Timgad y El Ghoufi: entre historia y geografía

Lambaesis y Timgad

El cielo esta mañana parece cubierto de nubes muy bajas, más tarde el parabrisas incluso se humedecerá con unas pocas gotas de agua; nada importante, pero suficiente para obligar a los lentos limpiaparabrisas del autobús a funcionar, una tarea que ya no es tan sencilla dada su condición general. Puede parecer extraño a estas latitudes, pero – si queremos hablar así – es la "temporada de lluvias", en la que incluso unos pocos milímetros pueden caer y el gris reemplaza ocasionalmente al azul claro que normalmente cubre estas tierras. En media hora llegamos a Lambaesis, un lugar no esencial pero que se puede visitar sin complicaciones. Solo vestigio de una ciudad romana, hogar de legionarios veteranos, en realidad presenta cierto interés gracias al arco de Commodo y a una especie de palacio; el resto fue destruido en épocas posteriores, especialmente durante la ocupación francesa, cuando sus piedras fueron utilizadas para construir un centro penitenciario de máxima seguridad, donde todos los regímenes que se sucedieron impusieron privaciones y torturas. Incluso hoy en día, solo su nombre evoca terror, por lo que a los niños que se portan mal se les amenaza con llevarlos a Lambaesis.Cuando somos niños, el riesgo no existe; con el tiempo y al crecer, sin embargo, se pueden abrir las puertas, a veces incluso por razones ideológicas o debido a la oposición al pensamiento dominante impuesto por el "poder". Incluso políticos de cierto nivel han sido sus huéspedes, como ocurrió con el hermano del ex presidente Bouteflika, quien fue encarcelado por delitos de corrupción y tráfico ilícito que probablemente había cometido. Ciertamente porque había caído en desgracia.

A otra media hora de distancia se encuentra en cambio una ciudad romana, una de las más bonitas y mejor conservadas: Timgad. Entre las ruinas y los antiguos muros, se siente una brisa que no ayuda en nada, pero el lugar es de gran interés y está muy bien conservado. El museo ofrece un delicioso aperitivo, pero encontrarse en el pueblo donde vivieron los legionarios jubilados durante generaciones es una experiencia única. Cuando hablamos de jubilados, hay que entender el concepto: los militares "trabajaban" durante 25 años y, a partir de los 40/45 años, podían jubilarse y disfrutar de un ingreso por bienes raíces, que hoy en día llamaríamos pensión; además, contaban con una serie de beneficios que les permitían vivir cómodamente.El guía nos lleva con entusiasmo por el cardo y el decumano, destacando las características de los edificios y relatando escenas interesantes de la vida cotidiana de hace dos mil años. Dentro del ejército existían tres clases sociales y sus correspondientes construcciones habitacionales según el rango: la categoría estándar preveía una especie de edificio comunitario aunque eran casas de dos plantas, aquellos que podríamos llamar suboficiales o oficiales intermedios disponían de una domus de 8.000 metros cuadrados, mientras que las altas esferas (pocos individuos) podían contar con una villa con una superficie de 25.000 metros cuadrados.Los hombres podían casarse (estaba prohibido durante el servicio militar) y provenían de todas partes del imperio: gracias a las inscripciones, se han confirmado presencias desde Cartago, Palmira, Galia y, por lo tanto, Francia actual. El denominador común era el uso del latín, que era imprescindible para acceder a la carrera profesional. Entre las calles de la ciudad destaca la biblioteca, donde los habitantes podían consultar para perfeccionar el idioma y afinar la mente.

Para obtener la ciudadanía romana de Caracalla, hijo de Septimio Severo y, por lo tanto, de origen africano, se estableció que podía obtenerse simplemente con aquello que hoy en día se puede definir como el derecho de nacionalidad por nacimiento, es decir, nacer en el territorio del imperio; este derecho era válido únicamente para los hombres libres y no afectaba a la población esclavizada. Antes de la ley de Caracalla, los residentes de las colonias podían obtener la ciudadanía solo después de 25 años de servicio militar. El mismo período también constituía la duración del servicio militar, al término del cual los legionarios tenían derecho a una pensión, formaban una familia y se establecían en estas ciudades. Con la extensión del derecho otorgado por Caracalla, el Imperio Romano llegó a contar con una población de 65 millones de habitantes, cuando solo Roma superaba los 2 millones y Cartago más de 300.000.

El sitio de Timgad Se extiende sobre 84 hectáreas, de las cuales al menos el 25% aún no han sido descubiertas, a diferencia de Djemila, donde hay unas 35 hectáreas y solo 7 han sido excavadas. Los franceses iniciaron las labores de arqueología, mientras que en los últimos años todo ha permanecido inactivo. Entre los edificios más destacados se encuentran el anfiteatro, que incluye un interesante sistema de control vocal a distancia para que el interlocutor pudiera actuar sin ser escuchado por la audiencia, el agujero, El arco de Trajano. A poca distancia se encuentra aquella que ha sido identificada como el lugar de encuentro, fácilmente reconocible con una inscripción en la piedra de entrada: clara evidencia de cómo las señales ya estaban presentes incluso en una época anterior a la invención de los LED. La guía nos cuenta que este lugar era habitado por prostitutas, quienes cuando estaban libres utilizaban un cuerno para llamar a sus clientes, del cual provenía un sonido similar al aullido; de ahí el término "lupanar", originalmente entendido como verbo y posteriormente como sustantivo para referirse a las mismas prostitutas. El tema es debatido, ya que algunos historiadores sostienen que la forma fálica representada indicaba un índice de fertilidad y, por lo tanto, era sinónimo de prosperidad y bienestar.

Hacia el Sáhara

El tiempo vuela y es hora de finalizar la visita para continuar hacia el sur. Aquí, como en otros lugares, se encuentran países que han surgido del vacío, con edificios aparentemente sin propósito; estructuras que podríamos llamar de construcción estándar, sin balcones, en un entorno semi-desértico donde se observa una agricultura escasa, algunas casillas militares, pero no hay fábricas y no queda claro qué servicios podrían requerir tanta mano de obra para justificar la presencia de unos pocos miles de habitantes. Llegamos a una colina cuya altura supera los 2.000 metros y donde en invierno suele nevar mucho; alrededor se encuentran cultivos de manzanas con estructuras que parecen nuestros toldos contra granizo, pero en realidad son sombrillas para la temporada estival.Cerca también un extenso bosque de cedros. El cielo adquiere una tonalidad más clara, permitiendo que aparezca el azul con algunas nubes dispersas; continuamos hacia el Sahara y lo que estamos atravesando es el Aurès, que es una ladera del Atlas Sahariano. Otra región montañosa, refugio de los mujahidines durante la guerra de independencia así como la guerra civil islámica de los años 90. El paisaje vuelve a ser árido; algunos pueblos se confunden en las laderas donde el color ocre representa algo único que une los asentamientos humanos con el paisaje natural.

También hoy no falta la compañía de un vehículo de la policía; dicho irónicamente, nos sentiríamos definitivamente inseguros sabiendo de su ausencia. Una parada interesante es la visita a Cañón de El Ghoufi: se trata de una gran grieta en la corteza terrestre, cuya profundidad alcanza los 200 metros y tiene aproximadamente 4 km de largo. En el fondo fluye el pequeño río Abiod, que a veces desaparece para luego reaparecer como charcos o arroyos. A lo largo de sus márgenes Los palmeras absorben agua del interior de la tierra, formando manchas verdes exuberantes y brillantes en medio del terreno árido. También hay una pequeña mezquita, mientras que las viviendas precarias a lo largo de la empinada pendiente ya están abandonadas desde hace tiempo, lo que indica claramente que la incertidumbre en las precipitaciones amenaza la estabilidad de la presencia humana. La vista desde arriba recuerda al lejano Deadhorse Point o el Gooseneck americano. Realizamos una caminata sin llegar al fondo, pero útil para tener algunos puntos de observación diferentes. El entorno está embellecido por la presencia de arbustos floridos que, con sus flores de colores brillantes, contrastan con el cielo oscuro y con el color cálido de la roca en un ambiente silencioso e idílico.Mientras ascendemos, nos encontramos con dos chicas que hablan muy bien francés: son algerinas residentes en Francia (probablemente de segunda generación) que han venido a Argelia para conocer el país del cual provienen. Durante el viaje, encontraremos a varios otros turistas franco-algerinos, fácilmente identificables por su vestimenta menos formal y líneas más europeas. Hoy la comida será muy sencilla: un par de galletas para calmar el estómago y retomamos lentamente, siguiendo un paisaje que podría perfectamente ser escenario de una película de ciencia ficción. Ambientado en MarteLas rocas rojizas dominan en todas partes, superando el asfalto; desde hace un tiempo, el sol ha tomado su lugar de forma constante en el cielo; por supuesto, el Sahara está ya al alcance. El paisaje nunca es igual, no es el desierto que se muestra en las imágenes o folletos de las agencias, la tierra árida alterna con piedras, que a veces se convierten en rocas para romper la monotonía; algunos arbustos intentan ofrecer un indicio de vida, pero parecen secos al tacto y al color, sin embargo, son vivos y verdes; la naturaleza los ha creado para sobrevivir en este entorno, declarar que es hostil sería un cumplido. Y pensar que hace unos miles de años aquí había bosques y praderas: solo ellos han sabido resistir o probablemente se han transformado genéticamente para absorber la poca humedad que el aire y la tierra pueden proporcionarles. Árboles de hierro emergen del suelo para llevar electricidad en todas las direcciones: un bosque esparcido, sin hojas, que, en lo posible, contribuye a aumentar el desolador y árido paisaje que se presenta ante los ojos. En la zona se encuentra una central eléctrica, por lo que hay árboles piramidales hechos por el hombre, casi como esqueletos.

Visita a Sidi Okba y llegada a Biskra

Una última parada en el Mezquita de Sidi Okba, hermosa en su autenticidad más que en el lujo. Pequeña y a la vez acogedora, dentro se encuentra el mausoleo con el mismo nombre, de un líder árabe que llegó alrededor del año 680, trayendo la fe del Islam y fue asesinado precisamente en esta zona. Algunos chicos terminaron con las clases de catecismo en la madrasa cercana, se quitan los zapatos para una rápida oración dentro del edificio y se van rápidamente a volver a jugar. El autobús a veces tiene dificultades para arrancar, pero esto debe ser debido a las mezquitas que ya han visitado, por lo que después de un pequeño problema siempre logra continuar su recorrido.

Esta noche nos alojaremos en Biskra, otra ciudad situada en la frontera entre las montañas y el desierto árido; parece una oásis atravesada por un amplio río seco que, en caso de lluvia, se llena inmediatamente y fluye con carácter de riachuelo. Alrededor se encuentran extensiones de palmeras en un entorno mayormente árido. Es un lugar bastante rico, cuya principal fuente económica son precisamente las dátiles. El hotel tiene características similares al anterior: entrada de 4 estrellas, servicios de 2 si tenemos suerte. Pero hay que encontrar algo interesante también en esta experiencia, así que un toque de originalidad ingenua no puede que sea beneficioso en este contexto.Una experiencia diferente es el hammam con su correspondiente exfoliación y masaje revitalizante, aunque tuvimos algunos problemas de tiempo. Cena en un restaurante sirio con platos deliciosos inspirados en la cocina del Medio Oriente: berenjena encurtida Solo esa zona ofrece lo que allí se encuentra, y kebabs en brochetas tradicionales. El servicio es rápido y eficiente, el personal está compuesto solo por hombres (y esto no es nada nuevo), en un ambiente alegre frecuentado tanto por familias locales como por jóvenes.