره حوالي 800 سنة. في الأصل، استقر هناك 5 مجموعات من السكان من مناطق مختلفة. يمكن تقسيم تاريخها إلى عصرين: عصر ما قبل التاريخ مع نقوش مختلفة تشهد على الممرات البشرية في العصور القديمة البعيدة، في العصر الحجري القديم الأعلى، حوالي 12000 سنة قبل الميلاد؛ وفي آخرها قامت كل مجموعة ببناء قصر خاص بها. لذلك يبدو أنه في حوالي عام 1400 كان هناك من 5 إلى 8 قصور (جمع قصر) حسب أصل السكان. في مرحلة معينة، يخبرنا مزيج من التاريخ والأسطورة أن أحد المرابطين قد وصل واقترح توحيد القصور في منطقة واحدة لتحسين إمكانيات الدفاع، والتي كان من بين أمور أخرى أن تكون محدودة ضد غارات العصابات واللصوص، لأنه من غير المحتمل كيف يمكن لجيش أو حتى مجرد ميليشيا جيدة التنظيم أن يصل بقوة إلى هنا، مزودًا بالمدافع والمدفعية. أولاً لأنه لم يكن هناك أي اهتمام به، ولكن أيضاً لأن المسافة حالت دون أن يكون ملائماً نظراً للجهد المبذول. لم تكن القصور، وهي الحصون التي يعيش فيها الناس حتى في أوقات السلم، تحتوي بالضرورة على تحصينات مهيبة؛ وبدلاً من ذلك، كان من الضروري بناؤها بالقرب من مصادر المياه أو حيث يمكن نقلها، وبالتالي أقل من النقوش الجبلية، حيث كان من الأفضل بنائها على أساس المفاهيم الأساسية للاستراتيجية العسكرية. المياه التي يمكن العثور عليها في هذه المنطقة على بعد متر واحد فقط تحت الأرض، ولهذا السبب غالبًا ما يتم إنشاء القرى في الوادي، أو أدنى منطقة حيث توجد أو حتى تتدفق؛ في موقف كان من الصعب الدفاع عنه في حالة وقوع هجمات واسعة النطاق. لإرباك العدو إذا تمكن من الدخول، كانت الأزقة ضيقة ، غير خطية ومغطاة، في نوع من المتاهة التي تعطي الانطباع بأنها في مدينة تحت الأرض؛ منع الظلام توجيههم، وترك الأعداء، على الرغم من تسليحهم جيدًا، تحت رحمة المدافعين الذين كان لديهم بدلاً من ذلك وعي بالمكان. في الآونة الأخيرة، تم فتح النوافذ في السقف للسماح بمرور الضوء وتجنب الحوادث.

وبالعودة إلى توحيد القصور، فإن الشروط التي وضعها المرابط لبناء قصر واحد مفيد للاستراتيجية الدفاعية المشتركة كانت في الأساس ثلاثة: الأول هو اختيار المكان الذي سيبنيه فيه بنفسه، والثاني يتعلق بحقيقة أن الخلافات بين السكان لا يمكن أن تستمر أكثر من 24 ساعة حتى لا يتمكن العائدون من ذلك. في منازلهم وينبغي ألا يستمر الخلاف، والثالث أن أي قوافل تعبر الصحراء وتتوقف في المنطقة يجب أن يتم استضافتها داخل القصر مجاناً وتناولها مع السكان؛ وذلك لمنع القوافل من التخييم في الخارج، وجذب انتباه اللصوص أو المهاجمين، وإلقاء اللوم ضمنًا على سكان بني عباس. كان وقوف السيارات داخل هذا الفندق مجانيًا وإجباريًا. في حالة الهجوم، آخر مكان يمكن للأعداء الوصول إليه هو المسجد فبقيت النساء والأطفال في الداخل بينما تولى الرجال والشباب مهمة الدفاع. كان هناك أيضًا داخل المسجد مستودع جماعي، حيث كان على كل عائلة، بناءً على إنتاجها الخاص، تخزين جزء من المحصول، بحيث في حالة الصعوبة سيكون هناك شيء يعيش عليه الجميع من الاحتياطي المتراكم. بالإضافة إلى ذلك كان يوجد في كل منزل مستودع خاص تديره امرأة.

أشجار النخيل وغروب الشمس في بني عباس

ويعيش حاليا حوالي 15 ألف شخص في بني عباس، حيث تعني كلمة "بني" "ابن". ولا تزال الأعراس تقام في المسجد وهو مكان للحج أو كما يقولون معبر أو عبور للمؤمنين، لكن لا تقام فيه أي خدمات أو صلاة جمعة. من المحتمل أن سهولة توفر المياه في باطن الأرض مباشرة قد أدت إلى ظهور رواية أخرى حول تأسيس القرية، والتي ليس من السهل تحديد الحدود بين التاريخ والأسطورة: وصل أول مرابط من مصر إلى هذه الأجزاء مع رفيق له، بعد مرور بعض الوقت، شعر أن الوقت قد حان للموت وشكا إلى صديقه لأنه لن يكون هناك ماء لطقوس غسل الجثة ولم يكن هناك طريقة للاتصال بأصدقائه حتى يتمكنوا من حضور صلاة الجنازة. لذلك غرس عصاه في الأرض قائلاً إنه عندما يحين وقته سيأتي ربيع من هناك، وبهذه الطريقة ستنتشر الأخبار أيضًا أنه كان هناك، حتى يتمكن الناس من حضور جنازته. وبعيدًا عن الجوانب الملحمية، يبدو أن الأسطورة قد يكون لها أساس حقيقي حيث توجد المياه أسفل السطح مباشرة.

يوجد في بني عباس 34 نوعا مختلفا من التمور بينما تشمل المحاصيل ثلاث طبقات حسب الارتفاع: في القاعدة الجزء المخصص للبهارات والأعشاب مثل البقدونس، وفي المستوى الأوسط توجد نباتات الفاكهة وفي المستوى العلوي أشجار النخيل التي توفر الظل الكافي للدرجتين السفليتين؛ ولسوء الحظ فإن هذه الأخيرة في مرحلة تراجع بسبب انخفاض توافر المياه بسبب الاكتظاظ السكاني؛ يبلغ التدفق دائمًا 30 لترًا في الثانية، ولكن بينما كانت تستخدم في السابق حصريًا لبستان النخيل، لم يتبق الآن سوى 6 لترات مخصصة لهذا الاستخدام لأن الباقي مخصص للاستهلاك من قبل السكان. هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالصحة النباتية حيث يوجد فطر يهاجم هذا النوع من النخيل بشكل خاص ويقاوم أي نوع من العلاج. الطريقة الوحيدة لإنقاذها، مقارنة بأشجار النخيل التي تظل سليمة، هي استخدام الأغصان لإعادة زراعتها. ولكن طوال عمر النخلة لا يوجد سوى 4 أو 5 فروع، لذلك هناك عدد قليل من الفسائل التي يمكن إجراء العملية بها، وعلى أي حال تنمو النخيل ببطء شديد. قديماً، كانت بساتين النخيل حكراً على بعض العائلات التي يتكاثر أفرادها مع مرور الأجيال، ثم تتفرقهم الهجرة؛ انتهى بنا الأمر إلى امتلاك خصائص مجزأة لا يهتم بها أحد. في الواقع، هذا هو على وجه التحديد أبشع ما نراه لأنه بالإضافة إلى تلقي القليل من الماء، لا يتم حتى تقليمها، مما يعطي في النهاية فكرة عن أنها غير مزروعة، لدرجة أنها لم تعد تنمو وفي بعض الحالات نكون قادرين على قطف التمر مباشرة بأيدينا. المرشدون هم عادة شيوخ محليون، مدربون جيدًا ومتاحون، قادرون على الإجابة على سلسلة كاملة من الأسئلة والفضول التي تطرح عليهم.

عند هذه النقطة نعود إلى الفندق لنغادر بعد فترة وجيزة ونذهب في نزهة على الأقدام بشكل مستقل لإلقاء نظرة على الحياة اليومية للمدينة: عندما نجد أنفسنا بالقرب من المسجد ونقترب لنسأل بعض المارة إن كان بإمكاننا الدخول لزيارتها، فيتجسد "حارس سلامتنا" من العدم ويبلغنا بكلام طيب أن الصلاة جارية ولا نستطيع الدخول. لقد اندهشنا من هذه السرعة والشعور القوي بأننا نتابع حتى تلك اللحظة، واختتمنا فترة ما بعد الظهر على الكثبان الرملية للاستمتاع بغروب الشمس. هنا نلتقي بشخصية غريبة في سن متقدمة، يبدو أنها جاءت إلى هنا لالتقاط سحر اللحظة، وانضم إليها بعد ذلك بوقت قصير صبي صغير؛ ومن الواضح أن حتى السكان المحليين لا يشعرون بالملل من رؤيته تمر الكرة المتوهجة تحت الغطاء الذهبي للصحراء. خصوصية اليوم هو ذلك الصحراء تأتي لتلمس المدينة ، تلوح في الأفق بكتلتها الرملية فوقها. وحتى في بني عباس لن نتمكن من رؤية السياح الأجانب. العشاء مرة أخرى تحت المظلات، على غرار الآخرين وجيد دائمًا: الجمل الليلة!