Gardaya I

Hacia la pentápolis mozabita

Recorremos otros 200 km en el desierto, por una carretera que lo parte en dos como una espada; poco tráfico y el sol brilla pero no pega. El autobús recorre las subidas que aparecen de vez en cuando, descubriendo la inmensidad llana que se abre en el momento en que llegamos a la cima. El paisaje en constante cambio deja al cerebro libre para pensar, excepto que cambia de vez en cuando con más formaciones rocosas y extensiones de arena, a veces ambas contenidas dentro del mismo horizonte visual. El ojo distrae la mente, pero la aparente monotonía pronto regresa para promover nuevos pensamientos. El desierto es como el fuego de la chimenea, siempre parece igual pero en realidad siempre es diferente; magnetiza mucho más que una pantalla de televisión. Algunos arbustos, un par de pozos de petróleo y algunos dromedarios salvajes en libertad son el escaso botín recogido. Después de una pausa para el café, retomamos la marcha y nos encontramos en lo que representará uno de los momentos más destacados de todo el viaje: estamos frente a un oasis, más precisamente una serie de ciudades oasis famosas por su historia y el entorno en el que viven sus habitantes. Se llega al borde de una depresión en la que aparecen las distintas zonas habitadas con palmerales adosados: la pentápolis de Ghardaia sorprende tanto por la situación en la que se encuentra como por la especificidad de sus tradiciones, indisolublemente ligadas entre sí. Los mozabitas, seguidores del movimiento islámico ibadí, fueron empujados a estas zonas desiertas e inhóspitas por las comunidades suníes más rigurosas hace entre 800 y 1.000 años, acabando desarrollando una sociedad muy solidaria, elemento necesario para afrontar las dificultades que presentaba la naturaleza del lugar, estableciendo comunidades con reglas precisas que aún hoy se siguen.

Se siente como dar un salto al pasado y realmente necesitas dejar los ojos y las creencias occidentales en casa cuando ves mujeres por completo. vestido y cubierto de haik, el largo velo blanco, que deja sólo un ojo al descubierto (¡sólo uno!). Un aspecto inquietante, como si fantasmas del pasado recorrieran tímidamente las estrechas callejuelas de la ciudad vieja. Evidentemente no podemos esperar una homogeneidad absoluta de actitudes de su parte: algunos se atreven a mirarnos (los extranjeros son pocos y al menos despiertan la curiosidad) y tomar una radiografía rodeando al único alumno que tiene derecho a observar el mundo exterior desde su órbita, otros se retiran y pasan junto a las paredes llenos de pudor, como si estuvieran desnudos, o incluso vuelven sobre sus pasos. Otros más se detienen y se dan vuelta contra la pared con sólo ver nuestro autobús. En realidad encontraremos que las mujeres no son maltratadas, simplemente no forman parte de la sociedad activa; en casa dictan la ley, fuera simplemente no existen. Sobre este tema es difícil encontrar una síntesis entre nuestro mundo y el de ellos.

Cuando llegamos al pueblo, la densidad de población y las calles estrechas nos obligan a hacer cola durante unos diez minutos, lo que parece increíble ya que estamos en medio del desierto. La primera y más importante de las cinco ciudades es la de Ghardaia, que da nombre a la pentápolis.

Ghardaia, zocos y vida cotidiana

Visitemos la zona mercado (zoco), que data de hace mil años, donde se realizaban trueques entre ciudadanos y comerciantes venidos de fuera y es la única zona por la que puedes desplazarte en solitario. Demos un paseo mientras hacemos malabares. entre coloridos y ricos puestos: vemos verduras cuya existencia desconocíamos, pescado y especias tentadoras. Son sorprendentes las tiendas que exponen alfombras bereberes, con colores no demasiado llamativos y diseños geométricos. Incluso la vestimenta, sobria y no excesiva, con adornos bereberes es verdaderamente elegante. Cuando comenzamos a subir inofensivamente los primeros escalones de la escalera, se nos informa amablemente que la parte superior sólo se puede visitar con el acompañamiento de un guía, cosa que pensamos hacer poco después.

El guía local habla bien francés y es el representante de una de las familias locales, que cuenta con 5.000 personas. Ser guía no solo significa mostrar a los visitantes las bellezas y dar a conocer la historia de la ciudad, también es una forma de prestigio al tener la oportunidad de interactuar con extranjeros. Trabajó como médico en la dirección del departamento de ginecología del hospital local, se jubiló y ahora desempeña ese rol administrativo-político, además de ser guía.

La primera curiosidad a satisfacer es obviamente comprender cómo es posible el milagro del agua: nos cuenta que a 40 metros de profundidad hay un acuífero y que entre los años 30 y 40 del siglo pasado los franceses hicieron algunas exploraciones para ver si había petróleo, sin embargo a 400 metros de profundidad descubrieron que había oro, pero no negro sino blanco: un océano de agua almacenado en las entrañas de la tierra. Para no decepcionarse y no perderse nada a 800 metros de distancia, también descubrieron petróleo. Gracias al descubrimiento del nuevo acuífero se produjo un impulso a la agricultura y el consiguiente desarrollo urbano, todo ello respetando las estrictas normas que regulan la sociedad ibadí de la pentápolis. Además, la tierra aquí es más fértil porque está menos explotada que en el norte, lo que favorece un rendimiento claramente mayor. Muchos habitantes suelen disponer de dos viviendas: una en la ciudad para la temporada de invierno y otra más sencilla para el verano, en la zona del palmeral para aprovechar la sombra que crean las plantas. La lluvia es un evento raro, de pocos días al año y de baja intensidad en el período de primavera u otoño.

Sociedad mozabita y reglas comunitarias

El orden social de los pueblos que componen Ghardaia es una forma de comunismo perfecto, una sociedad en la que (al menos eso nos dicen) la igualdad y el compartir son principios obligatorios: las casas son todas iguales, los que tienen más están obligados a compartir con los que tienen menos, hasta el punto de que en teoría los pobres no deberían existir (salvo ver mendigos en los zocos, especialmente niños negros, quizás inmigrantes). Distinguir la narrativa de la realidad no es fácil, pero la vida vivida en un lugar tan hostil en los siglos pasados ​​no podía ignorar una base de solidaridad profundamente arraigada. Un ejemplo que todavía parece estar de actualidad son las bodas múltiples, en las que los ricos corren con los gastos incluso de las parejas más pobres para que en una sola ceremonia todos puedan casarse y festejar como si no hubiera diferencias sociales, llegando incluso a celebrar unas cincuenta bodas en una sola ocasión. La asamblea familiar tiene un valor superior (y en consecuencia un poder) que el alcalde o presidente de la provincia, y además constituye la autoridad de lo que podríamos definir como el poder judicial. Por ejemplo, si hay un desacuerdo dentro de una pareja y la esposa expresa su punto de vista o queja, el marido es convocado por el consejo (que es de carácter religioso ya que está representado por el imán y algunos sabios), lo escuchan y si sus peticiones no son aceptadas le proponen que se arrepienta; si no lo hace, es literalmente condenado al ostracismo: si tiene una tienda, nadie le compra ni vende, no se le habla y, en definitiva, se le margina, en un contexto social donde el concepto de comunidad es profundamente sentido y caracteriza la existencia mozabita.

En el punto más alto, como en los otros cuatro pueblos, se encuentra la mezquita con minarete contiguo Planta cuadrada de estilo norteafricano. pintar casas no es liso, descubriremos que es ondulado para dejar siempre microzonas de sombra y así evitar un sobrecalentamiento excesivo del hogar. Los mozabitas son una población de comerciantes, cuyas alfombras se encuentran entre los más preciados de Argelia. Los hombres suelen trasladarse a otras ciudades del país, si no al extranjero, para poder comercializarlos. Desde el punto de vista de la vestimenta, Ghardaia representa un debate aparte también en el panorama argelino: se dice de las mujeres con el vestido blanco (haik) que deja sólo un ojo libre, otras llevan un vestido clásico o ellos lucen el hijab cuyos tejidos transmiten una imagen elegante a simple vista, mientras que otras (pocas) llevan jeans y aún dejan el rostro envuelto en el velo. Los hombres usan pantalones divertidos cuya entrepierna llega casi hasta los tobillos, plisada con estilo, pero bastante particular si lo miramos con nuestros ojos. Otros, en cambio, visten túnicas más típicas con el clásico turbante inspirado en los tuareg. Aquí también se cultivan muchos dátiles, aunque la calidad es ligeramente inferior a la del Biskra. En la zona son escasos los lugares donde poder almorzar, por lo que volvemos al vehículo y nos dirigimos a un restaurante para almorzar muy concurrido pero con platos de calidad.

Es hora de ir a ver también el segundo pueblo, el de El Atteuf: también aquí nos recoge el guía, un anciano característico pero enérgico que, vestido con sus típicos pantalones y apoyado en su bastón, nos lleva a descubrir lo que podríamos definir como su pequeño reino. Hace los honores de la casa, cuenta historias y anécdotas, aleja a los niños (y niñas) que miran maliciosamente a los extranjeros, violando la regla moral. Hasta hace un tiempo, Ghardaia no sólo estaba dividida geográficamente en cinco ciudades, sino que cada una de ellas tenía especializaciones profesionales: en El Atteuf había mayoritariamente carniceros mientras que Ghardaia destacaba por el comercio, otras se dedicaban por ejemplo a los tejidos, etc. Actualmente ya no existen distinciones profesionales, sólo tendencias que se transmiten de generación en generación en un contexto de diversificación profesional.

Por razones de privacidad, las ventanas de la ciudad antigua no pueden estar enfrentadas de una casa a otra e incluso las puertas están escalonadas para preservar este concepto de privacidad. Hay nichos similares a casetas de vigilancia creados dentro de los muros de los edificios que permiten a hombres o mujeres esconderse para dejar pasar a los viajeros del sexo opuesto. Esta regla se aplica a ambos sexos, pero en principio son los hombres los que tienen que dar el primer paso para ocultar la mirada, al menos bajarla cuando se encuentran con una mujer. El hecho de que se les exija una actitud y una vestimenta diferente a la que se encuentra en gran parte del mundo islámico se remonta más a tradiciones ancestrales y profundamente arraigadas que a preceptos religiosos reales; En el mundo islámico (a excepción de los países donde reina el fanatismo) es raro ver tal separación combinada con una segregación de facto, que relega a las mujeres fuera de la sociedad pública. Sin embargo, esto no debe confundirse con el maltrato femenino, al menos no con el abuso físico.

El Atteuf y Beni Isguen

No se nos escapa que en esta región hay mucha gente de color, resultado de inmigración pasada y reciente, así como descendientes de esclavos que llegaron en siglos pasados. También vemos muchos niños por ahí: están en casa porque les conceden una semana de vacaciones cerca del 1 de noviembre, Día de la Revolución. O mejor dicho, la fecha en que comenzó la guerra de Liberación en 1954.

Con nuestro guía subimos por las estrechas calles que conducen a la mezquita para luego bajar junto al cementerio y visitar la modesta mezquita blanca situada en una plaza al fondo de este pequeño valle, en cuyo interior nos encontramos con algunas señoras y chicas que "descaradamente" nos reciben ofreciéndonos pasteles, galletas y té. A nuestro hombre no parece gustarle mucho la sorpresa, es difícil entender si se trata de un gesto de rebelión o de una bienvenida desorganizada o autorizada. Estamos muy impresionados e intercambiamos algunas palabras con los limitados franceses que conocen, pero fue una experiencia bienvenida.

La tercera visita es a Beni Isguen: en realidad no hay mucha diferencia entre los pueblos, pero la belleza radica precisamente en la ver la vida cotidiana y la arquitectura sencilla que se aferra a la ladera que conduce a la mezquita, situada siempre en el punto más alto. La antigua puerta de entrada se abre hacia la plaza del mercado donde asistimos a una subasta: frente a unos pocos espectadores el vendedor intenta subir el precio de un mueble y alguna otra herramienta de poco valor. En el pasado, este sistema de venta era una práctica común, cuando se subastaban madera y alimentos, como muchas frutas o verduras. El vendedor se enfrentaba a clientes potenciales, que debían mirar hacia adelante sin ver lo que hacían los demás. Se propuso un precio, por ejemplo 100 para cierto producto, alguien asintió, el vendedor lo aumentó, otro asintió y la escena se repitió hasta que no quedó nadie que dijera que sí; en este momento el producto se consideraba vendido. Subiendo las calles en medio de una infancia celebrando el clima navideño llegamos a la plaza donde la mezquita se encuentra, desde donde se puede tener una hermosa vista gran parte del pentápolis. El sol ya está eclipsando y así lo hacemos para llegar al hotel. posición dominante y luego el restaurante, a unos quince minutos en autobús para disfrutar de una buena cena en un ambiente típico, donde cortinas y alfombras crean una atmósfera particular. Aprenderemos a comer dátiles con yogur ácido como aperitivo y conoceremos el refinado sabor de las bebidas y sopas típicas de la zona, para las cuales se procesa armoniosamente el jugo de dátiles y el cuscús combinados con una mezcla de sabrosas especias.