Algerie

DU TRENGER IKKE Å GÅ LANG VEI FOR Å GÅ LANGT – En to timer lang flytur fra Roma lander du i et land som det snakkes lite om og enda mindre er kjent, men som skjuler enorme skatter på overflaten og under jorden: over en fjerdedel av verdens største ørken, historiske funn som minner om forhistorien og påfølgende sivilisasjoner, samt enorme hydrokarbonreserver.

Lær å skrive sårene dine på sanden og gledene dine på fjellet

Tuareg-ordtak

Min kommentar til den geopolitiske situasjonen i landet om:

Les dybdeanalysen på Aliseo Editoriale

LANDSPROFIL: Historiens lidelser forlenger fortsatt sine skygger i dag, en makt som er forpliktet til å opprettholde regimet og sin egen uavhengighet favoriserer ikke dets utvikling, og prøver i sin tur å ikke ende opp i forvirringen som svever i deler av kloden i disse tider. Forblir på kanten av både evolusjon og involusjon, forakter ikke Algerie i det hele tatt en klok holdning i møte med planetarisk (u)orden, samtidig som den avslører seg selv som en viktig aktør når den er i tråd med sine egne interesser.

Passert med glans i historie og geografi, kan den skryte av romerske steder som bare er lik hovedkvarteret til imperiet som en gang var (Italia) kombinert med en enorm samling av graveringer og forhistoriske funn, bevis på hvordan det var liv før ørkenens fremkomst; en relativt nylig advent som for opptil 4000 år siden prærier og skoger dekket fortsatt Sahara og var bebodd av hele dyrekjeden, inkludert primitive mennesker. Men selve ørkenen representerer en av de beste attraksjonene i dag, i sin variasjon, sjarm og utvidelse.

En historie preget av dominanser hvis varighet oversteg to tusen år: før 1962 kan den siste virkelig uavhengige perioden spores tilbake til de numidiske kongedømmene, begrenset til nordøst i landet. Invasjonene av karthagerne (som kommer fra dagens Tunisia) ble fulgt av romersk dominans i fire århundrer, i sin tur av vandalene, deretter av det bysantinske riket, av araberne som modifiserte den sosiale og religiøse strukturen i landet med innføringen av islam. I de siste århundrene regjerte ottomanerne og til slutt franskmennene i 132 år. Først etter den blodige uavhengighetskrigen mot det tidligere koloniriket kom Algerie tilbake til å være et selvstendig land (det er en annen ting å kalle det fritt).

Romerriket Den representerte imidlertid en form for inkluderende dominans og skilte seg ut sammenlignet med vandalenes angrep, de arabiske påtvingene og den franske undertrykkelsen. For eksempel gjorde Romas politikk at borgere (med unntak av slaver) ble innbyggerne i de erobrede landene, mens franskmennene betraktet Algerie formelt sett som en integrert del av deres territorium og ikke en koloni (som Marokko og Tunisia var), til å gi statsborgerskap, men på betingelse av blant annet at de i det vesentlige gir avkall på sin egen kultur (med adopsjon av den franske adferdsreligionen og den såkalte atferdsreligionen). koranloven), så mye at bare 2500 algeriere mellom 1866 og 1934 ble franske statsborgere.

Den nåværende fasen den er preget av en taus holdning vekk fra rampelyset, med politikere som ikke er ivrige etter hovedpersonlighet rettet mot å tjene forsidene til internasjonale aviser. En monolitt der det ikke er mangel på sprekker, men som holder, til tross for tiden og det som skjer utenfor dens varme og porøse grenser: Hvis nabolandet Libya ble stemplet som sandkassen på tidspunktet for den italienske erobringen i 1911, kunne Algerie i forlengelsen defineres som den lukkede sandkassen. Vel vitende om at det ikke bare er det.

Militæret har aldri forvaltet makten personlig, men har alltid gjort det ved å faktisk utnevne de ulike presidentene som har etterfulgt hverandre over tid. Det er usannsynlig at det kunne ha skjedd annerledes: uavhengigheten oppnådd gjennom krigen har etterlatt en arv etter en dominerende posisjon for hæren, formelt avhengig av republikkens president, de facto med en vesentlig omvendt maktbalanse. I så måte fungerer politikere og den utøvende makten generelt som lynavledere som skal ofres i nødssituasjoner. Nasjonal retorikk krever at karakterer refererer til, og tolker biografien deres i den retningen som er nyttig for å støtte saken til enhet.

Abd el-Kader han var en politiker og militærmann som levde på 1800-tallet og viktige gater i alle byer er oppkalt etter ham: han regnes som landsfaren og er representert som en vesentlig skikkelse å referere til i dagens Algerie. Han begynte sin karriere i 1830 ved å dele det nordlige Algerie med de nylig landsatte franskmennene; nåværende hagiografi sier at det var hans taktikk å motsette seg det i en senere tid, da kolonistene stabiliserte territoriell besittelse og det ble ansett som en klienter (bare for å forbli i sammenheng med romersk historie) å bli kvitt, og ende dagene i et gyldent eksil mellom Paris og Damaskus. Abdelkader må imidlertid anerkjennes for å ha vært hjørnesteinen i grunnlaget for et forent Algerie og et symbol på nasjonal stolthet som fortsatt lever i dag.

Presidenten Boumedienne (i embetet fra 1965 til sin død i 1978) ble opphøyet til en mann som legemliggjør landets enhet siden frigjøringskrigens slutt, kanskje på grunn av mangel på andre meritterte politikere og sikkert delvis på grunn av meritter på feltet. Den offisielle fortellingen sier at han var ydmyk til det punktet at moren hans, som bodde i en provinsregion, ikke en gang var klar over hans stilling som republikkens president. Den internasjonale flyplassen i Alger var dedikert til ham, og konstruksjonen av en mann som er i stand til å bygge grunnlaget for det moderne Algerie – til tross for at han kastet ut den første presidenten Ben Bella – kommer godt med som referansefigur under feiringen, så vel som som nasjonal koagulant. Figurer som i stedet florerer tilbake til perioden med uavhengighetskrigen, fremkalt fremfor alt fra en menneskelig og militær profil som martyrer.

Presidenten Bouteflika det var nok en sivil utstråling av militær makt. Også i dette tilfellet sies det at han var av en godmodig karakter, men en av hans mange brødre benyttet seg av etternavnet til bevilgninger og unødvendige berikelser. Hvis man skal tro den offisielle versjonen, tok en tjenestemann nær presidenten mot ved å fortelle ham om brorens ugjerninger og sistnevnte fikk et hjerteinfarkt som han aldri ble frisk av.

INTERNASJONALE FORHOLD:

BALANSE I UTENLANDSPOLITIKKEN – Fiendene med variabel intensitet og hvis rekkefølge kan endres avhengig av øyeblikk og situasjoner, er Marokko, Frankrike og Israel. Nabolandet representerer fienden som Algerie trenger for å samle nasjonalisme rundt seg. Grensene har vært stengt siden 1994 og forholdet er anspent hovedsakelig på grunn av konflikten om suvereniteten til Vest-Sahara; men generelt omtales Muhammed VIs regjeringstid dårlig ved enhver mulig anledning, selv i de minste tvister knyttet til opprinnelsen til Rai-musikken, snarere enn opprinnelsen til en viss type keramikk.

Selv om det har gått mer enn 60 år, kolonialisme fransk det er ikke lett å glemme: Uavhengighet kostet hundretusenvis av dødsfall, det er praktisk talt ingen algerisk familie som ikke har lidd av dødsfall, og selve traktaten som sanksjonerte den anses som dypt ulik. Det følger at regjeringer etter uavhengighet hadde lett for å nedverdige Frankrike for det de gjorde selv etter 1962 med sikte på å forene nasjonen. Selv de positive verkene (få, men det var) blir drevet i negativ retning: for eksempel bidro franskmennene til gjenoppdagelsen av utgravninger i romerske byer, men de brakte betydelige skatter hjem. Selv om de er kunstferdig fremhevet, kan man ikke klandre dem på visse emner.

Endelig Israel, en svoren fiende av folkene i den islamske troen fra et pro-palestinsk perspektiv, men mindre av deres regjeringer, som får den videre kritikken av å ha undertegnet Abraham-avtalen med Marokko ikke mindre: to fiender for prisen av én. På markedsbodene kan du finne anheng og nøkkelringer med det palestinske flagget, samt veggmalerier som hyller saken diktert av religiøst brorskap.

Italia det er historisk sett på som et vennlig land; de som har mindre nyere historie i tankene, husker hvordan Mattei ga verdifulle tekniske råd under Evian-forhandlingene som førte til Algeries uavhengighet: mer nylig er italienerne anerkjent for ikke å ha forlatt algerierne alene under borgerkrigen på 1990-tallet, mens vi i nær fortid, etter krigen i Ukraina, har blitt utmerkede kunder av gassen som ble utvunnet under sanden til Sahara, noe som øker det allerede gode forholdet til Sahara. Dette til tross for at Italia tilhører den vestlige verden der Algerie ikke ser en fiende eller en modell å hente inspirasjon fra.

Den Tunisia den har begrensede hydrokarbonressurser og lever i hovedsak av turisme, så også her blir fortellingen sterk og forteller om hvordan Algerie hjelper den, kanskje ved å slette gjeld eller subsidiere den på en eller annen måte slik at den kan leve anstendig og opprettholde gode relasjoner, også fordi de er mildt sagt vanskelige med andre naboland.

Figuren av De Gaulle det er ikke godt sett da det gjenspeiler bildet av fiendens motpart, spesielt fordi Evian-avtalene som førte til uavhengighet var ugunstige for Algerie. På denne måten endte den franske statsmannen som støttet uavhengighet opp med å bli mislikt av både algerierne og franskmennene, som bestred hans signering av traktaten. I virkeligheten forsto han med en gang at kolonialismens tider var forbi og at kolonisystemet ikke kunne vare. Problemet oppstår fra det faktum at han ble bedt om å fungere som president nettopp for å sikre det han endte opp med å demontere, og tvang mange pied noirs (franske innbyggere i Algerie) til å forlate landet, komplett med hjem og bedrifter, i hovedsak et resultat av investeringer som også kunne vært generasjonsbaserte.

Den algeriere de strides om hvordan landet deres er rikt (det er blant de økonomiske "Big Five" på kontinentet) mens majoriteten av befolkningen er fattig og har den eneste drømmen om å emigrere til utlandet. Hydrokarboninntektene er enorme og har økt ytterligere de siste årene; vi kan ikke forvente en levestandard som ligner på petromonarkiene i Midtøsten siden det er 45 millioner algeriere og det ville ikke være mulig å garantere velvære gjennom skattefritak eller andre fordeler, men vi kunne forvente større investeringer i infrastruktur og opplæring, samt en åpenhet for eksterne investeringer ved å dra nytte av sin posisjon i sentrum av Middelhavet. Det bør ikke glemmes at regjeringer har som hovedmål å opprettholde en lønnsom status quo og ikke har til hensikt å ta risiko ved å skape selvbevissthet blant befolkningen.

Alger den er veldig forskjellig fra de andre byene som er sett så langt, uavhengig av størrelsen. Rik på elegante nabolag i kolonistil, i det minste i det sentrale området i kolonistil, viser mange butikkskilt også fransk, arabisk og noen ganger berberisk. Selve gateskiltene har tospråklig fransk/arabisk skrift. Bortsett fra monumentene, representerer bygningene i hovedgatene det virkelige preget av klasse, selv om noen er i en tilstand av rent forfall. På den annen side gjenstår en form for nasjonalisme av institusjonell karakter, med flagg overalt, blant annet på grunn av den nylige høytiden 1. november. Enorme politiutplasseringer viser at «pouvoir» fortsatt frykter opprør, som denne gangen kan komme direkte fra sivilsamfunnet og ikke lenger fra islamistiske partier eller utkanter. Det gjenstår å se om limet av retorikk vil fortsette å feste seg, støttet av det uendelige antallet offentlig ansatte knyttet til Staten og dermed til status quo, også av arbeidshensyn og følgelig med begrenset handlingsrom mot selve regimet.

Det av stat det er et konsept som er gitt i tvangsform til befolkninger som er tilbøyelige til stolthet, men ikke mot nasjonen: Islam og arabisk kultur generelt gir historisk sett ikke et konsept om territoriell stat, som hindret Algerie i lang tid fra å forene seg slik det skjedde etter uavhengigheten. Bare Abdelkader klarte delvis å uttrykke og slå rot ideen om et forent og sammenhengende land. Fragmenteringen av befolkningen i stammer og vanskelighetene med penetrering knyttet til et fiendtlig og ørkenterritorium gjorde at de forskjellige påfølgende imperiene nesten aldri klarte å gjenforene Algerie i ett enkelt territorium.

Det er interessant å merke seg at det er en Religionsdepartementet, som i hovedsak definerer temaene for prekener i moskeer på fredager, så vel som de generelle retningslinjene som skal følges: for eksempel, gitt tiden da den ble skrevet, kunne ikke Koranen gi direktiver å følge om emnet abort. Denne praksisen ble senere forbudt i kraft av det som er definert som "korantolkning" av relevante myndigheter, som opererer innenfor dette departementet; tolkning ikke tilfeldig definert som å ha en religiøs politisk karakter.

Nasjonal karakter

Religion

Algeriere er nesten utelukkende sunnimuslimer, med unntak av mosabittene i Ghardaia og områdene rundt som følger Ibadi-strømmen, som er tolerant mot utsiden så vel som konservativ i disiplin og tradisjoner. Vi møtte henne allerede for noen år siden i Oman, hvor imidlertid en mer liberal holdning råder i formelle aspekter; sannsynligvis spiller avstanden (ikke bare geografisk) fra det algeriske sentrum en betydelig rolle i tollvesenet.

jeg minareter de har en kvadratisk eller sekskantet planarkitektur som noen ganger smalner oppover i henhold til Maghrebi-stilen, mens de mer klassiske runde planene kalles osmanske og er utbredt i Midtøsten. De ser ut som og er i virkeligheten ekte tårn på toppen som det er åpninger på alle fire sider, hvor høyttalerne for øyeblikket er plassert.Det var en gang muezzin det var den som klatret på minareten for å invitere de troende til å be i de 5 daglige øyeblikkene som Koranen forutsetter; for øyeblikket utfører den samme handling via høyttalere som vanligvis sees komme ut av minaretvinduene. Imidlertid er det en påkallelse som er gjort live, ikke spilt inn slik det kan se ut til å begynne med.

I motsetning til andre islamske land, i Algerie marabout,mennesker som levde for lenge siden og blir holdt frem som et eksempel på tilslutning til islams prinsipper og lære; i prinsippet kan de sammenlignes med helgener i den katolske religionen. Gravene deres er små mausoleer i form av en buet pyramide, hvitkalket, som skiller seg ut blant okerfargen på leiren som husene er bygget med.

Den Zawiya indikerer en religiøs skole, på arabisk er dette ordet oversettelsen av "hjørne". I kolonitiden forsøkte franskmennene å assimilere Algerie fullstendig i henhold til deres kultur og religion, den kristne, og forsøkte å forhindre praktiseringen av den islamske religionen. Dette betydde at muslimer måtte leve sin religion på en nesten hemmelig måte og fremfor alt måtte koranskolene, madrasaene, forbli i det som ble kalt zawiya, det vil si i et hjørne.

Dette har gjort det mulig for oss å opprettholde sammenheng i doktrinen, og garanterer en form for homogenitet mellom tidligere og påfølgende generasjoner; i frigjøringsøyeblikket, da den var i stand til å gjenoppstå, kunne algerisk islam stole på de samme forskriftene i tråd med tidligere tradisjoner.  For øyeblikket er zawiya mer å betrakte som en religiøs politisk lobby som er i stand til til og med å påvirke sentralmakten. Vi vil se at Tidjania er i stand til å utøve stor myk makt takket være medlemmenes autoritet. Ytterligere bekreftelse, hvis det aldri var nødvendig, at i landet er religiøst liv i stand til å utøve en betydelig innflytelse i politikken, selv om det ikke setter tempoet som skjer i nærvær av teokratiske regimer.

Den Fatimas hånd stammer fra det faktum at hver surah har fem vers, og derfor gir det å ha anhenget til en hånd hengende fra det indre speilet i bilen en slags guddommelig beskyttelse for de om bord.

jeg hunder de er ikke velkomne i den islamske verden fordi de på en eller annen måte representerer urenhet, spyttet deres anses som sådan og hvis du blir slikket av en hund kan du ikke gå til bønn, selv om dette dyret ikke blir sett på som urent som grisen. De blir påtruffet, men i desidert lite antall og hunden blir ikke i noe tilfelle behandlet som et selskapsdyr. På den annen side ser man mange katter, både i byen og bygdene, regnet som renere dyr.

Le begravelsesprosedyrer de følger et islamsk ritual basert på respekt for den avdøde, hygiene og hans skjebne i etterlivet. Når noen dør, før de blir gravlagt på kirkegården, blir de ført til et slags likhus hvor de blir vasket et oddetall ganger, det vil si tre ganger helles på høyre side og samme antall på venstre side. Deretter pakkes det inn i et hvitt slør, imamen holder en feiring hvor avdøde befinner seg på den ene siden og slektninger/venner på den andre; han blir til slutt begravet ved å ligge på høyre side med hodet vendt mot Mekka. Bare jordisk begravelse er tenkt, ikke kremasjon, og steiner plantes vertikalt på overflaten av graven i høyde med føttene og hodet slik at pårørende kan gjenkjenne hvor deres kjære hviler; det er ingen plaketter med navn eller noe annet. Det er mulig å forstå om liket av en mann eller en kvinne er begravet fordi for sistnevnte er en ytterligere rad med rette steiner plassert på høyde med magen. Det steinete terrenget vanskeliggjør gravlegginger, så mye at disse alltid foregår i de samme gravene med års mellomrom mellom slektninger, for å slippe å grave nye. Det er ingen farge på sorg. I følge islam må vi akseptere Allahs vilje: vi kan gråte når vi står overfor bortgangen til en elsket, fordi til og med profeten, da han mistet sønnen, holdt ham tett mens han gråt, men vi må ikke overskride i tristhet eller desperasjon, fordi dette tydeligvis er Allahs vilje.

I islam inch'allah uttrykker et konsept hvor alt er i Guds hender. Dette betyr ikke en invitasjon til ikke å handle, en holdning som kan føre til latskap. For enhver utført handling, hvis den har et positivt utfall, takker vi Gud, men hvis den ikke lykkes, bør feilen forstås som en leksjon, et overlegent prosjekt som forhindret realiseringen av forsøket og i fremtiden kunne den sanne årsaken bli oppdaget. Vi kan snakke om fatalisme undervist av alle religioner, instinktet til å overgi seg selv til guddommelig vilje, en følelse som i islam har endt opp med å impregnere sivilsamfunnet (eller kunne det vært motsatt?) i en slik grad at det institusjonaliserte det.

Den lokale tolkningen av islam tilsier at kvinner ikke kan fotograferes og, der det er hensiktsmessig, må bildene ikke distribueres eller publiseres; for å bekrefte dette, legger vi merke til hvordan kvinner på sosiale medier i det minste skjermer øynene om ikke hele ansiktet. De samtykker i å få portrett tatt hvis de er i selskap med andre kvinner (fra vår gruppe) og så lenge bildet holdes strengt privat. Vi finner denne holdningen overalt, ikke bare i de mest avsidesliggende konservative områdene: Profeten sies å ha foreskrevet at kvinners ansikter ikke skal vises, men dette er en situasjon som ikke finnes i andre islamske land som tidligere har vært besøkt (ikke engang i Iran), under banneret "Hvor du går, finner du islam".

• jeg berbere de utgjør urbefolkningen som utvider sin tilstedeværelse fra Marokko til Libya; fra et etnisk synspunkt kan vi lett snakke om homogeniteten til det algeriske folket, også fordi arabisk forstått som en etnisitet ikke har noe med disse regionene å gjøre. På tidspunktet for den arabiske erobringen (ca. 650 e.Kr.) med innføringen av islam begynte de første forskjellene å oppstå: noen mer ildfaste eller avsidesliggende områder omfavnet den nye religionen, men bevarte allerede eksisterende kultur, språk og tradisjoner. Arabiseringsprosessen involverte de mest folkerike områdene og endte opp med å råde i nesten hele landet: lommer av stolt motstand ble holdt i live som i nyere tid har ført til offisiell anerkjennelse av Tamazigh, eller berberisk, som det andre nasjonalspråket etter arabisk. Vanskelig å tolke, den har et alfabet med en fascinerende estetikk. 

• Fra et religiøst synspunkt er det ingen forskjeller, algerierne er alle sunnier bortsett fra mosabittene i Ghardaia som er Ibadi. Det ser til og med ut til at kabylierne i doktrinespørsmål kan skryte av mer kvalifiserte imamer enn resten av landet. Fra et numerisk synspunkt var og forblir berberne den nesten totalitære etniske komponenten i Algerie, på samme måte som nabolandene (Marokko, Tunisia og Nord-Libya) også kan betraktes som berbere. Senere sivilisasjoner gikk ikke hånd i hånd overalt, fremfor alt i kraft av landets vidstrakter og de store forskjellene mellom det tett bebodde nord og det øde sentral-sør. I dag definerer de fleste algeriere seg selv som berbere av arabisk kultur, men det er uforsonlige enklaver med uavhengige tendenser i fjellområdene i Kabylia og tuareg-stammene, som strekker seg i sør uavhengig av de offisielle grensene til Niger, Mali og Libya, og følger deres instinkter og tradisjoner.

• Språk: klassisk arabisk undervises på skolen, i virkeligheten er talespråket et slags algerisk arabisk som skiller seg fra det skriftlige ettersom det inkluderer termer av berbisk og spesielt fransk opprinnelse, i tillegg til å ha en aksent som er forskjellig fra det offisielle språket. Alt dette unntatt språkene som snakkes i Kabylia eller i regionen bebodd av Touareg. Med en kalligrafi som minner om stilformene til fortidens søramerikanske imperier, har den en helt annen fonetisk og grammatisk rot. Nesten alle algeriere kan si minst noen få ord på fransk, mens mange eldre snakker det godt etter å ha lært det på skolen. Selv etter uavhengighet ble fransk undervist som et andre lokalspråk, også nyttig for de fortsatt intense forholdene som den unge nasjonen opprettholdt med sekskanten. Med forverring av relasjonene og et minimum av åpenhet mot utsiden, er engelsk rådende blant fagene i lingvistiske studier slik at de som reiser i dagens Algerie, også av taktiske grunner, skal snakke engelsk med de nye generasjonene og på fransk med de eldre. Å nærme seg en samtale på feil språk kan skape noe ubehag i begynnelsen, bare spesifiser at du er italiensk og misforståelsen blir vanligvis løst umiddelbart.
• Den skolesystemet den følger i hovedsak den italienske. Du begynner å gå på skolen i en alder av seks år, skole er obligatorisk selv om det ikke er noen spesiell strenghet med å håndheve oppmøte. Algerisk arabisk (som vanligvis snakkes hjemme) er det første språket som studeres, mens klassisk arabisk regnes som det første fremmedspråket; før man begynner på videregående begynner man på studiet av et "ekte" fremmedspråk, normalt engelsk og muligens fransk. For øyeblikket begynner studiet av sistnevnte fra det fjerde året på videregående, men det ser ut til at det litt etter litt vil bli fullstendig eliminert. Imidlertid er det i økende grad muligheten for å studere andre språk som italiensk (det er fire forelesningssentre over hele landet) og spansk.
• Bryllup: Tidene endrer seg også i Algerie og ekteskap som er avtalt mellom foreldre forsvinner, selv om det er betydelige forskjeller mellom byer og mer avsidesliggende områder. Inntrykket er at uavhengig av regler fastsatt av sivile myndigheter eller ved korantolkning, eksisterer det fortsatt en sterk sosial tilknytning til tradisjoner som, til tross for at de ikke er skrevet, fortsetter å ha stor innflytelse i sivilsamfunnet. En detalj som hovedsakelig involverer kvinner, men mindre og mindre relevant i Alger og hovedsentrene.

• Det er fortsatt vanlig at før bryllupet bor bruden i et år i huset til sine fremtidige svigerforeldre og sin forlovede for å begynne å komme i kontakt med vanene til den nye familien og hva som vil bli hennes fremtidige liv; på slutten av denne perioden fortsetter vi med den offisielle feiringen av ekteskapet, innledet av seremonier som etablerer formaliseringen av forlovelsen gjennom utveksling av ringer. Tidligere var slike feiringer mer inderlige og overdådige, nå har kostnadsøkningen og det faktum at penger foretrekkes brukt i andre retninger ført til at budsjettene er redusert. Inntil nylig tjente bryllupsfester også til å introdusere bruden for familien og nabolaget, og dermed gjøre parets fagforening offisiell, og hvis kvinnen ble sett ute og rundt med en mann, ble han umiddelbart anerkjent som ektemannen, noe som bekreftet det faktum at det var et vanlig par.

• Familier stopper sjelden ved bare ett barn, regelen angående avkom er vanligvis to til fire; utover det er det sjeldnere fordi økonomiske forhold sjelden tillater det. Det er ikke offisielt tillatt å bo sammen utenfor ekteskapet, en avtale som kvinnen bør komme ugift til; åpenbart, jo nærmere du kommer byen, jo mindre blir denne regelen overholdt.

• Det kan sies at for kvinner i Algerie er det en slags betinget frihet mht klær. Selv om det er unntak for utenlandske kvinner fra å bruke klær som vanligvis brukes i deres land så lenge de dekker armer og ben og unngår lave utringninger (en regel som også gjelder for menn), bruker lokale kvinner vanligvis de lange kjolene som islam pålegger for å skjule kroppens snirkler, med hodet dekket av et slør (hijab) som også dekker det ovale ansiktet og dekker ansiktet fri. Det er andre som bærer niqab: svart kjole og slør som bare lar øynene skinne igjennom, med en vertikal stripe av stoff i høyde med nesen som går sammen med den øvre og nedre delen av ansiktsslør. Du kan også se noen burkaer, på den annen side er "vestlige" klær helt fraværende i randområdene, bortsett fra å møte flere jenter i jeans i Alger. Dette er et tegn på hvordan tradisjon og religion er uatskillelige og hvordan sistnevnte er viktig i sivilsamfunnet.

• Det må tas en egen diskusjon for Mosabittiske kvinner fra Ghardaia og områdene rundt, som bærer en hvit tunika som dekker hodet og ansiktet, og lar på urovekkende vis bare ett øye fritt. De vandrer gjennom de trange gatene i den gamle byen og prøver å ikke bli sett, flaue når de møter en mann så mye at de passerer nær veggen mens de ser strengt nedover, og mannen burde gjøre det samme. Ved et par anledninger befant jeg meg foran jenter som, overveldet av nysgjerrighet, brukte det avdekkede øyet til å se på den fremmede, i en slags genuin nysgjerrighet. Andre stopper eller til og med går tilbake; det er til og med nisjer i ytterveggene til hus (ligner på vakthus) der menn skal trekke seg tilbake når de passerer en kvinne. Jeg er åpenbart ingen til å dømme, og hvis jeg ønsket å moralisere om samfunnet deres, måtte jeg gjøre det samme med vårt også, med kanskje uventede resultater. Kanskje etter å ha lyttet til algeriernes mening.

• Akkurat som det er kvinner som, ved å ha en viss økonomisk autonomi, forblir enslige etter eget valg, jobber ikke flertallet av gifte kvinner, de må ta seg av hjem og barn; i nyere tid (spesielt i byer), selv om det fortsatt ikke er særlig betydelig prosentvis, er det stadig flere kvinner med stabil sysselsetting, som imidlertid ikke skal misforstås som et forsøk på vestliggjøring fra lokalsamfunnets side. Utenfor hovedsentrene ser du få kvinner ute og reiser, spesielt om morgenen for å handle og/eller ta barna med på skolen; de tilbringer resten av dagen hjemme eller i selskap med andre damer. Selv når du ser grupper av jenter og gutter i skolealder, er de alltid delt inn etter kjønn; fra de første årene ser man ingen promiskuitet, nesten som om det var noe unaturlig. I følge sivil-religiøse regler kan en mann fortsatt ha opptil fire koner i dag, men hvis han gjør det, må han ved lov forplikte seg til å forsørge dem; derfor er polygami kun privilegiet til noen få menn med betydelig økonomi.

• Visjonen som Vesten har om kvinners tilstand i muslimske land er ofte et resultat av forforståelser som risikerer å gå utover selve begrepene og prinsippene, men fremfor alt tar den ikke hensyn til den faktiske følelsen av samfunn basert på grunnleggende forhold som ikke alltid deles på våre breddegrader, som vi må gjøre en innsats for å forstå og analysere til tross for at vi lever i en annen virkelighet. I noen henseender, i islamske land, blir kvinner mindre trakassert enn det som skjer i selvutnevnte "fullstendige demokratier", slik at antallet kvinnemord er betydelig lavere; det er forstått at de spiller en annen rolle, i henhold til en oppfatning som har sine røtter i religiøs doktrine og underordner dem mennesket i den sosiale virkeligheten, ikke nødvendigvis i familiens virkelighet. Det uoverkommelige bolverket i våre øyne forblir det som vanligvis ikke er i stand til å bestemme retningen man skal gi til livet, ender opp med å leve et stille liv, men hjemme oppdra barn i skyggen av ektemannen, som i sjeldne tilfeller er herren.

• Helsevesenet: i utgangspunktet er det gratis, med betaling av en billett (50 dinarer = € 0,25), men nivået på helsetjenester er langt fra utmerket, selv om det er tilgjengelig for alle.

SIKKERHET: advarslene på Traveling Safely er tydeligvis ikke spesielt oppdaterte og sprer en grunnleggende pessimisme som kan føre til å undervurdere reelle farlige situasjoner i fremtiden eller i andre land. Inntrykket vi fikk i Algerie var at vi aldri hadde vært i fare, så lenge vi holdt øynene åpne og unngikk feil som var både alvorlige og fatale: Å gå rundt om natten er ikke en å anbefale, akkurat som visse regioner er helt urådelig. På grunn av porøsiteten til grensene til Libya, Niger og Mali, hvor handel med menn, narkotika og våpen passerer, er sør ikke spesielt å anbefale, selv om en eller annen form for turisme igjen er tilstede for å besøke de fantastiske regionene Tassili og Tamanrasset. Områder der islamistiske tilstedeværelser har dukket opp på grunn av infiltrasjon fra sør, hvor falankser knyttet til Al Qaida og ISIS strekker ut tentaklene og beveger seg fritt.

REISEN: Turisme i Algerie er fortsatt i sin mest embryonale form, og det er nettopp i sin originalitet at skjønnheten med denne turen ligger. Flere viktige, men ikke spesielt kjente nettsteder er fullstendig fraværende eller tilstede med få notater på internett (et søk som ikke tilrettelegges av det arabiske språket som fører til noen ganger divergerende translitterasjoner): hvis de store byene og de viktigste historiske stedene er godt dokumentert i guider og nettsteder, er det mer komplekst om ikke direkte umulig å finne informasjon om helleristninger, bergmalerier av hanstor eller mindre viktige fjellmalerier. Ytterligere bevis på hvordan til og med nettet ennå ikke fullt ut har oppdaget Algerie.

Restauranter i den sentrale delen av landet er nesten fraværende, akkurat som tjenestene som tilbys har stort rom for forbedringer, til tross for at personalet gjør alt for å ivareta gjestenes enkle behov. Det kan ikke sies at Algerie er klar til å åpne opp for masseturisme, og kanskje er det ikke engang egentlig interessert: den fredelige invasjonen av velstående gjester (sammenlignet med det lokale gjennomsnittet) vil over tid risikere å undergrave en sosial stabilitet som regjeringer spesielt bryr seg om, men også (i alle fall i våre øyne) forurense ektheten i relasjoner mellom mennesker; ikke engang i Alger ser du butikkene til store internasjonale merker som finnes nesten overalt.

Som en ytterligere bekreftelse er det nok å referere til hotellene, ved et par anledninger satte vi foten inn på firestjernershoteller hvor de siste kundene tydeligvis dateres tilbake noen måneder tidligere, ellers ville ikke de serielle feilene og ineffektivitetene som ble oppstått, være rettferdiggjort som, hvis tatt med riktig ånd, også kan berike turen med litt munterhet.

I landsbyene føler man seg observert, mer av nysgjerrighet enn av fiendtlige grunner, et tegn på at få utlendinger sees. Og vi så få av dem også: på to uker hørte vi ikke et annet språk snakket enn arabisk eller fransk, sistnevnte også takket være algeriske turister som emigrerte til Frankrike som benytter anledningen til å besøke landet til sine forfedre, kanskje sammen med noen slektninger på ferie i anledning årsdagen 1. november. Det eneste unntaket var en amerikaner alene, som virket mer på en turistdigresjon på sidelinjen av en arbeidsperiode.

Før du drar til Algerie er det nødvendig å definere nøyaktig ruten og stedene å besøke; pakken sendes deretter til lokal sikkerhet, som kan beordre gruppen som skal eskorteres. En politibil faktisk vil den ta vare på oss fra den første dagen når Tiddis-siden går ut og vil være den trofaste følgesvenn den første uken, opp til Ghardaia. I virkeligheten er dette stafettlag som bytter på hver 40/50 km, åpner veien for oss og venter på oss under lunsjstopp, ved bensinstasjoner på motorveier, osv. Det er vanskelig å forstå hva de virkelige årsakene til akkompagnementet er: offisielt virker det som et forholdsregel for å beskytte oss ettersom Algerie er opptatt av å øke turistnæringen og tiltenkte ulykker forårsaket av mennesker. I tillegg til grunnen til beskyttelse mot oss, hvis vi ønsker å være ondsinnede, kan vi gjette at de ønsker å holde utlendingers bevegelser under kontroll, i stedet for å gi ansettelse til massen av offentlig ansatte i lønnen til sentralmakten. Spionene vil absolutt ikke ta hensyn til en bil som går foran dem, men i Beni Abbes, når vi beveger oss alene gjennom byens gater, ser vi en vakker moské og spør en reisende om vi kan gå inn for å besøke den: her materialiserer bilen seg med en mann om bord som om morgenen ved det første besøket i byen hadde presentert seg selv som erklærte seg som garantisten for sikkerheten vår som vi sannsynligvis ikke hadde hatt mistanke om.  Vi tar det som et faktum av folklore, klar over at risikoen i Paris ville vært langt større enn i landsbyene eller halvøde landene vi reiste gjennom. Til slutt kommer vi tilbake overbevist om at vi var den aktive og ikke den passive delen av oppmerksomheten fra politiet.

Langs veien kommer du over hyppige sjekkpunkter, noen faste, hvor politiet (ansvarlig for byområder) eller gendarmeriet (i ytre områder) står for kontrollene; Flate maskingevær og piggete bånd er klare vitner om en epoke som nå ser ut til å være borte. Uten at det går ut over betydelige problemer som krever en viss oppmerksomhet, har vi i virkeligheten bare noen gang møtt mennesker som ønsket oss velkommen, en gjestfrihet som, for å unngå retorikk, kan defineres som et vennlig folk. Det er svært få reisende rundt omkring, spesielt utenfor hovedstaden: da folk så oss, sammen med en vennlig soyez les bienvenus, spurte de hvor vi kom fra: da de svarte at vi var italienere, begynte de å rose landet vårt, og understreket den gode maten (fremfor alt pizza og pasta) og den flotte fotballen; internasjonale varemerker som er gyldige spesielt blant de enkle menneskene i fattige land. Å hengi seg til slik velvilje og gjengjelde den med ros (uansett overbevist) om Algerie, var et kort skritt å komme inn i hjertene til samtalepartnerne, og ganske mange var glade for at vi ikke var franskmenn: de, ja, de virkelig ubehagelige, ifølge dem! Bare (så å si) en arv fra kolonisering og den blodige uavhengighetskrigen som de nye generasjonene nettopp har hørt om fra sine besteforeldre eller effekten av fornyede uenigheter og nylige spenninger? Regimet gnir absolutt salt inn i sår som aldri har grodd helt, og i dette øyeblikk er det ikke det beste visittkortet for å være velkommen på algerisk jord å være en sekskantborger. Av de to ukene som gikk, var det eneste øyeblikket av en ikke helt vennlig meningsutveksling da noen barn henvendte seg til oss og påpekte hvordan vi i Frankrike har et godt liv og de lever under prekære forhold i Algerie. Selv å påpeke for dem at vi er venner fra Italia endret ikke deres rolige klager. De liker tydeligvis ikke pizza og er ikke fotballfanatikere!

BESØKSTID / KLIMA: perioden for besøket viste seg å være ideell fra dette synspunktet. I ørkensenteret nådde og gikk dagtemperaturene noen ganger over 30 grader, for så å falle plutselig etter at solen gikk ned, men det var flott i skyggen og fuktigheten var helt fraværende. Følelsene av barbeint på sanddynene er nysgjerrige: i den delen som er utsatt for solen, synker føttene ned i den varme sanden med en behagelig følelse, noen ganger til og med for varmt; umiddelbart utenfor mønelinjen, på den andre skyggelagte siden blir følelsen kjøligere.

Ved starten av turen var nord rundt 25 grader, som falt til 18 da vi kom tilbake på slutten av de to ukene. Vi hadde bare en halv overskyet dag i Timgad, og i Ghardaia falt til og med et sløvt regn i noen minutter, noen få dråper fordampet umiddelbart i det øyeblikket de traff den tørre bakken.

PRISER: når det er sagt at bensinen er rundt €0,13/liter og at det ville vært en fin suvenir å ta med hjem, så koster ikke resten mye heller. Hotellene der vi bodde er rettet mot utenlandske kunder (når det er noen) eller lokale forretningsmenn, derfor er prisene på linje med deres vestlige motparter, til tross for at de er på middels nivå. Inngangsbilletter til turistmonumenter er veldig beskjedne, så mye at besøk til de viktigste stedene i den romerske sivilisasjonen koster bare noen få tideler av en dinar. I motsetning til hva som skjer i andre "fattige" land, skiller ikke prisene mellom lokale eller utenlandske besøkende til skade for sistnevnte

KREDITTKORT: et helt ubrukelig verktøy, alt reiser i kontanter og det er bedre å finne en pålitelig kilde (ikke på gaten) for å kjøpe dinarer til mye mer fordelaktige forhold. Vi gjorde det på 220 mot den offisielle valutakursen på 150 dinarer per euro.

MALING: i Algerie spiser du godt, men det utmerker seg ikke i mangfoldet av oppskrifter. Vi ankom med ideen om å bare spise lam og fårekjøtt, men i stedet gikk det dårligst med kyllingene og ved tre anledninger kamel, hvis kjøtt var smakfullt og mykt. Couscous er grunnretten, servert med kjøtt og grønnsaker. Ytterligere informasjon om kulinariske aspekter finnes i rapporten.

Selv om utlendinger ikke har forbud mot å drikke alkohol, er det vanskelig å finne vin eller øl, i ingen tilfeller har vi sett flasker eller bokser utstilt. Under måltidene fyller du deg opp med vann og mot slutten med te. Sistnevnte er tilberedt i henhold til et spesielt og estetisk interessant ritual: drikken blandes med sukker ved å helle den fra en beholder til en annen. Kunsten ligger i å la teen dryppe ovenfra, og skape en naturskjønn foss som danner et tett hvitaktig skum. Smaken er aromatisk og fengslende.

NYSKERHET: Kanskje virker det kanskje ikke som den beste sammenligningen når man snakker om et islamsk land, men jeg datoer de er litt som griser her: ingenting av dem blir kastet. Etter å ha spist dem mens de samles opp, laget syltetøy eller sirup, legges steinene i vann i noen dager slik at de mykner, hvoretter de blir hakket og matet til dyrene, som ser ut til å produsere en mye høyere proteinmelk. Hele dadelsteiner brukes også til utvendig maling av bygninger: plassert i bøtta og blandet med hvitt sprutes de mot veggen. På denne måten blir ikke veggene glatte, og denne korrugeringen (de solide kroppene løsnes da) vil tillate deg å stole på mikrosoner med skygge, som bidrar til å unngå overoppheting inne i huset: ikke akkurat et klimaanlegg, men likevel en naturlig måte å dempe varmen på. Blandet med melk fungerer de som en skjønnhetsmaske for huden, mens hvis de er pulveriserte, brukes de til å lage en varm drikke som erstatning for kaffe. Alle disse egenskapene og bruksområdene gjør datoen til nasjonal frukt, men de må spises i oddetall, inkludert minst tre om morgenen, for å garantere ønsket effekt.

ØRKEN og OASIS: selv om den ikke er helt ny, tjente turen til å avlive myten om Sahara som representert ved ikonografien i en enkelt vidde av sandbakker (sanddynene) og at oasene ikke går utover noen få palmer rundt en brønn eller en innsjøkratt. Ørkenen presenterer utrolige varianter, den eneste fellesnevneren for disse er økosystemets tørrhet, der sletter med tørket land veksler med steiner og busker spredt i tilfeldig rekkefølge, snarere enn klipper eller fjellrelieffer som har en tendens til å bryte opp monotonien i landskapet. Fra tid til annen ser også de klassiske sanddynene ut til å gjøre utsikten mindre dramatisk. Det hender at du kommer over ekte naturkunstverk der ørkenens ulike deklinasjoner blander seg under et enkelt blikk, en enkelt palett av varme farger. En annen kuriositet er at der nå få planter tilpasset seg vann fra den knappe natteduggkampen, i en ikke så fjern fortid (noen tusen år) var det skoger og prærier som tillot alle slags liv. Fakta vitner i dag av bergstikkene som i tillegg til å bevise menneskelig tilstedeværelse, også avbilder store dyr.

Oaser kan derimot ha forlengelsen av byer med opptil 20 000 innbyggere, hvis karaktertrekk er at de ligger noen timers kjøretur unna neste bysentrum, kun omgitt av ørkenen. Paradoksalt nok har naturen utstyrt de tørre utvidelsene med faktiske underjordiske hav, hvorfra den dyrebare væsken renner spontant eller kan trekkes ut gjennom brønner med varierende dybde (fra et par meter til noen hundre). De bebodde områdene kan skilte med hager og blomster i klar kromatisk kontrast med bakgrunnsutsiktene, enhver økonomisk aktivitet kan blomstre, noen ganger ser det ut til å være på steder med regelmessig nedbør, mens disse i realiteten ikke overstiger noen få millimeter per år. Det er ikke uvanlig at forekomster av hvitt gull (vann) får selskap av andre av svart gull (hydrokarboner) for å skape betingelser for potensiell velstand.

Å bli mer useriøs, dvs unge mennesker de som besøker nattklubber betaler vanligvis den lokale sangeren for å fremføre en sang for å dedikere til kjæresten, kona eller personen de har tenkt å imponere. Hvis noen andre tilbyr mer, i en slags konkurranse mellom algeriske machos, stopper sangeren og synger en annen melodi etter indikasjonen av den andre budgiveren. Det fortelles om en gutt fra en god familie fra Biskra, men fremfor alt med god økonomi, som på en natt sløste bort tilsvarende €140.000 i denne bransjen, havnet i avisene og dermed ble den mest kjente idioten i Algerie; senere ser det ut til at han har angret og hevdet at han hadde drukket for mye den kvelden, men at han ikke kunne slette utgiften og tallet.