Ørkenen, bilder av da den ikke fantes

Fra Brezina mot Arbouat

La oss forlate Brezina hvor vi spiste lunsj, middag og frokost i samme hus som Ahmed, sjåføren. Kvinnene, kona, de tre døtrene og noen andre deltok i tilberedningen av saftige måltider til tross for den algeriske tradisjonen som ikke inkluderer mange variasjoner. De er stappet bak en gardin som fungerer som kjøkken, men vi menn har ingen mulighet til å se dem av hensyn til personvernet. Det er en spesiell følelse fordi i vårt område når du forlater noens hus, virker det frekt å ikke si farvel. I dette tilfellet er det stikk motsatt, det hadde vært frekt å se dem og si hei. Og for å si at vi virkelig vil takke deg for oppmerksomheten til oss, "våre" kvinner vil gjøre det for oss også.

I Brezina fremstår den nasjonalistiske (eller patriotiske) retorikken mer uttalt enn andre steder. Mange veggmalerier hyller forsvaret av hjemlandet og noen nyere hyller motstanden til Palestina; propaganda gjør jobben sin som anti-Israel, anti-Marokko og anti-Frankrike, i det som representerer triptyken til ideelle fiender. Dette betyr ikke mangel på eller overfladisk solidaritet fra befolkningens side, tvert om saken merkes og deltas i, det snakkes mye om. Det er ingen tvil om at sammen med andre veggmalerier, monumenter som minnes uavhengighet eller hyller de væpnede styrkene, danner komplekset et koagulerende system av landet rundt et enhetskonsept som er verdsatt av de som styrer, spesielt nyttig for å holde sammen en variert befolkning som bor i det største afrikanske landet, og som følgelig ikke lett å kontrollere.

Et kort stopp i sentrum foran bakeriet gjør oss til tilskuere av menneskehetens morgen komme og gå som går til kjøpe brød, bryte baguettene i to for å plassere dem i bagasjebrettet på scooteren eller dra med en bag. Det vi finner på bordet er vanligvis ferske baguetter eller, i gårsdagens måltider, men også denne morgenen til frokost, usyret hjemmelaget brød som ligner på usyret brød. Enda bedre hvis du, som opplevd akkurat nå, legger litt krem ​​eller daddelsyltetøy på toppen.

Ksar Arbouat og Garet El Taleb

La oss se den ksar Arbouat, som har fire dører orientert i henhold til kardinalpunktene og på innsiden er det en moske hvor detaljene fra ritualene som praktiseres er illustrert. Den har en minaret ødelagt av franskmennene fordi den ble ansett for å være for nær en av deres militærposter, fra toppen som det var mulig å spionere på aktivitetene. Rundt 500 mennesker bodde i ksaren og den var bebodd til etter uavhengighet, de siste dro på begynnelsen av 90-tallet. I mellomtiden ble minareten gjenoppbygd i hendene på den lokale regjeringen. Det fungerer som en konsekvens en vakker palmelund.

Neste stopp er helleristningene til Garet El Taleb i Arbouat-området. Området kan bli funnet ved å reise 20 minutter langs en grusvei som noen steder knapt blir et spor i ørkenen, med sand godt festet til bakken; noen busker bryter den visuelle stillheten. Helleristningene dateres tilbake til ca. 7000 år f.Kr., vi dyr blir sett som en gang bodde regelmessig i regionen, men som nå er tusenvis av kilometer unna; det er vanskelig å innse hvordan dette området en gang var noe annet enn ørken, til det punktet at det var vertskap for skog og prærier der både mennesker og dyr bodde, men nå er det totalt ugjestmildt. Blant maleriene to skorpioner skiller seg ut, sannsynligvis den minste var utkastet som den gamle kunstneren skapte den største, 6 meter lang. De andre dyrene som er avbildet er pantere, slanger, gaseller, mammuter og til og med en stor fugl som lett kan være stamfar til en struts. Turen varer i en og en halv time, når vi kommer til bilene som i mellomtiden ankommer det avtalte punktet spiser vi en landlunsj i skyggen av en utstående stein, som til og med ville fungere som tak i tilfelle regn. Bergarten består av god sandstein, ideell for å være vertskap for huler som er nyttige som hjem for eldgamle menn, så vel som for å sikre et godt grep på skosålene. Noen ulveekskrementer, duefjær og hull i bakken kan trolig tilskrives hulene til dyr som ligner på mus, bekrefter hvor mye liv som er mulig selv på tørre og utilgjengelige steder. Vi forlater dette området hvis himmel definitivt besøkes av rutefly (i hvert fall i henhold til den enkle metoden som er rapportert av den lokale guiden) og fortsetter reisen vår med 4x4, når det på et visst tidspunkt dukker opp dyrkede åkre, det vanlige miraklet som er muliggjort av vann; mens andre nettopp har blitt pløyd. Å se visse bilder i en tørr kontekst skaper visuelle og mentale kontraster hvis eneste forklaring stammer fra muligheten for å vanne landet, det virker utenkelig hvordan så mye vann kan lagres i innvollene i Sahara (eller Great Western Erg i dette området). Resten er øde land, det eneste unntaket er representert av tynne gresstrå som små saueflokker, riktignok ikke engang veldig tynne, beiter på. Veien går lang og rett (for å omskrive singer-songwriteren) så mye at man ved flere anledninger oppnår hastigheter på 130 km/t; som alltid er det lite bevegelse bortsett fra et par hunder og noen termitthauger.

Boussemghoun

Boussemghoun representerer det siste, interessante, besøket i dag. En rolig by hvor brede veier utsmykket med grøntområder krysser hverandre; middels stamme trær, hvor mye kan vokse under den brennende sommersolen selv med gode vanningsmuligheter. For en forandring er det en ksar bygget inne i en oase rundt 1300-tallet, for tiden på moten for å være fødestedet til den nåværende presidenten i republikken Tebboune, hvis familie er tilknyttet den lokale zawiyaen, en detalj som tillot ham å foreta en strålende politisk karriere. I byen er det 44 brønner som kan tilføre vann for å holde oasen blomstrende og grønn. De siste innbyggerne forlot ksaren i 1986, men alt er godt vedlikeholdt, med små museer som dukker opp i de ellers forlatte husene og kaster lys over fortidens liv. Vi lærer om et annet begrep, "twyza", som i våre oksitanske daler er kjent som "rueido", eller foreningen av innbyggerne i en by for å gjøre arbeid nyttig for hele samfunnet. Lysene på landsbyen, selv om det er forlatt og med råtnende vegger, returner en rekke varme farger i denne timen nær solnedgang; palmelunden det er en prakt takket være rennende bekk i nærheten og renner gjennom midten for å holde oasen livlig.

Ankomst til Ain Ouarka

Med en siste halvtimes reise når vi Ain Ouarka, foran en vakker innsjø og omgitt av (relativt) høye fjell. Det føles som om vi er på Mars, vi er nesten i sentrum av Algerie, mellom sandørken og steinørken, hvor strålende grønne oaser så vidt passer sammen. Der vi skal bo i natt ser ut til å også være et spa-senter: det er ingen tegn og ingenting tyder på at du kan ta varme bad, du kan bare lukte en forferdelig stank av hydrogensulfid (råtne egg) som kommer fra innsjøen. På en kort spasertur etter middag møter vi kun to par algeriere som emigrerte til Frankrike og for tiden besøker landet deres; Det er ikke verdt å gå videre, men ikke fordi det er risikabelt, det er rett og slett bare mørket og ingenting i ørkenen. En hage med en tilstøtende lekeplass for barn bør representere et møtepunkt for feriegjester, i realiteten er arbeidene stoppet for hvem vet hvor lenge og fortauet på promenaden har allerede nok sprekker til å kreve vedlikehold; på den andre siden er det en bratt, ren bølgevegg, ikke langt fra parkeringsplassen. Kveldens hotell byr ikke engang på illusjonen av å være vakker fra utsiden: enkle rom, smale senger men med en god madrass, toalettspylingen erstattet av en byggbøtte og kan fylles via kranen plassert halvveis oppe; to gutter hentet fra hvem vet hvilken annen jobb som sliter med å finne usannsynlige løsninger på manglene. Det er ingenting annet enn muezzinen som inviterer deg til å be og derfor til å sove. Middagen byr på en overraskelse, da kyllingen er krydret med aromatiske urter som er det beste av det vi har smakt så langt. Naturlig skjønnhet veksler med sivilisert stygghet, en appetittvekkende middag gjør oppholdet ditt bedre selv midt i uorganiseringen.