Ghardaïa I

Op weg naar de Mozabitische pentapolis

We reizen nog eens 200 km door de woestijn, over een weg die hem als een blad in tweeën splijt; weinig verkeer en de zon schijnt maar niet te fel. De bus sjokt langs de beklimmingen die van tijd tot tijd verschijnen en ontdekt de vlakke uitgestrektheid die zich opent zodra we de top bereiken. Het steeds veranderende landschap laat de hersenen vrij om na te denken, behalve dat het van tijd tot tijd verandert met meer rotsachtige formaties en uitgestrekte zandvlakten, soms beide binnen dezelfde visuele horizon. Het oog leidt de geest af, maar de schijnbare eentonigheid keert al snel terug om nieuwe gedachten te bevorderen. De woestijn is als het vuur in de open haard, het lijkt altijd hetzelfde, maar in werkelijkheid is het altijd anders; het magnetiseert veel meer dan een televisiescherm. Een paar struiken, een paar oliebronnen en een paar wilde dromedarissen in het wild zijn de schamele buit die wordt verzameld. Na een koffiepauze gaan we weer op pad en bevinden ons in wat een van de hoogtepunten van de hele reis zal zijn: we staan ​​voor een oase, meer bepaald een reeks oasesteden die beroemd zijn geworden door hun geschiedenis en de omgeving waarin de inwoners leven. Je komt aan de rand van een depressie waarin de verschillende bewoonde gebieden met aangrenzende palmbossen verschijnen: de pentapolis van Ghardaia het verbaast zowel vanwege de positie waarin het zich bevindt als vanwege de specificiteit van zijn tradities, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Mozabieten, volgelingen van de Ibadi-islamitische beweging, werden tussen 800 en 1000 jaar geleden door de strengere soennitische gemeenschappen naar deze verlaten en onherbergzame gebieden geduwd, waardoor ze uiteindelijk een zeer ondersteunende samenleving ontwikkelden, een noodzakelijk element om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden die de aard van de plaats met zich meebracht, waardoor gemeenschappen ontstonden met nauwkeurige regels die vandaag de dag nog steeds worden gevolgd.

Het voelt alsof je een sprong in het verleden maakt en je moet de westerse ogen en overtuigingen echt thuis laten als je vrouwen helemaal ziet gekleed en bedekt met haik, de lange witte sluier, die slechts één oog onbedekt laat (slechts één!). Een verontrustend aspect, zoals geesten uit het verleden schuchter door de smalle straatjes van de oude stad lopen. Uiteraard kunnen we van hun kant geen absolute homogeniteit in de houding verwachten: sommigen durven naar ons te kijken (buitenlanders zijn er maar weinig en wekken op zijn minst nieuwsgierigheid op) en maken een röntgenfoto door de enige leerling te omcirkelen die het recht heeft om de buitenwereld vanuit zijn baan te observeren, anderen trekken zich terug en lopen vol bescheidenheid langs de muren, alsof ze naakt zijn, of keren zelfs op hun schreden terug. Weer anderen stoppen en keren zich tegen de muur, alleen al bij het zien van onze bus. In werkelijkheid zullen we ontdekken dat vrouwen niet slecht worden behandeld; ze maken eenvoudigweg geen deel uit van de actieve samenleving; thuis dicteren ze de wet, daarbuiten bestaan ​​ze simpelweg niet. Wat dit onderwerp betreft is het moeilijk om een ​​synthese te vinden tussen onze wereld en die van hen.

Als we in het stadje aankomen, dwingen de bevolkingsdichtheid en de smalle straatjes ons om zo'n tien minuten in de rij te staan, wat ongelooflijk lijkt aangezien we feitelijk midden in de woestijn zitten. De eerste en belangrijkste van de vijf steden is die van Ghardaia, die zijn naam aan de pentapolis geeft.

Ghardaia, souks en het dagelijks leven

Laten we het gebied bezoeken markt (soek), daterend uit duizend jaar geleden, waar ruilhandel plaatsvond tussen burgers en kooplieden die van buitenaf kwamen en het enige gebied is waar je je alleen kunt verplaatsen. Laten we een wandeling maken terwijl we jongleren tussen kleurrijke en rijke kraampjes: we zien groenten waarvan we het bestaan niet kenden, vis en uitnodigende kruiden. De winkels die Berbertapijten tentoonstellen, met niet al te felle kleuren en geometrische ontwerpen, zijn verbluffend. Zelfs de kleding, sober en niet overdreven, met de Berberversieringen is werkelijk elegant. Als we ongevaarlijk de eerste treden van de trap beginnen te beklimmen, worden we vriendelijk geïnformeerd dat het bovenste gedeelte alleen onder begeleiding van een gids bezocht kan worden, wat we kort daarna van plan zijn te doen.

De lokale gids spreekt goed Frans en is de vertegenwoordiger van een van de lokale families, die 5.000 mensen telt. Gids zijn betekent niet alleen dat je bezoekers de schoonheden laat zien en de geschiedenis van de stad bekend maakt, het is ook een vorm van prestige omdat je de mogelijkheid hebt om met buitenlanders te communiceren. Hij werkte als arts op de leiding van de afdeling gynaecologie van het plaatselijke ziekenhuis, ging met pensioen en vervult nu naast gids ook deze bestuurlijk-politieke rol.

De eerste nieuwsgierigheid die bevredigd moet worden, is uiteraard begrijpen hoe het wonder van water mogelijk is: hij vertelt ons hoe er op 40 meter diepte een aquifer is en dat de Fransen tussen de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw een onderzoek deden om te zien of er olie was, maar op 400 meter diepte ontdekten ze dat er goud was, maar niet zwart maar wit: een oceaan van water opgeslagen in de ingewanden van de aarde. Om niet teleurgesteld te zijn en op 800 meter afstand niets te missen, ontdekten ze ook olie. Dankzij de ontdekking van de nieuwe watervoerende laag was er een impuls voor de landbouw en de daaruit voortvloeiende stedelijke ontwikkeling, alles in overeenstemming met de strikte regels die de Ibadi-samenleving van de Pentapolis reguleren. Bovendien is het land hier vruchtbaarder omdat het minder wordt geëxploiteerd dan in het noorden, wat een duidelijk betere opbrengst bevordert. Veel inwoners hebben normaal gesproken twee huizen: één in de stad voor het winterseizoen en een eenvoudiger huis voor de zomer, in het palmbosgebied om te profiteren van de schaduw die door de planten wordt gecreëerd. Regen is een zeldzame gebeurtenis, een paar dagen per jaar en van lage intensiteit in de lente- of herfstperiode.

Mozabitische samenleving en gemeenschapsregels

De sociale orde van de steden waaruit Ghardaia bestaat, is een vorm van perfect communisme, een samenleving waarin (althans zo wordt ons verteld) gelijkheid en delen verplichte principes zijn: de huizen zijn allemaal hetzelfde, degenen die meer hebben moeten delen met degenen die minder hebben, zo erg zelfs dat de armen in theorie niet zouden mogen bestaan (behalve het zien van bedelaars in de souks, vooral zwarte kinderen, misschien immigranten). Het is niet eenvoudig om het verhaal van de werkelijkheid te onderscheiden, maar het leven dat in de afgelopen eeuwen op zo’n vijandige plek werd geleid, kon een fundament van diepgewortelde solidariteit niet negeren. Een voorbeeld dat nog steeds actueel lijkt te zijn, zijn meervoudige bruiloften, waarbij rijke mensen zelfs voor de armste paren de kosten dragen, zodat iedereen in één ceremonie kan trouwen en feesten alsof er geen sociale verschillen zijn, en zelfs zo ver gaat dat er op één gelegenheid ongeveer vijftig bruiloften worden gevierd. De familievergadering heeft een hogere waarde (en dus een macht) dan de burgemeester of president van de provincie, en vormt ook het gezag van wat we zouden kunnen definiëren als de rechterlijke macht. Als er bijvoorbeeld binnen een echtpaar onenigheid is en de vrouw haar standpunt of klacht kenbaar maakt, wordt de man opgeroepen door de raad (die op religieuze basis is, aangezien deze wordt vertegenwoordigd door de imam en enkele wijze mannen). Zij luisteren naar hem en als zijn verzoeken niet worden aanvaard, stellen zij voor dat hij berouw toont; als hij dat niet doet, wordt hij letterlijk buitengesloten: als hij een winkel heeft die niemand hem koopt of verkoopt, wordt er niet met hem gesproken en, kortom, hij wordt gemarginaliseerd, in een sociale context waarin het concept van gemeenschap diep gevoeld wordt en het Mozabitische bestaan ​​kenmerkt.

Op het hoogste punt staat, net als in de andere vier steden, de moskee aangrenzende minaret vierkante plattegrond in Noord-Afrikaanse stijl. Huizen schilderen het is niet glad, we zullen ontdekken dat het gegolfd is om altijd microzones met schaduw achter te laten en zo overmatige oververhitting van het huis te voorkomen. De Mozabieten zijn een bevolking van handelaars, waarvan tapijten ze behoren tot de meest gewaardeerde in Algerije. Mannen verhuizen vaak naar andere steden in het land, zo niet naar het buitenland, om ze op de markt te kunnen brengen. Vanuit het oogpunt van kleding vertegenwoordigt Ghardaia ook in het Algerijnse panorama een aparte discussie: er wordt gezegd over vrouwen met de witte jurk (haik) die slechts één oog vrijlaten, anderen dragen een klassieke jurk of ze dragen de hijab waarvan de stoffen alleen al op het eerste gezicht een stijlvol beeld overbrengen, terwijl weer anderen (weinigen) een spijkerbroek dragen en hun gezicht nog steeds in de sluier gewikkeld laten. Mannen dragen grappige broek waarvan het kruis bijna tot aan de enkels reikt, stijlvol geplooid, maar heel bijzonder als we er met onze ogen naar kijken. Anderen dragen in plaats daarvan meer typische tunieken met de klassieke tulband naar het voorbeeld van de Toeareg. Ook worden hier veel dadels geteeld, al is de kwaliteit iets lager dan die van Biskra. In de omgeving zijn plekken waar je kunt lunchen zeldzaam, dus we stappen weer in het voertuig en gaan naar een erg druk lunchrestaurant, maar met kwaliteitsgerechten.

Het is tijd om ook de tweede stad te gaan bekijken, die van El Atteuf: ook hier worden we overgenomen door de gids, een karakteristieke maar energieke oude man die ons, gekleed in zijn typische broek en leunend op zijn wandelstok, meeneemt op ontdekkingstochten naar wat we zouden kunnen omschrijven als zijn kleine koninkrijk. Hij doet de eer van het huis, vertelt verhalen en anekdotes, duwt jongens (en meisjes) weg die kwaadwillig naar buitenlanders gluren en daarmee de morele regel overtreden. Tot enige tijd geleden was Ghardaia niet alleen geografisch verdeeld in vijf steden, maar had elk van hen professionele specialisaties: in El Atteuf waren voornamelijk slagers, terwijl Ghardaia zich onderscheidde door handel, andere waren bijvoorbeeld toegewijd aan stoffen, enz. Momenteel zijn er geen professionele onderscheidingen meer, alleen trends die van generatie op generatie worden doorgegeven in een context van professionele diversificatie.

Om privacyredenen kunnen de ramen van de oude stad niet naar elkaar toe gericht zijn van het ene huis naar het andere en zelfs de deuren zijn verspringend om dit concept van privacy te behouden. Er zijn nissen die lijken op wachthuizen die binnen de muren van gebouwen zijn gecreëerd en waarin mannen of vrouwen zich kunnen verstoppen om reizigers van het andere geslacht door te laten. Deze regel geldt voor beide geslachten, maar in principe zijn het mannen die de eerste stap moeten zetten om hun blik te verbergen, in ieder geval neer te slaan als ze een vrouw ontmoeten. Het feit dat deze mensen een houding en kleding moeten hebben die verschilt van wat men in een groot deel van de islamitische wereld aantreft, kan eerder worden teruggevoerd op diepgewortelde en voorouderlijke tradities dan op echte religieuze voorschriften; in de islamitische wereld (met uitzondering van landen waar fanatisme heerst) is het zelden zo dat een dergelijke scheiding gecombineerd wordt met de facto segregatie, waardoor vrouwen buiten de publieke samenleving worden gedegradeerd. Dit moet echter niet verward worden met vrouwenmishandeling, althans niet met fysieke mishandeling.

El Atteuf en Beni Isguen

Het is ons niet ontgaan dat er in deze regio veel gekleurde mensen zijn, het resultaat van vroegere en recente immigratie, evenals afstammelingen van slaven die in de afgelopen eeuwen zijn aangekomen. We zien ook veel kinderen in de buurt: ze zijn thuis omdat ze vlak voor 1 november, de dag van de Revolutie, een week vakantie krijgen. Of beter gezegd: de datum waarop de bevrijdingsoorlog in 1954 begon.

Met onze gids gaan we door de smalle straatjes die naar de moskee leiden en dan naar beneden naast de begraafplaats en bezoeken we de bescheiden witte moskee gelegen op een plein onderaan deze kleine vallei, waar we enkele dames en meisjes ontmoeten die ons "schaamteloos" verwelkomen met het aanbieden van taarten, koekjes en thee. Onze man lijkt de verrassing niet zo leuk te vinden, het is moeilijk te begrijpen of het een gebaar van rebellie is en niet een ongeorganiseerd of geautoriseerd welkom. We zijn positief onder de indruk en wisselen een paar woorden met het beperkte Frans dat ze kennen, maar het was een welkome ervaring.

Het derde bezoek is aan Beni Isguen: in werkelijkheid is er niet veel verschil tussen de steden, maar de schoonheid ligt juist in de zie het dagelijks leven en de eenvoudige architectuur die zich vastklampt langs de helling die naar de moskee leidt, altijd op het hoogste punt. De oude toegangsdeur opent naar het marktplein waar wij wonen een veiling bij: in het bijzijn van een paar toeschouwers probeert de verkoper de prijs van een meubelstuk en een ander stuk gereedschap van weinig waarde te verhogen. Vroeger was dit verkoopsysteem gebruikelijk, waarbij hout en levensmiddelen zoals veel fruit of groenten werden geveild. De verkoper kreeg te maken met potentiële klanten, die vooruit moesten kijken zonder te zien wat anderen deden. Er werd een prijs voorgesteld, bijvoorbeeld 100 voor een bepaald product, iemand knikte, de verkoper verhoogde de prijs, een ander knikte en het tafereel herhaalde zich totdat er niemand meer over was om ja te zeggen; op dat moment werd het product als verkocht beschouwd. Terwijl we door de straten gaan terwijl we het vakantieklimaat vieren, bereiken we het plein waar we zijn de moskee is gevestigd, vanwaar u een prachtig uitzicht heeft een groot deel van de pentapolis. De zon gaat nu onder en dat doen we ook om het hotel te bereiken dominante positie en dan het restaurant, ongeveer een kwartiertje rijden met de bus voor een lekker diner in een typische setting, waar gordijnen en tapijten een bijzondere sfeer creëren. We leren dadels eten met zure yoghurt als voorgerecht en maken kennis met de verfijnde smaak van streekgebonden drankjes en soepen, waarin dadelsap en couscous harmonieus worden verwerkt gecombineerd met een mengeling van lekkere kruiden.