Hacia el sur, primeras ciudades oasis

Mercado de Biskra y la cultura del dátil.

Hoy fue un día interesante, pero sin grandes sorpresas. Empezamos con un paseo matutino por el mercado de Biskra; los mercados siempre han sido un buen indicador de una sociedad y vale la pena visitarlos no solo por sus colores y variedad de productos. Un pequeño puesto exhibe... en el mostrador, la barra de bebidas, que consiste en grandes cuencos rebosantes de una sopa indefinidamente atractiva, elaborada con tomate, carne, garbanzos y judías, de la cual el camarero sirve porciones en un plato, añadiendo especias picantes. Es tentador, pero requiere cierta valentía ya que solo se sirve entre las 6 y las 11 de la mañana; en cambio, los lugareños prefieren esta abundante comida para desayunar en lugar del cappuccino. Mientras tanto, es agradable observar la vida cotidiana: desde las amas que hacen la compra hasta el panadero descargando cestas de baguettes, un legado francés que no han rechazado como una forma aceptable de coexistir. Caminando por las estrechas calles centrales, entramos a un tienda especializada en dátiles Y también encontramos productos relacionados para poder llevar algunos recuerdos a casa. Además de aprender sobre estas deliciosas frutas, también probamos algunas variedades para orientar mejor nuestra elección. Aquí se ofrecen diferentes tipos a precios variados: desde las más pequeñas y casi secas, similares a una nuez (con un costo de menos de 1€/kg), hasta las variedades más jugosas que superan ligeramente los 2€/kg. Se maduran y cosechan durante este período, que dura unos meses, pero también se pueden conservar por todo un año. Dicen que comer tres dátiles por la mañana proporciona suficiente energía para casi todo el día, razón por la cual, durante el Ramadán, parece que basta con algunos dátiles antes del amanecer para soportar el ayuno, que durará hasta el atardecer.Normalmente se consuman en cantidades impares, hasta un máximo de siete unidades. Las vitrinas de la tienda también exhiben zumos, mermeladas y gelatinas, todas elaboradas exclusivamente con dátiles. Mientras tanto, dos policías de seguridad Nos esperan afuera, quizás para proteger a los demás visitantes del mercado...

Touggourt y Tamacine

Dejamos Biskra y nos dirigimos hacia un desierto accidentado, Huertos de palmeras Desde Daterro, una de las mejores localidades de toda Argelia, para llegar al pueblo de Touggourt, que no tiene mucho que ofrecer aparte de la una estela de pie en el centro En una plaza en memoria del rally automovilístico que partió justo aquí para llegar a Tombuctú, en Malí. Una expedición pionera realizada en 1922, patrocinada por nada menos que André Citroën, durante la cual la inteligencia y el coraje, combinados con un mínimo de sana locura, permitieron realizar la primera travesía del desierto. Nosotros nos conformamos con una ligera comida en la heladería al otro lado de la calle, antes de partir hacia Tamacine, que se encuentra con un pequeño estanque rodeado de palmeras; siempre una vista agradable después de que el ojo se haya acostumbrado a ver durante horas solo los colores del desierto, mezclados con la asombrosa posibilidad de que surja un embalse en medio de tanta aridez. El agua, sin embargo, no es sólo fuente de hermosas vistas; en el desierto llueve poco, pero cuando llegan las precipitaciones son intensas y causan daños. Esto ocurrió especialmente en Tamacine en varias ocasiones entre 1964 y 1980, cuando hubo oleadas de fuertes lluvias. destruyendo el pueblo y lo hacen inhabitable. Las viviendas en estilo bereber no estaban diseñadas para soportar tal situación, ni tampoco las construcciones de barro y tejas se derrumbaron por completo. Un breve recorrido por esta ciudad fantasma, que parece haber sido sacudida por un terremoto, revela los daños causados. El uso del barro permite un mejor aislamiento térmico, pero los bloques de hormigón son más resistentes a las inclemencias del tiempo, razón por la cual se construyen nuevos edificios con un sistema que garantiza mayor seguridad. Hoy quedan el hermoso minarete y más lejos, la cúpula de la mezquita, que antiguamente estaba cubierta con brillantes azulejos verdes.

La Zawiya Tidjania es el lugar donde se encuentra un sitio muy interesante y Hermosa mezquita brillante en sus dibujos coloridos y llamativosIl edificio, iluminado por el sol que comenzaba a terminar su jornada, está muy bien conservado y no oculta una riqueza probablemente debido a ser sede de una poderosa y, por lo tanto, influyente mezquita. Es hora de la oración y no podemos acceder al interior, pero la parte más interesante son los patios con sus arcos decorados. Es interesante observar la atención del policía que nos observa fijamente para asegurarse de que no salgamos por el portón trasero, el secundario en la zona residencial del pueblo, sin duda, no por temor a que nos perdamos o por riesgo para nuestra seguridad. Tampoco parece que quieran impedir actividades de espionaje; aparentemente es un pequeño pueblo perdido en el desierto y solo se ven personas mayores circulando. No entendemos las verdaderas razones de tanta vigilancia.

Dunas de Sidi Khouiled y llegada a Ouargla

Trasladándonos del espléndido de la arquitectura humana a la naturaleza, poco antes del atardecer, llegamos a las dunas de Sidi Khouiled. Es el primer contacto con el desierto de arena, aquel que icónicamente todos imaginamos: las dunas se suceden y sus formas onduladas se extienden hasta donde alcanza la vista; lo único que queda es quitarse los zapatos y subir a la más alta, aunque al llegar a la cima encontramos otras más grandes, y lanzarnos hacia abajo inventando una bajada descalzo. El desierto, como la montaña, expresa un sentimiento de desconexión del resto del mundo, un sistema para desconectar y sentirse libres. Pero que al mismo tiempo llama nuestra atención: la naturaleza siempre es más fuerte que nosotros y debe ser respetada incluso en su aspecto menos aventurero. Regresamos tan pronto la pelota ardiente Nos quedamos maravillados mientras explorábamos otras zonas más al oeste, disfrutando de los colores que se inclinaban hacia el rojo, siguiendo las leyes de la naturaleza y marcando el paso del tiempo.

En unos veinte minutos llegamos a la ciudad de Ouargla, donde nos alojaremos hoy, una ciudad de tamaño mediano, cuyo hotel no es muy diferente a los anteriores: vestíbulo y exteriores de lujo, pero con pocos servicios funcionales y habitaciones con instalaciones deficientes; sin embargo, debemos adaptarnos a la realidad del país. Si hubiéramos querido hospedarnos en un hotel confortable en un contexto cultural árabe, habríamos elegido Dubái y no Argelia. Estamos aquí por razones mucho más importantes que las que estamos disfrutando actualmente.

Nos dirigimos a una cena en un restaurante que, a primera vista, parece excepcional, donde se sirve cordero cocinado al horno. Pozos sumergidos bajo la arena, la carne resultará tierna y de un sabor inolvidable. Aquí también impera una falta de organización tan extrema que solo nuestra ausencia de una guía como TripAdvisor nos impediría calificarlo negativamente. Antes de acostarnos, alrededor de las 22:00, somos objeto (o sujeto) de un curioso incidente: en el momento en que salimos del hotel para estirar las piernas cerca, somos inmediatamente perseguidos por un empleado atento que ha sido alertado por la recepción sobre nuestra imprudente decisión. Nos explica que la ciudad no es segura, es un punto de encuentro para actividades ilegales, especialmente tráfico de drogas, y el riesgo de ser atacados es alto. Sin mayores inconvenientes, volvemos sobre nuestros pasos y nos vamos a dormir; Noche en Ouargla podría encontrar algunas sorpresas desagradables que no deseamos experimentar. Descubriremos cómo antes se vendía bastante hachís, pero ahora están de moda sustancias químicas peligrosas que hacen que los consumidores sean especialmente imprudentes y peligrosos. De hecho, algunos encuentros casuales no son nada tranquilizadores.