Timimoun : le dernier oasis

Découverte de fossiles et arrivée à Timimoun

Vers vers 7h30, nous partons de Beni Abbes pour visiter un site archéologique. restes de poissons préhistoriques. Il site est sans protection, nous pouvons nous déplacer en marchant entre de grosses pierres qui servent de sol et qui contiennent ces vestiges très anciens, laissés bien avant l'arrivée des premiers hommes préhistoriques, lorsque le Sahara actuel était un fond marin. En continuant, le paysage se succède entre de vastes étendues désertiques et petits sommets montagneux plutôt que des zones sablonneuses qui se terminent par des plaines rocheuses. Après quelques arrêts courts, nous atteignons l'intersection, une route en forme de "T" taillée dans le sable, qui nous permet de parcourir environ 90 km pour arriver à... Timimoun (soi environ 350 km). Sur cette dernière portion, on observe plusieurs camions : il est difficile de trouver une explication à leur présence, compte tenu de la zone pratiquement déserte. Quelques villages, construits au sein des oued, offrent un refuge contre la chaleur estivale, sans tenir compte des raisons tactiques qui auraient voulu les installer sur des positions plus défensives. L'arrivée à Timimoun, déjà située au cœur de l'Algérie selon toutes les indications, met immédiatement en évidence la beauté particulière de son style soudanais: des орнаменты blancs sur un fond rouge foncé et une série d'arcs. Balcons et cours, déjà vus hier à Beni Abbes, sont utiles pour créer de l'ombre sur le trottoir, mais aussi simplement décoratifs pour séparer deux voies au centre des rues principales. Déjeuner dans un restaurant rapide : on commande le plat chaud derrière la vitrine et on le mange à table, au milieu du brouhaha habituel pendant les heures de repas. Même si on voit d'excellents brochettes, nous prenons une sorte de ratatouille et un mélange de pommes de terre, béchamel et autres ingrédients qui feraient pâlir les fast-foods de notre région. Nous prenons possession des chambres à l'intérieur de la maison d'hôtes Géré par une personne aux longs cheveux et à la barbe encore plus longue, très aimable mais aussi un peu louche. La température se maintient autour de 30°, mais l'air est suffisamment ventilé pour que ce soit agréable, notamment grâce à l'absence d'humidité. Nous rencontrons le indications du guide local, fièrement portant son dialecte touareg, avec le fameux turban bleu foncé ; allons à visiter le ksar, datant de 700 ans, mais abandonné en 2004 à cause d'un événement météorologique extrême avec des pluies intenses qui ont duré plus de 15 heures consécutives. Il n'a même pas fallu une véritable inondation pour faire s'effondrer les fragiles maisons en terre, qui se sont liquéfiées comme du verre au soleil et ont implosé. Le village a été complètement détruit, une femme est morte et le site a été abandonné ; il est aujourd'hui la destination de quelques touristes souhaitant visiter les logements de l'ancienne Timimoun. On y trouve encore la mosquée et certains lieux de culte dédiés aux marabouts (des figures vénérées selon l'interprétation locale de l'islam), peintes en blanc et donc en contraste flagrant avec la terre des maisons, où les familles se réunissent lors des fêtes pour célébrer et pique-niquer.

Ksar, oasis et vie dans le désert

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même dans une zone désertique, la pluie est très redoutée car elle représente un danger bien supérieur à la sécheresse constante. Il faut noter que la rareté de cet événement décourage les habitants locaux de construire des habitations et des digues suffisamment solides pour prévenir les catastrophes. Suite à ces événements tragiques, le gouvernement a encouragé la construction avec des blocs de béton, moins efficaces sur le plan de la protection thermique mais plus résistants en cas de pluie. Non loin d'ici se trouve le jardins tapissé et Abrité par des palmiers, un véritable paradis où poussent et se multiplient les arbres fruitiers et les jardins, au milieu desquels... des petits ruisseaux s'écoulent so soigneusement élaborés et organisés pour répondre aux besoins de chacun, tout en préservant cette précieuse substance liquide et transparente qui se trouve dans le sous-sol.

À Timimoun, les températures hivernales peuvent atteindre zéro degré, lorsque l'eau remontée par les puits forme une fine couche de glace, tandis qu'en été, 40 degrés sont la norme, mais on peut aussi atteindre 50. En hiver, les habitants ont tendance à se chauffer avec du gaz, du charbon ou du bois de palme. Les deux premiers peuvent parfois provoquer une saturation en monoxyde de carbone, ce qui entraîne des conséquences mortelles ; la palme est considérée comme une méthode plus sûre et il semble que le matériau récolté dans les plantations de palmiers soit facilement disponible. La période touristique commence maintenant et se termine en mars, en tenant compte du fait que les mois d'hiver sont nettement plus froids. La ville compte environ 40 000 habitants, qui vivent principalement de l'agriculture (dattes) et, indirectement, de l'industrie pétrolière. Au centre, on peut voir le siège de plusieurs banques, ce qui témoigne du fait que les hydrocarbures génèrent déjà une certaine richesse dès leur origine, où ils sont extraits. Nous échangeons quelques mots avec un technicien qui est arrivé à Timimoun en soirée depuis un champ pétrolier situé à 300 km, qui passera la nuit ici et prendra son vol pour rentrer (près de Batna) après quatre semaines de travail. Outre les puits pétroliers, il y a aussi beaucoup de puits gaziers, mais certains ont été fermés pour éviter de gonfler le marché. Il est évident que les récentes commandes avec l'Italie et l'Europe en général pour remplacer le gaz russe ne sont pas encore suffisantes face à la grande disponibilité que réserve le sous-sol algérien. On nous raconte qu'il y a plusieurs renards dans le désert, une population importante de fennecs (renards du désert) et quelques chèvres sauvages. Il y a peu de scorpions dans la région, les plus dangereux sont noirs, tandis que ceux qui sont jaunes ne sont pas particulièrement dangereux. Ils ont la taille d'un poing et se mettent en hibernation pendant cette période, comme aussi les serpents, qui ne sont pas particulièrement dangereux dans cette région, alors qu'au sud du pays et au Sahel (dans ce qu'ils appellent l'Afrique), on trouve des espèces beaucoup plus venimeuses.

Coucher de soleil et quotidien à Timimoun

Les habitants de cette région sont des berbères, d'origine marocaine ancienne, et parlent une langue similaire à celle des Touaregs du sud et de Kabylie, bien que avec certaines différences. Les panneaux de la ville sont bilingues, en arabe et en berbère, où ce dernier se distingue par la géométrie de son alphabet. Nous continuons également à admirer le spectacle du coucher de soleil depuis la plateforme située Au sommet d'une dune; les options sont nombreuses et le sable enveloppe les pieds nus de sa chaleur tandis qu'on grimpe sur les pentes. Peut-être que l'attente visuelle d'un désert sablonneux à Timimoun était tellement forte qu'on ne remarque aucune différence par rapport aux jours précédents, mais nous sommes maintenant habitués à ça. or blanc Je suis plus habitué à une ambiance plus luxueuse. Un autre point positif est qu'il n'y a personne, il sera très facile de se laisser bercer par la nature et le silence de cet endroit. Le seul inconvénient est l'abondance de déchets abandonnés sur les dunes : la plastique ressort avec ses couleurs vives, ce qui donne une image assez désagréable aux visiteurs. Encore une fois, bravo aux chauffeurs. Ils préparent du thé. avec leur système traditionnel, tandis que l'horizon violet s'étend vers la nuit qui approche.

Aussi À Timimoun Il quartier est très calme, avec seulement quelques hommes d'affaires algériens, probablement liés au secteur pétrolier ou à ses industries connexes. Malgré les efforts, la capacité d'accueil est limitée et la période touristique n'est pas particulièrement longue. Il arrive même que les hôtels et maisons d'hôtes soient en position de force dans les négociations avec les agences, en raison du manque de concurrence. Ce soir, on mange toujours du couscous, généralement servi avec de la viande de chameau ou de poulet, parfois agrémenté d'épices légèrement piquantes ; plus au nord, on remplace la viande de chameau par de l'agneau.