Timimoun: den siste oase

Fossiler og ankomst til Timimoun

Rundt 07:30 forlater vi Beni Abbes for å se et sted hvor de befinner seg fossile fiskefigurer. Det er ingen beskyttelse, vi vandrer rundt og går blant store steiner som fungerer som gulv og bærer i seg disse svært eldgamle avstøpningene, igjen i god tid før det forhistoriske mennesket kom, da dagens Sahara var en havbunn. Går man videre følger landskapet hverandre mellom ørkenvidder og korte fjellrelieffer heller enn sandområder som ender i steinrike sletter. Med et par korte stopp kommer vi til veikrysset, en vei T tegnet på sanden, som på 90 km tar oss til Timimoun (totalt i dag blir 350 km). På denne siste strekningen ser vi flere lastebiler: vi kan ikke gi en grunn for deres tilstedeværelse gitt det nesten ubebodde området. Et par landsbyer som har oppstått innenfor ouaden gjemmer seg for sommervarmen, uavhengig av militærtaktiske årsaker som i stedet ville ha ønsket å plassere dem på mer forsvarlige høyder. Innreisen til Timimoun, nå i sentrum av Algerie i henhold til alle retninger, fremhever umiddelbart den karakteristiske skjønnheten til hans sudanesiske stil: hvite dekorasjoner på en intens rød bakgrunn og en serie buer. Buer og portikoer, som allerede ble sett i går i Beni Abbes, er nyttige for å bringe skygge langs stien på fortau, men også bare av dekorativ karakter for å skille en kjørebane fra en annen i sentrum av hovedveiene. Lunsj i en gatekjøkkenrestaurant: du bestiller den varme retten fra diskvinduet og inntar den ved bordet midt i det forståelige kjas og mas på tidspunktet som er angitt for måltidet. Selv om vi ser utmerkede kebab, tar vi en slags ratatouille og en blanding av poteter, bechamel og andre ingredienser som ville gjort gatekjøkkenene på våre breddegrader veldig misunnelige. Vi overtar rommene inne i gjestgiveri drevet av en person med langt hår og enda lengre skjegg, like høflig som han er lyssky. Temperaturen er rundt 30°, men varmen er ventilert nok til å være behagelig, også takket være fraværet av fuktighet. La oss møtes den lokale guiden, stolt berber i sin tuareg-deklinasjon, med den uunngåelige dypblå turbanen; la oss gå til besøke ksaren, som dateres tilbake til 700 år siden, men ble forlatt i 2004 på grunn av en ekstrem atmosfærisk hendelse med intenst regn som varte i mer enn 15 timer på rad. Det skulle ikke engang en skikkelig flom til for å kollapse de skjøre leirhusene, som smeltet som is i solen og imploderte. Byen ble ødelagt, en kvinne døde og stedet ble forlatt; nå er det et reisemål for de få turistene som ønsker å se boligmodulene til gamle Timimoun. Moskeen og noen er der fortsatt helligdommer dedikert til marabouts (slags helgener i den lokale islamske tolkningen), malt hvit og derfor i sterk kontrast til leiren i husene, hvor byens familier i anledning høytidene samles rundt for å feste og ha piknik.

Ksar, palmelunder og livet i ørkenen

I motsetning til hva man kanskje tror, til tross for at man befinner seg i et ørkenområde, fryktes regn alvorlig ettersom det varsler om skader som er langt større enn den konstante tørken. Det må sies at hendelsens sporadiske karakter representerer en disincentiv for lokalbefolkningen til å bygge hus og fyllinger som er tilstrekkelig robuste til å forhindre uheldige hendelser. Etter de tragiske hendelsene oppmuntret regjeringen bygging med betongblokker, som er mindre effektive når det gjelder termisk beskyttelse, men mer motstandsdyktige i tilfelle regn. Det ligger ikke langt unna hagen belagt e beskyttet av palmetrær, et ekte Eden der fruktplanter og grønnsakshager vokser og sprer seg blant dem bekker renner fagmessig skapt og delt for å tilfredsstille alles behov uten å kaste bort det dyrebare flytende og gjennomsiktige stoffet som undergrunnen er rik på.

I Timimoun kan vintertemperaturene nå null, når vannet som trekkes opp fra brønnene danner et tynt frossent lag, mens om sommeren er 40 grader dagens regel, men kan også nå 50. Om vinteren har innbyggerne en tendens til å varme seg opp med gass, kull eller palmetre. De to første genererer i noen tilfeller karbonmonoksidmetning med dødelige konsekvenser, palmetreet representerer en sikrere metode og det ser ut til at råstoffet som samles i palmelundene ikke mangler. Turistperioden starter nå og slutter i mars, tatt i betraktning at vintermånedene er desidert kaldere. Byen har rundt 40 000 innbyggere, lever av jordbruk (dato) og, om enn indirekte, av oljeindustrien. I sentrum ser vi hovedkvarteret til flere banker, et tegn på at hydrokarboner allerede etterlater en god del rikdommer helt fra opprinnelsesstedet, hvor de utvinnes. Vi veksler noen ord med en tekniker som ankom Timimoun på kvelden fra et oljefelt 300 km unna, han skal sove her i natt og i morgen har han fly hjem (nær Batna) hvor han skal bo i fire uker etter like mange sammenhengende arbeid. I tillegg til oljebrønner er det nok av gassbrønner, men flere er stengt for å unngå å blåse opp markedet. Tydeligvis er de nylige ordrene med Italia og Europa generelt for å erstatte russisk gass ennå ikke tilstrekkelige gitt den enorme tilgjengeligheten som den algeriske undergrunnen reserver. Vi blir fortalt hvor mange prærieulver som lever i ørkenen, det er en god bestand av fennekrever (ørkenrever) og noen gaseller. Det er få skorpioner i området. De farligste er svarte, mens de gule ikke er spesielt farlige. De er på størrelse med håndflaten, og i denne perioden går de i dvale, det samme gjør slanger, som i disse delene ikke er spesielt farlige, mens det sør i landet og i Sahel (i det de merkelig nok definerer som Afrika) finnes desidert mer giftige arter.

Solnedgang og hverdagsliv i Timimoun

Innbyggerne i dette området er berbere, av gammel marokkansk opprinnelse og har et språk som ligner på tuaregspråket i sør og Kabylia, om enn med forskjeller. Byskiltene er tospråklige, arabiske og berbiske, hvor sistnevnte skiller seg ut for geometrien til alfabetet. Selv i kveld observerer vi solnedgangen fra prekestolen som ligger på toppen av en sanddyne; det er ingen mangel på valg, og sanden omslutter dine bare føtter i sin varme når de klatrer opp bakkene. Kanskje den kromatiske forventningen til sandørkenen i Timimoun var så høy at vi ikke merket noen spesielle forskjeller sammenlignet med de foregående dagene, faktum er at vi nå er godt vant til dette gylden enkelt farge pleier å være ferskenaktig nok til å bli litt bortskjemt av det. Det andre positive aspektet er at det ikke er noen der, å la seg omslutte av naturen og stillheten i denne sammenhengen vil være alt annet enn vanskelig. Den eneste ubehagelige noten er den store mengden avfall som er forlatt på sanddynene: plasten skiller seg ut i sine lyse farger og viser en virkelig stygg side mot kundene. Nok en gang de gode sjåførene de lager en te med sitt tradisjonelle system, mens den lilla horisonten gir sprinten til den forestående natten.

Også i Timimoun det er ingen tilstedeværelse av utlendinger, bare noen algeriske forretningsmenn er sannsynligvis knyttet til oljeverdenen eller dens relaterte aktiviteter. Til tross for innsatsen er mottakskapasiteten dårlig og nyttesesongen ikke spesielt lang. Det hender til og med at hotell og gjestehus på grunn av mangel på tilbud har overtaket i forhandlinger med byråer. Selv i kveld spiser vi couscous, vanligvis servert med kamelkjøtt eller kylling, noen ganger med tilsetning av litt varme krydder; lenger nord erstattes førstnevnte med lam.