Avontuur in de Sahara

Richting El Gour

El Gour, Ksar Ben El Khass, Medroufa (rotstekeningen) en Megioued (voetafdrukken van dinosaurussen)

Vandaag ziet eruit als een intense en interessante dag waarin we zullen genieten van de woestijn, zijn natuurlijke sculpturen en de cultuur van de bewoners, heden en verleden. In het bijzonder zullen we rotstekeningen zien, die weer een stap terug in de geschiedenis zetten vergeleken met de Romeinse kunst die we tot een paar dagen geleden toevallig zagen. Er blijft een goede herinnering aan Ghardaia en zijn oases ondergedompeld in de M'zab-vallei, een normaal droge rivier die niettemin een lengte van 500 km bereikt.

We bevinden ons om 4 uur 's ochtends in de lobby van het hotel, zonder ontbijt te hebben gehad, klaar om te vertrekken in 5 jeeps, waarbij we erin slagen de politie-escorte te ontwijken die onze mars onvermijdelijk zou hebben vertraagd. Het is nog laat op de avond, er beweegt niets in Ghardaia en haar buitenwijken; we nemen weer de weg waar we gisteren aankwamen vanuit Ouargla, in de verte zwaait de sprankelende vlam van de schoorsteen in een koolwaterstofwinningsveld, we slaan rechtsaf (west) passeren enkele vervallen dorpen en bevinden ons midden in de woestijn. Niet alleen zien we geen levende ziel in de buurt, maar de huizen lijken onbewoond, zonder ramen of tekenen van recente antropisering; de indruk is dat er toch nog iemand binnen is, samen met de ellende. Onze chauffeur draagt ​​een klassieke Toeareg blauwe tulband, met als enige verschil dat hij in een Land Rover rijdt in plaats van in een dromedaris. Hij is aardig, maar de dialoog met hem beperkt zich tot enkele basisbegrippen in het Frans.

We reizen twee en een half uur waar we niets anders kunnen zien dan de weg (in goede staat), verlicht door koplampen, met schaarse struiken aan de zijkanten, als schaduwen verloren in de leegte van de woestijn. Af en toe stoppen de chauffeurs even de groep hergroeperen, daarna gaan we weer op pad: zonder begeleiding van de politie kunnen we gemakkelijker reizen. Als het half zeven is, begint het te dagen, het konvooi stopt, de chauffeurs stappen uit met de gebedsmat bij zich, spreiden deze uit met het gezicht naar Mekka en beginnen het eerste van de vijf gebeden dagelijks, die van de dageraad. Richting het oosten begint een horizontale lijn te ontstaan, die steeds gloeiender en dikker wordt. Onze mannen fluisteren gebedswoorden en alsof ze worden geleid door een superieure entiteit (en dat is ook zo), knielen en staan ​​ze verschillende keren op, volgens het ritueel. De mystiek van het moment kan iemand niet onverschillig laten; het profiel van die menselijke schaduwen die in toewijding zwaaien, net verlicht door de eerste lichtflits, is de onlosmakelijke verbinding tussen de natuur die ons omringt en een allerhoogste entiteit. Dat is overal hetzelfde, ongeacht de naam die we eraan geven en de rituelen die we uitvoeren. En het wordt zelfs nog intuïtiever om te begrijpen hoe wat wij definiëren als de kathedraal van de wereld (in dit geval zou het passend zijn om te zeggen de moskee van de wereld) precies de hemel is, hier en nu bezaaid met sterren, zelfs groter dan de immense Sahara.

Zonsopgang in de Sahara

In de uren voor zonsopgang is het koud, op goed asfalt hervatten we de race met de jeeps. Zo nu en dan onderbreken enkele kleine heuvels de monotonie van zand en steen. We gaan verder richting het westen, achter ons schetst de horizon nu een blad dat een sprankje licht begint te verspreiden, wat aangeeft dat een nieuwe dag vorm begint te krijgen. De chauffeurs vertragen de metalen dromedarissen, verlaten de asfaltstrook en als ze 500 meter verderop zijn, stoppen ze en maken het ontbijt klaar (we waren bijna vergeten dat we nog aan het vasten waren) door wat struiken op te rapen, waardoor er een vuurtje ontstaat waarop de thee kan worden gekookt. In de tussentijd de zon voert zijn actie uit dagelijks, zoals dat al ongeveer 4,6 miljard jaar het geval is, en terwijl een van onze chauffeurs de thee mengt volgens de lokale traditie, van de ene container naar de andere en deze met stijl van bovenaf inschenkt, beginnen de eerste stralen licht te brengen, en daarmee de kou van de woestijn te verdunnen, waardoor het Oosten steeds meer in vuur en vlam wordt gezet. Terwijl de maag tevreden is met het ontbijt, is de geest tevreden met de omgeving die ons omringt de theeceremonie het is een integraal onderdeel.

El Gour en Ksar Ben El Khass

Daar gaan we weer en als we nu halverwege de ochtend zijn, lijkt het in de te zijn aangekomen Monumentenvallei, misschien met de Toeareg in plaats van de Navajo. Niets van dit alles, wat zich voor ons opent is een plateau dat in voorouderlijke tijden scherp is ingestort, waardoor een karakteristieke platte "mesa" honderd meter boven het oppervlak achterbleef. We zijn in El Gour, in een omgeving van groot belang; je moet klimmen, en klimmen is niet alleen goed voor je gezondheid, maar helpt ook om je blik te verbreden (en voor degenen die daar gevoelig voor zijn, zelfs mentale). Terwijl we een paar woorden wisselen met een lokale bezoeker en zijn familie zodra we de top bereikten, vertelt hij ons hoe er in het verleden militaire kampen op de top waren, nuttig als observatie- en verdedigingspunt; vanaf hier strekt het zicht zich zelfs zo ver uit als het oog reikt. Je passeert maar één punt, waar de tijd ervoor heeft gezorgd dat de rotsen zijn ingestort, waardoor een bres is ontstaan ​​waarin de tweevoeters een pad hebben getrokken, al het andere is overhangende rots. Eenmaal op, opent de vlakte met variabele breedte zich en strekt zich ongeveer een kilometer uit. Van bovenaf kun je het groen van de omgeving observeren gecultiveerde velden; ze vertellen ons dat het een joint venture is tussen Amerikaanse soldaten en lokale ondernemers die, door de dam stroomopwaarts van Brezina te exploiteren, erin slagen water te krijgen om gewassen te laten ontkiemen. De stralende lucht op het horizontale zand en op de verticale rotsen schetst het enige trieste moment waarop we weer moeten vertrekken, maar laten we de ksar El Khass. Gelegen aan de rand van een kleine oase en omgeven door muren, is het nog steeds mogelijk om de structuur van het fort goed te zien, hoewel het in een staat van verlatenheid verkeert. Aan de zijkanten stonden huizen met karakteristieke open haarden, wat bewees dat de woestijn op bepaalde tijden niet alleen synoniem was met hitte, en het centrale deel waar de gemeenschappelijke voorzieningen zich bevonden. Vervolgens gaan we naar de stad, naar Brezina, waar een van onze chauffeurs woont, in wiens huis ze de lunch hebben bereid: het lijkt heel gebruikelijk om maaltijden te nuttigen in huizen met een grote woonkamer en voldoende organisatie in de keuken, serviesgoed, enz.; we zouden ze kunnen definiëren als restaurants voor privégebruik, ook omdat er in bepaalde gebieden helemaal geen acceptabele restaurants zijn: vandaag lunchen we met uitstekende couscous en wij drinken veel thee volgens traditie.

Rotstekeningen, voetafdrukken en Brezina-meer

We vertrekken opnieuw richting de rotstekeningen van Medroufa, 50 km verder naar het noorden. In werkelijkheid is de site niets bijzonders, er zijn er enkele dieren gegraveerd in steen wat bij een deskundige waarschijnlijk meer emotie zou kunnen opwekken, wij van onze kant kunnen ons alleen maar proberen voor te stellen hoe de wereld eruit moet hebben gezien en hoe deze schilders minstens 10.000 jaar geleden moeten hebben geleefd.

Het gebied is vanuit landschappelijk oogpunt interessant vanwege de valleien die zich ongeveer dertig kilometer voorbij Brezina openen, waar het gelijknamige spervuur zich bevindt, een dam die kunstmatig is aangelegd om het meer te vormen waaruit de hele regio zijn levensonderhoud haalt. Je kunt groentegewassen zien met sprinkler irrigatie, een duidelijk teken dat ondanks het feit dat het zich in een droge omgeving bevindt, er ondergronds geen gebrek aan water is en overvloedig naar de oppervlakte stroomt. Een ander merkwaardig detail wordt duidelijk wanneer we terugkeren naar de stad: de olijfbomen worden gebruikt als decoratieve versiering langs de lanen, maar worden een beetje vies als de olijven op de grond vallen en een olieachtige vlek achterlaten op het oppervlak.

Voordat we terugkeren wijken we af op een onverharde weg in slechte staat en zonder borden, waar we geconfronteerd worden met een ander eerbetoon dat de geschiedenis ons zo ver heeft gebracht: deze keer gaat het niet over mensen maar over voetafdrukken van dieren. In Megioued dinosaurussen hebben hun sporen nagelaten op een oppervlak dat vervolgens tot steen verhardde (vergelijkbaar met een plaat), wie weet hoeveel miljoenen jaren geleden. Ook hier is het interessante deel het herbeleven van het verleden, meer nog dan het zien van de gravures zelf. Bas-reliëfs die voor de ogen tot de geest spreken. We keren terug wanneer de reliëfs hun schaduwen verlengen, de rotsen gloeiende roodachtige tinten krijgen en de Brezina-meer lijkt nog meer op een glinsterende blauwe luchtspiegeling in de woestijn. De natuur lijkt soms tegenstrijdigheden te vertonen, maar het zijn alleen ons gebrek aan kennis en de mentale grenzen die worden bepaald door wat we aan de oppervlakte of oppervlakkig zien, die het moeilijk maken te begrijpen waarom. De dorre woestijn verhindert niet dat er een zee van water onder zit: hij bestaat niet simpelweg omdat we hem niet zien, of tenminste totdat we hem zien. Er zouden veel van dit soort voorbeelden zijn: de Sahara onthult er tenminste één aan ons en nodigt ons uit om het zand dat zich in onze mentale patronen bevindt, los te laten.

Opnieuw diner in de woonkamer van de chauffeur met een goede keuken die niet huiselijker kan zijn. We slapen in een pension op ongeveer een kwartiertje rijden dat we met de bus bereiken.