Ghardaïa I

Mod Mozabite pentapolis

Vi rejser yderligere 200 km i ørkenen på en vej, der deler den i to som en klinge; lidt trafik og solen skinner, men slår ikke ned. Bussen trasker langs de stigninger, der dukker op fra tid til anden, og opdager den flade uhyre, der åbner sig i det øjeblik, vi når toppen. Det evigt skiftende landskab lader hjernen fri til at tænke, bortset fra at den ændrer sig fra tid til anden med mere klippeformationer og vidder af sand, nogle gange begge indeholdt i den samme visuelle horisont. Øjet distraherer sindet, men den tilsyneladende monotoni vender snart tilbage for at fremme nye tanker. Ørkenen er som ilden i pejsen, den virker altid den samme, men i virkeligheden er den altid anderledes; den magnetiserer meget mere end en fjernsynsskærm. Et par buske, et par oliebrønde og et par vilde dromedarer i naturen er det sparsomme bytte, der er indsamlet. Efter en kaffepause tager vi afsted igen og befinder os i det, der vil repræsentere et af højdepunkterne på hele rejsen: Vi står foran en oase, nærmere bestemt en række oasebyer, der er gjort berømte af deres historie og det miljø, som indbyggerne lever i. Du ankommer til kanten af en lavning, hvor de forskellige beboede områder med tilhørende palmelunde optræder: pentapolis i Ghardaia den forbløffer både for den position, den befinder sig i, og for dens specificitet ved dens traditioner, uløseligt forbundet med hinanden. Mozabiterne, tilhængere af den islamiske Ibadi-bevægelse, blev skubbet ind i disse øde og ugæstfrie områder af de mere strenge sunni-samfund for mellem 800 og 1.000 år siden, og endte med at udvikle et meget støttende samfund, et nødvendigt element for at håndtere de vanskeligheder, som stedets natur præsenterede, og etablerede samfund med præcise regler, der stadig følger i dag.

Det føles som at tage et spring ind i fortiden, og du skal virkelig lade vestlige øjne og overbevisninger blive hjemme, når du ser kvinder helt klædt og dækket af haik, det lange hvide slør, der kun efterlader det ene øje afdækket (kun ét!). Et foruroligende aspekt, som spøgelser fra fortiden vandrer frygtsomt de smalle gader i den gamle by. Vi kan naturligvis ikke forvente absolut homogenitet i holdninger fra deres side: nogle vover at se på os (udlændinge er få og i det mindste vækker nysgerrighed) og tage et røntgenbillede ved at kredse om den eneste pupil, der har ret til at observere omverdenen fra dens kredsløb, andre trækker sig tilbage og går forbi murene fulde af beskedenhed, som om de var nøgne, eller endda spor. Atter andre stopper og vender sig mod væggen bare ved at se vores bus. I virkeligheden vil vi opdage, at kvinder ikke bliver behandlet dårligt, de er simpelthen ikke en del af det aktive samfund; hjemme dikterer de loven, udenfor eksisterer de simpelthen ikke. Om dette emne er det svært at finde en syntese mellem vores verden og deres.

Da vi ankommer til byen, tvinger befolkningstætheden og de smalle gader os til at stå i kø i omkring ti minutter, hvilket virker utroligt, da vi faktisk befinder os midt i ørkenen. Den første og vigtigste af de fem byer er Ghardaia, som giver sit navn til pentapolis.

Ghardaia, souks og dagligdagen

Lad os besøge området marked (souk), der går tusind år tilbage, hvor byttehandel fandt sted mellem borgere og købmænd, der kom udefra og er det eneste område, hvor man kan færdes alene. Lad os gå en tur, mens vi jonglerer blandt farverige og rige boder: vi ser grøntsager, hvis eksistens vi ikke kendte, fisk og indbydende krydderier. Butikkerne, der viser Berber-tæpper, med ikke alt for lyse farver og geometriske designs, er fantastiske. Selv tøjet, nøgternt og ikke overdrevet, med Berber-dekorationerne er virkelig elegant. Da vi ufarligt begynder at bestige de første trin op ad trappen, bliver vi venligt informeret om, at den øverste del kun kan besøges med akkompagnement af en guide, hvilket vi planlægger at gøre kort tid efter.

Den lokale guide taler godt fransk og er repræsentant for en af de lokale familier, som tæller 5.000 personer. At være guide betyder ikke kun at vise de besøgende skønhederne og gøre byens historie kendt, det er også en form for prestige, da du har mulighed for at interagere med udlændinge. Han arbejdede som læge i ledelsen af ​​det lokale hospitals gynækologiske afdeling, han gik på pension og varetager nu denne administrativt-politiske rolle, udover at være guide.

Den første nysgerrighed, der skal tilfredsstilles, er naturligvis at forstå, hvordan miraklet med vand er muligt: han fortæller os, hvordan der på 40 meters dybde er en grundvandsmagasin, og at franskmændene mellem 30'erne og 40'erne af det sidste århundrede foretog nogle udforskninger for at se, om der var olie, men på 400 meters dybde opdagede de, at der var guld i et hav af sort, men hvidt hav. For ikke at blive skuffet og ikke gå glip af noget 800 meter væk, opdagede de også olie. Takket være opdagelsen af ​​det nye akvifer var der et løft til landbruget og den deraf følgende byudvikling, alt i overensstemmelse med de strenge regler, der regulerer Ibadi-samfundet i pentapolis. Desuden er jorden her mere frugtbar, da den er mindre udnyttet end i norden, hvilket favoriserer et afgjort bedre udbytte. Mange indbyggere har normalt to hjem: et i byen til vintersæsonen og et mere enkelt til sommeren, i palmelunden for at drage fordel af den skygge, planterne skaber. Regn er en sjælden begivenhed, nogle få dage om året og af lav intensitet i forårs- eller efterårsperioden.

Mozabitiske samfund og fællesskabsregler

Den sociale orden i de byer, der udgør Ghardaia, er en form for perfekt kommunisme, et samfund, hvor (i det mindste så vi får at vide) lighed og deling er obligatoriske principper: husene er alle de samme, dem, der har mere, er forpligtet til at dele med dem, der har mindre, så meget, at de fattige i teorien ikke burde eksistere (bortset fra at se tiggere i soukene, måske indvandrere, især sorte børn). Det er ikke let at skelne fortælling fra virkelighed, men livet ført på et så fjendtligt sted i tidligere århundreder kunne ikke ignorere et fundament af dybt rodfæstet solidaritet. Et eksempel, der stadig synes at være aktuelt, er flere bryllupper, hvor rige mennesker afholder udgifterne selv for de fattigste par, så alle i en enkelt ceremoni kan blive gift og feste, som om der ikke var sociale forskelle, endda gå så langt som til at fejre omkring halvtreds bryllupper ved en enkelt lejlighed. Familieforsamlingen har en højere værdi (og dermed en magt) end borgmesteren eller præsidenten i provinsen, og den udgør også autoriteten for det, vi kunne definere som den dømmende magt. For eksempel, hvis der er uenighed i et par, og konen giver udtryk for sit synspunkt eller klage, bliver manden indkaldt af rådet (som er på et religiøst grundlag, da det er repræsenteret af imamen og nogle vise mænd), de lytter til ham, og hvis hans anmodninger ikke bliver accepteret, foreslår de, at han omvender sig; hvis han ikke gør det, bliver han bogstaveligt talt udstødt: hvis han har en butik, som ingen køber eller sælger til ham, bliver der ikke talt til ham, og kort sagt er han marginaliseret, i en social kontekst, hvor fællesskabsbegrebet er dybt følt og kendetegner den mozabitiske eksistens.

På det højeste punkt, som i de andre fire byer, ligger moskeen med tilstødende minaret kvadratisk plan i nordafrikansk stil. Maling af huse det ikke er glat, vil vi opdage, at det er bølgepap for altid at efterlade mikro-zoner af skygge og dermed forhindre for stor overophedning af hjemmet. Mozabiterne er en befolkning af handlende, hvis tæpper de er blandt de mest værdsatte i Algeriet. Mænd flytter ofte til andre byer i landet, hvis ikke til udlandet for at kunne markedsføre dem. Fra et tøjsynspunkt repræsenterer Ghardaia en separat diskussion også i det algeriske panorama: sagt om kvinder med den hvide kjole (haik), der kun lader det ene øje frit, andre bærer en klassisk kjole eller de har hijab hvis stoffer formidler et fornemt billede alene ved synet, mens atter andre (få) er i jeans og stadig efterlader ansigtet svøbt i sløret. Mænd bærer sjove bukser hvis skridt går ned næsten til anklerne, plisseret med stil, men ganske særligt, hvis man ser på med vores øjne. Andre bærer i stedet mere typiske tunikaer med den klassiske turban efter tuareg-modellen. Her dyrkes også mange dadler, selvom kvaliteten er lidt lavere end Biskra. I området er steder, hvor du kan spise frokost, sjældne, så vi stiger tilbage på køretøjet og går til en meget overfyldt frokostrestaurant, men med kvalitetsretter.

Det er tid til også at tage ud og se den anden by, nemlig El Atteuf: Også her bliver vi overtaget af guiden, en karakteristisk, men energisk gammel mand, der iført sine typiske bukser og lænet på sin stok tager os med til at opdage, hvad vi kunne definere som hans lille kongerige. Han gør husets ære, fortæller historier og anekdoter, skubber drenge (og piger) væk, som ondsindet kigger på udlændinge og overtræder moralreglen. Indtil for nogen tid siden var Ghardaia ikke kun geografisk opdelt i fem byer, men hver af dem havde faglige specialiseringer: I El Atteuf var der for det meste slagtere, mens Ghardaia skilte sig ud for handel, andre var dedikeret til f.eks. tekstiler osv. I øjeblikket er der ikke længere nogen faglige skel, kun tendenser, der er overleveret fra den ene generation af den professionelle diversificering til den næste.

Af hensyn til privatlivets fred kan vinduerne i den gamle by ikke vende mod hinanden fra et hus til et andet, og selv dørene er forskudt for at bevare dette privatlivsbegreb. Der er nicher, der ligner vagthuse, der er skabt inden for murene af bygninger, der tillader mænd eller kvinder at gemme sig for at lade rejsende af det modsatte køn passere. Denne regel gælder for begge køn, men i princippet er det mænd, der skal tage det første skridt i at skjule deres blik, i det mindste sænke det, når de møder en kvinde. Den kendsgerning, at disse er forpligtet til at have en holdning og påklædning anderledes end hvad der findes i store dele af den islamiske verden, kan spores mere tilbage til dybt rodfæstede og forfædres traditioner end til virkelige religiøse forskrifter; i den islamiske verden (med undtagelse af lande, hvor fanatisme hersker) er det sjældent at se en sådan adskillelse kombineret med de facto segregation, som forviser kvinder uden for det offentlige samfund. Dette må dog ikke forveksles med kvindelig mishandling, i hvert fald ikke fysisk mishandling.

El Atteuf og Beni Isguen

Det er ikke tabt for os, at der i denne region er mange farvede mennesker, resultatet af tidligere og nylig immigration, såvel som efterkommere af slaver, der ankom i tidligere århundreder. Vi ser også mange børn rundt omkring: de er hjemme, fordi de får en uges ferie tæt på 1. november, revolutionsdagen. Eller rettere, datoen, hvor krigen for befrielse begyndte i 1954.

Med vores guide går vi op ad de smalle gader, der fører til moskeen og går derefter ned ved siden af kirkegården og besøger den beskedne hvide moské, der ligger på et torv i bunden af denne lille dal, hvor vi møder nogle damer og piger, som "skamløst" byder os velkommen ved at byde på kager, kiks og te. Vores mand synes ikke at kunne lide overraskelsen særlig meget, det er svært at forstå, om det er en gestus af oprør frem for en uorganiseret eller autoriseret velkomst. Vi er positivt imponerede og udveksler et par ord med det begrænsede fransk, de kan, men det var en kærkommen oplevelse.

Det tredje besøg er til Beni Isguen: i virkeligheden er der ikke den store forskel mellem byerne, men skønheden ligger netop i se hverdagen og den enkle arkitektur, der klæber sig langs skråningen, der fører til moskeen, altid placeret på det højeste punkt. Den gamle indgangsdør åbner mod markedspladsen, hvor vi deltager i en auktion: foran nogle få tilskuere forsøger sælgeren at hæve prisen på et møbel og et andet værktøj af ringe værdi. Tidligere var dette salgssystem almindelig praksis, hvor træ og fødevarer såsom masser af frugt eller grøntsager blev bortauktioneret. Sælgeren stod over for potentielle kunder, som måtte se fremad uden at se, hvad andre gjorde. En pris blev foreslået, for eksempel 100 for et bestemt produkt, nogen nikkede, sælgeren forhøjede den, en anden nikkede, og scenen blev gentaget, indtil der ikke var nogen tilbage til at sige ja; på dette tidspunkt blev produktet betragtet som solgt. Går vi op ad gaderne midt i en barndom, der fejrer ferieklimaet, når vi pladsen, hvor moskeen ligger, hvorfra du kan have en smuk udsigt over meget af pentapolis. Solen formørker nu, og det gør vi for at nå hotellet dominerende stilling og så restauranten, cirka femten minutter væk med bus til en god middag i typiske omgivelser, hvor gardiner og tæpper skaber en særlig atmosfære. Vi lærer at spise dadler med sur yoghurt som forret, og vi lærer den raffinerede smag af drikkevarer og supper, der er typiske for området, at kende, hvor dadeljuice og couscous er harmonisk forarbejdet kombineret med en blanding af velsmagende krydderier.