El desierto, imágenes de cuando no existía

De Brezina hacia Arbouat

Dejemos a Brezina donde almorzamos, cenamos y desayunamos en la misma casa que Ahmed, el conductor. Las mujeres, la esposa, las tres hijas y algunas otras personas participaron en la preparación de suculentas comidas a pesar de la tradición argelina que no incluye muchas variaciones. Están hacinadas detrás de una cortina que hace las veces de cocina, pero los hombres no tenemos forma de verlas por motivos de privacidad. Es un sentimiento particular porque en nuestra zona cuando sales de casa de alguien parece de mala educación no decir adiós. En este caso es exactamente lo contrario, hubiera sido de mala educación verlos y saludarlos. Y decir que nos gustaría mucho agradecerles la atención que nos han prestado, "nuestras" mujeres también lo harán por nosotras.

En Brezina la retórica nacionalista (o patriótica) parece más pronunciada que en otros lugares. Muchos murales elogian la defensa de la patria y algunos más recientes elogian la resistencia de Palestina; La propaganda hace su trabajo de anti-Israel, anti-Marruecos y anti-Francia, en lo que representa el tríptico de enemigos ideales. Esto no significa falta de solidaridad o solidaridad superficial por parte de la población, al contrario el tema se siente y se participa, se habla mucho de él. No hay duda de que, junto con otros murales, monumentos que conmemoran la independencia o alaban a las fuerzas armadas, el complejo forma un sistema de coagulación del país en torno a un concepto de unidad apreciado por quienes gobiernan, particularmente útil para mantener unida a una población variada que habita el mayor país africano y, en consecuencia, difícil de controlar.

Una breve parada en el centro de la ciudad, frente a la panadería, nos convierte en espectadores del ir y venir matutino de la humanidad que va a comprar pan, partiendo las baguettes en dos para colocarlas en el portaequipajes del scooter o saliendo con una bolsa. Lo que encontramos en la mesa suelen ser baguettes recién hechas o, en las comidas de ayer pero también esta mañana en el desayuno, pan casero sin levadura similar al pan sin levadura. Mejor aún si, como acabamos de experimentar, le pones un poco de crema o mermelada de dátiles encima.

Ksar Arbouat y Garet El Taleb

vamos a verlo ksar-arbouat, que tiene cuatro puertas orientadas según los puntos cardinales y en su interior se encuentra una mezquita donde se ilustran los detalles de los ritos practicados. Tiene un minarete destruido por los franceses porque lo consideraban demasiado cerca de uno de sus puestos militares, desde cuya cima era posible espiar sus actividades. En el ksar vivían unas 500 personas y estuvo habitado hasta después de la independencia, abandonándose los últimos a principios de los años 90. Mientras tanto, el gobierno local reconstruyó el minarete. Actúa como corolario un hermoso palmeral.

La siguiente parada son los petroglifos de Garet El Taleb en la zona de Arbouat. El sitio se puede encontrar recorriendo 20 minutos por un camino de terracería que en algunos lugares apenas se convierte en pista en el desierto, con arena bien adherida al suelo; unos arbustos rompen el silencio visual. Los petroglifos se remontan a ca. 7.000 años antes de Cristo, vi se ven animales que alguna vez vivieron regularmente en la región pero que ahora se encuentran a miles de kilómetros de distancia; Es difícil comprender cómo alguna vez esta zona fue todo menos desértica, hasta el punto de albergar bosques y praderas donde vivían tanto hombres como animales, pero ahora es totalmente inhóspita. Entre las pinturas se destacan dos escorpiones Probablemente el más pequeño fue el borrador a partir del cual el antiguo artista creó el más grande, de 6 metros de largo. Los otros animales representados son panteras, serpientes, gacelas, mamuts e incluso un pájaro de gran tamaño que fácilmente podría ser el antepasado de un avestruz. El recorrido dura una hora y media, al llegar a los autos que mientras tanto llegan al punto acordado tomamos un almuerzo campestre a la sombra de una piedra saliente, que incluso serviría de techo en caso de lluvia. La roca está formada por buena arenisca, ideal para albergar cuevas útiles como residencia de hombres antiguos y para garantizar un buen agarre de las suelas de los zapatos. Algunos excrementos de lobo, plumas de paloma y agujeros en el suelo probablemente atribuibles a madrigueras de animales parecidos a los ratones, confirman cuánta vida es posible incluso en lugares áridos e inaccesibles. Dejamos esta zona cuyo cielo es definitivamente frecuentado por aviones (al menos según el sencillo método relatado por el guía local) y retomamos nuestro viaje en los 4x4, cuando en cierto punto aparecen campos de cultivo, el habitual milagro que hace posible el agua; mientras que otros acaban de ser arados. Ver ciertas imágenes en un contexto árido crea contrastes visuales y mentales cuya única explicación deriva de la posibilidad de irrigar la tierra, parece impensable cómo se pudo almacenar tanta agua en las entrañas del Sahara (o Gran Erg Occidental en esta zona). el resto son tierras desoladas, cuya única excepción son las finas briznas de hierba en las que pastan pequeños rebaños de ovejas, ciertamente no muy delgadas. El camino es largo y recto (parafraseando al cantautor) hasta el punto de que en varias ocasiones se alcanzan velocidades de 130 km/h; Como siempre hay poco movimiento a excepción de un par de perros y algunos termiteros.

Boussemghoun

Boussemghoun representa la última e interesante visita de hoy. Un pueblo tranquilo donde se cruzan amplias avenidas adornadas de verdor; Árboles de tronco mediano, cuanto pueden crecer bajo el tórrido sol del verano incluso con buenas posibilidades de riego. Para variar, se trata de un ksar construido dentro de un oasis alrededor del siglo XIV, actualmente de moda por ser el lugar de nacimiento del actual presidente de la República Tebboune, cuya familia está afiliada a la zawiya local, detalle que le permitió emprender una brillante carrera política. En la ciudad hay 44 pozos desde los cuales se suministra agua para mantener el oasis próspero y verde. Los últimos habitantes abandonaron el ksar en 1986, pero todo está bien mantenido y en las casas, por lo demás abandonadas, surgen pequeños museos que arrojan luz sobre la vida en el pasado. Conocemos otro término, la "twyza", que en nuestros valles occitanos se conoce como "rueido", o la unión de los habitantes de un pueblo para realizar un trabajo útil a toda la comunidad. Las luces del pueblo, aunque abandonadas y con paredes decadentes, regresan una variedad de colores cálidos en esta hora cercana al atardecer; el palmeral es un esplendor gracias a la corriente que fluye cerca y fluye por el medio para mantener animado el oasis.

Llegada a Ain Ouarka

Con una última media hora de viaje llegamos a Ain Ouarka, frente a un hermoso lago y rodeado de montañas (relativamente) altas. Parece que estamos en Marte, estamos casi en el centro de Argelia, entre desiertos arenosos y desiertos pedregosos, donde los oasis de un verde brillante apenas encajan entre sí. El lugar donde pasaremos esta noche parece ser también un centro de spa: no hay señales y nada indica que se puedan tomar baños calientes, sólo se huele un terrible hedor a sulfuro de hidrógeno (huevos podridos) que sale del lago. En un breve paseo después de cenar conocemos únicamente a dos parejas de argelinos que emigraron a Francia y que actualmente se encuentran de visita en su país; No vale la pena ir más lejos, pero no porque sea arriesgado, simplemente allí solo queda la oscuridad y la nada del desierto. Un jardín con un parque infantil contiguo debería representar un punto de encuentro para los veraneantes, en realidad las obras están paradas desde hace quién sabe cuánto tiempo y el pavimento del paseo marítimo ya tiene suficientes grietas como para necesitar mantenimiento; al otro lado hay una pared empinada, escarpada y ondulada, no lejos del aparcamiento. El hotel de esta noche ni siquiera ofrece la ilusión de ser bonito desde fuera: habitaciones sencillas, camas estrechas pero con un buen colchón, la cisterna del retrete sustituida por un cubo de albañil y que se puede llenar mediante el grifo situado a mitad de altura; Dos chicos separados de quién sabe qué otro trabajo luchan por encontrar soluciones improbables a sus deficiencias. No hay nada más que el muecín que invita a rezar y por tanto a dormir. La cena, sin embargo, depara una sorpresa, ya que el pollo está aderezado con hierbas aromáticas que son lo mejor que hemos probado hasta ahora. La belleza natural se alterna con la fealdad civilizada, una cena apetitosa hace que tu estancia sea mejor incluso en medio de la desorganización.