مغامرة في الصحراء

باتجاه الجور

الغور، قصر بن الخاص، مدروفة (نقوش صخرية) ومجيد (آثار أقدام الديناصورات)

يبدو اليوم وكأنه يوم مكثف ومثير للاهتمام، حيث سنتذوق الصحراء ومنحوتاتها الطبيعية وثقافة سكانها، في الحاضر والماضي. على وجه الخصوص، سنرى النقوش الصخرية، التي تأخذ خطوة أخرى إلى الوراء في التاريخ مقارنة بالفن الروماني الذي رأيناه حتى بضعة أيام مضت. ولا تزال هناك ذكرى طيبة لغرداية وواحاتها المنغمسة في وادي مزاب، وهو نهر جاف عادة يصل طوله إلى 500 كيلومتر.

وجدنا أنفسنا في الرابعة صباحًا في بهو الفندق دون تناول وجبة الإفطار، مستعدين للمغادرة في خمس سيارات جيب، وتمكنا من تجنب حراسة الشرطة التي كانت ستؤدي حتمًا إلى إبطاء مسيرتنا. لا يزال الوقت متأخرًا من الليل، ولا شيء يتحرك في غرداية وضواحيها؛ نسلك مرة أخرى الطريق الذي وصلنا منه بالأمس قادمين من ورقلة، على بعد أمواج شعلة المدخنة المتلألئة في حقل لاستخراج المحروقات، نتجه يمينا (غربا) مرورا ببعض القرى المتهالكة لنجد أنفسنا وسط الصحراء. لا يقتصر الأمر على أننا لا نرى روحًا حية حولنا، بل تبدو المنازل غير مأهولة، بدون نوافذ أو علامات أنثروبات حديثة؛ الانطباع هو أن هناك شخصًا ما بالداخل على أي حال، جنبًا إلى جنب مع البؤس. يرتدي سائقنا عمامة كلاسيكية باللون الأزرق الطوارقي، مع الفارق الوحيد أنه يقود سيارة لاند روفر بدلاً من الجمل العربي. إنه لطيف، لكن الحوار معه يقتصر على بعض المصطلحات الأساسية باللغة الفرنسية.

نسافر لمدة ساعتين ونصف حيث لا نرى سوى الطريق (بحالة جيدة) المضاء بالمصابيح الأمامية، والشجيرات المتناثرة على الجوانب، مثل الظلال المفقودة في فراغ الصحراء. من وقت لآخر يتوقف السائقون إعادة تجميع المجموعة ، ثم انطلقنا مرة أخرى: بدون مرافقة الشرطة يمكننا السفر بسهولة أكبر. وعندما تكون الساعة 6:30 يبدأ الفجر، تتوقف القافلة، ويخرج السائقون حاملين معهم سجادة الصلاة، ويفرشونها باتجاه مكة ويبدأون أول الصلوات الخمس يوميا، ذلك الفجر. نحو الشرق، يبدأ خط أفقي في الظهور، ويصبح متوهجًا وسميكًا بشكل متزايد. يهمس رجالنا بكلمات الصلاة وكأنهم يسترشدون بكيان أعلى (وهم في الحقيقة كذلك) يركعون ويقفون عدة مرات حسب الطقوس. لا يمكن لغموض اللحظة أن يترك المرء غير مبالٍ؛ إن صورة تلك الظلال البشرية التي تتمايل في إخلاص، والتي أضاءها وميض الضوء الأول، هي العلاقة التي لا تنفصل بين الطبيعة التي تحيط بنا والكيان الأسمى. وهو نفسه في كل مكان، بغض النظر عن الاسم الذي نطلقه عليه والطقوس التي نمارسها. ويصبح من البديهي أن نفهم كيف أن ما نسميه كاتدرائية العالم (في هذه الحالة سيكون من المناسب أن نقول مسجد العالم) هو على وجه التحديد السماء، المليئة بالنجوم هنا والآن، حتى أكثر اتساعًا من الصحراء الكبرى.

شروق الشمس في الصحراء

يكون الجو باردًا في الساعات التي تسبق الفجر، ونستأنف السباق بسيارات الجيب على الأسفلت الجيد. بين الحين والآخر تقطع بعض التلال الطفيفة رتابة الرمل والحجر. نواصل السير نحو الغرب، وخلفنا يرسم الأفق الآن شفرة تبدأ في نشر بصيص من الضوء يشير إلى أن يومًا جديدًا قد بدأ في التبلور. يبطئ السائقون الجمال المعدنية، ويغادرون الشريط الإسفلتي، وعندما يصبحون على بعد 500 متر يتوقفون ويجهزون الإفطار (كنا قد نسينا تقريبًا أننا مازلنا صائمين) عن طريق التقاط بعض الشجيرات، وإنشاء موقد صغير لغلي الشاي عليه. في هذه الأثناء الشمس تقوم بعملها يوميًا، كما كان الحال منذ حوالي 4.6 مليار سنة، وبينما يقوم أحد سائقينا بخلط الشاي وفقًا للتقاليد المحلية، من حاوية إلى أخرى، ويصبه من الأعلى بأناقة، تبدأ الأشعة الأولى في جلب الضوء، ومعها يخفف برد الصحراء الذي يميل إلى إشعال الشرق بشكل متزايد. فبينما تشبع المعدة بوجبة الإفطار، تشبع الروح بالبيئة التي تحيط بنا منها حفل الشاي إنه جزء لا يتجزأ.

الغور و قصر بن الخاص

ها نحن ذا مرة أخرى وعندما وصلنا الآن إلى منتصف الصباح، يبدو أننا وصلنا إلى وادي النصب التذكاري ربما مع الطوارق بدلاً من النافاجو. لا شيء من هذا، ما ينفتح أمامنا هو هضبة انهارت بشكل حاد في زمن الأجداد، تاركة "ميسا" مسطحة مميزة على ارتفاع مائة متر فوق السطح. نحن في الجور في بيئة ذات أهمية كبيرة؛ عليك أن تتسلق، والصعود ليس مفيدًا لصحتك فحسب، بل يساعد على توسيع نطاق رؤيتك (ولأولئك الذين لديهم حساسية، حتى العقلية). من خلال تبادل بضع كلمات مع زائر محلي وعائلته بمجرد وصولنا إلى القمة، يخبرنا كيف كانت هناك معسكرات عسكرية في الأعلى في الماضي، وكانت مفيدة كنقطة مراقبة ودفاع؛ في الواقع، من هنا يمتد المنظر إلى أبعد ما يمكن أن تراه العين. أنت تمر عبر نقطة واحدة فقط، حيث تسبب الزمن في انهيار الصخور، مما يسمح بثغرة رسمت فيها الأقدام مسارًا، وكل شيء آخر عبارة عن صخور متدلية. مرة واحدة ، ينفتح السهل المتغير العرض ويمتد لحوالي كيلومتر واحد. من الأعلى يمكنك ملاحظة المساحات الخضراء الحقول المزروعة; يقولون لنا إنه مشروع مشترك بين الجنود الأمريكيين ورجال الأعمال المحليين الذين، من خلال استغلال السد عند منبع بريزينا، تمكنوا من الحصول على المياه اللازمة لإنبات المحاصيل. السماء الساطعة على الرمال الأفقية وعلى الصخور العمودية تحدد اللحظة الحزينة الوحيدة عندما يتعين علينا المغادرة مرة أخرى، ولكن دعنا نذهب ونزور قصر الخاص. تقع القلعة على حافة واحة صغيرة وتحيط بها الجدران، ولا يزال من الممكن رؤية هيكل القلعة جيدًا، على الرغم من أنها في حالة مهجورة. على الجوانب كانت هناك منازل ذات مدافئ مميزة، مما يثبت أنه في أوقات معينة لم تكن الصحراء مرادفة للحرارة فحسب، بل والجزء المركزي حيث توجد الخدمات المشتركة. بعد ذلك، نذهب إلى المدينة، إلى بريزينا حيث يعيش أحد سائقينا، حيث قاموا بإعداد الغداء في منزله: يبدو من المعتاد جدًا تناول وجبات الطعام في المنازل التي تحتوي على غرفة معيشة كبيرة وتنظيم مناسب في المطبخ والأواني الفخارية، وما إلى ذلك؛ يمكننا تعريفها على أنها مطاعم للاستخدام الخاص، أيضًا لأنه في بعض المناطق لا توجد مطاعم مقبولة على الإطلاق: اليوم نتناول الغداء مع الكسكس الممتاز و نحن نشرب الكثير من الشاي وفقا للتقاليد.

النقوش الصخرية وآثار الأقدام وبحيرة بريزينا

الانطلاق مرة أخرى نحو نقوش مدروفة الصخرية الواقعة على بعد 50 كيلومترًا شمالًا. في الواقع الموقع ليس شيئًا مميزًا، هناك بعض الأشياء حيوانات منقوشة على الحجر والتي من المحتمل أن تثير المزيد من المشاعر لدى الخبير، من جانبنا لا يمكننا إلا أن نحاول تخيل كيف كان العالم وكيف عاش هؤلاء الرسامون قبل 10000 عام على الأقل.

تحظى المنطقة باهتمام من الناحية الطبيعية بسبب الوديان التي تنفتح على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من بريزينا حيث يقع الوابل الذي يحمل نفس الاسم، وهو سد تم إنشاؤه بشكل مصطنع لتشكيل البحيرة التي تستمد منها المنطقة بأكملها قوتها. تستطيع أن ترى محاصيل الخضروات مع الري بالرش وهي علامة واضحة على أنه على الرغم من وجودها في بيئة قاحلة، إلا أن المياه لا تنقص تحت الأرض وتتدفق بكثرة إلى السطح. هناك تفصيل آخر مثير للاهتمام عندما نعود إلى المدينة: تُستخدم أشجار الزيتون كزينة زينة على طول الطرق، لكنها تتسخ قليلاً عندما تسقط الزيتون على الأرض، تاركة بقعة زيتية على السطح.

قبل العودة، انحرفنا إلى طريق ترابي في حالة سيئة وبدون علامات، لنجد أنفسنا أمام تكريم آخر أوصله لنا التاريخ إلى هذا الحد: هذه المرة لا يتعلق الأمر بالرجال، بل بآثار أقدام الحيوانات. في مجيد تركت الديناصورات آثارها على سطح تم ترسيخه لاحقًا إلى حجر (يشبه البلاطة) والذي يعرف عدد ملايين السنين مضت. هنا أيضًا الجزء المثير للاهتمام هو استعادة الماضي، حتى أكثر من رؤية النقوش نفسها. النقوش البارزة التي تتحدث إلى العقل قبل العيون. نعود عندما تطول النقوش ظلالها، وتكتسب الصخور ألوانًا حمراء متوهجة ويتحول لونها إلى اللون الأحمر. بحيرة بريزينا ويبدو أشبه بسراب أزرق متلألئ في الصحراء. تبدو الطبيعة أحيانًا وكأنها تقدم تناقضات، لكن افتقارنا إلى المعرفة والحدود العقلية المشروطة بما نراه على السطح، أو سطحيًا، هو ما يجعل من الصعب فهم السبب. الصحراء القاحلة لا تمنع من وجود بحر من الماء تحتها: فهو غير موجود لمجرد أننا لا نراه أو على الأقل حتى نراه. ستكون هناك أمثلة كثيرة مثل هذه: الصحراء تكشف لنا واحدًا على الأقل وتدعونا إلى إخراج الرمال المتربصة في أنماطنا العقلية.

تناول العشاء مرة أخرى في غرفة معيشة السائق مع مأكولات جيدة لا يمكن أن تكون أكثر منزلية. ننام في بيت ضيافة على بعد حوالي خمسة عشر دقيقة ونصل إليه بالحافلة.