Timimoun: den sista oasen

Fossiler och ankomst till Timimoun

Runt 7:30 lämnar vi Beni Abbes för att gå och se en plats där de finns fossila fiskfigurer. Det finns inga skydd, vi vandrar omkring och går bland stora stenar som fungerar som golv och bär inom sig dessa mycket gamla avgjutningar, kvar långt innan den förhistoriska människans ankomst, när dagens Sahara var en havsbotten. Går man längre följer landskapet efter varandra mellan ökenvidder och korta bergsreliefer snarare än sandiga områden som slutar i steniga slätter. Med ett par korta stopp når vi vägskälet, en väg T ritad på sanden, som på 90 km tar oss till Timimoun (totalt idag blir 350 km). På denna sista sträcka ser vi flera lastbilar: vi kan inte ge någon anledning till deras närvaro med tanke på det nästan obebodda området. Ett par byar som har uppstått inom ouaden gömmer sig för sommarvärmen, oavsett de militära taktiska skäl som istället skulle ha velat placera dem på mer försvarbara höjder. Inträdet till Timimoun, nu i Algeriets centrum enligt alla inriktningar, framhäver omedelbart den karakteristiska skönheten hos hans sudanesiska stil: vita dekorationer på en intensiv röd bakgrund och en serie valv. Bågar och portiker, som redan sågs i går i Beni Abbes, är användbara för att ge skugga längs vägen på trottoarer, men också helt enkelt av dekorativ karaktär för att skilja en körbana från en annan i mitten av huvudvägarna. Lunch på en snabbmatsrestaurang: du beställer den varma rätten från diskfönstret och konsumerar den vid bordet mitt i det förståeliga jäkt och rörelse vid den tidpunkt som är avsedd för måltiden. Även om vi ser utmärkt kebab tar vi en sorts ratatouille och en blandning av potatis, béchamel och andra ingredienser som skulle göra snabbmatsrestaurangerna på våra breddgrader väldigt avundsjuka. Vi tar rummen inuti i besittning gästhem drivs av en individ med långt hår och ännu längre skägg, lika artig som skuggig. Temperaturen är runt 30°, men värmen är tillräckligt ventilerad för att vara behaglig, även tack vare frånvaron av fukt. Låt oss träffas den lokala guiden, stolt berber i sin tuaregdeklination, med den oundvikliga djupblå turbanen; låt oss gå till besöka ksaren, som går tillbaka till 700 år sedan men övergavs 2004 på grund av en extrem atmosfärisk händelse med intensiva regn som varade i mer än 15 timmar i rad. Det krävdes inte ens en riktig översvämning för att kollapsa de ömtåliga lerhusen, som smälte som is i solen och imploderade. Staden förstördes, en kvinna dog och platsen övergavs; nu är det ett resmål för de få turister som vill se den gamla Timimouns bostadsmoduler. Moskén och några finns kvar helgedomar tillägnade marabouter (en sorts helgon i den lokala islamiska tolkningen), vitmålad och därför i skarp kontrast till husens lera, där stadens familjer i samband med högtiderna samlas runt för att festa och ha picknick.

Ksar, palmlundar och livet i öknen

Tvärtemot vad man kan tro, trots att man befinner sig i ett ökenområde, är regn allvarligt fruktat eftersom det förebådar skador som är mycket större än den konstanta torkan. Det måste sägas att händelsens sporadiska karaktär utgör ett avskräckande för lokalbefolkningen att bygga hus och vallar som är tillräckligt robusta för att förhindra olyckliga händelser. Efter de tragiska händelserna uppmuntrade regeringen konstruktion med betongblock, som är mindre effektiva när det gäller termiskt skydd men mer motståndskraftiga vid regn. Det ligger inte långt borta trädgården belagd e skyddas av palmer, en sann Eden där fruktväxter och grönsaksträdgårdar växer och förökar sig bland vilka bäckar flyter sakkunnigt skapad och uppdelad för att tillfredsställa allas behov utan att slösa bort den dyrbara flytande och genomskinliga substansen som undergrunden är rik på.

I Timimoun kan vintertemperaturen nå noll, när vattnet som dras upp från brunnarna bildar ett tunt fruset lager, medan det på sommaren är 40 grader som är dagens regel men kan också nå 50. På vintern brukar invånarna värma sig med gas, kol eller palmved. De två första genererar i vissa fall kolmonoxidmättnad med dödliga konsekvenser, palmen representerar en säkrare metod och det verkar som att råvaran som samlas in i palmlundarna inte saknas. Turistperioden börjar nu och slutar i mars, med hänsyn till att vintermånaderna är betydligt kallare. Staden har cirka 40 000 invånare, lever på jordbruk (dadlar) och, om än indirekt, på oljeindustrin. I centrum ser vi flera bankers högkvarter, ett tecken på att kolväten redan lämnar en hel del rikedomar redan från ursprungsplatsen, där de utvinns. Vi byter några ord med en tekniker som kom till Timimoun på kvällen från ett oljefält 30 mil bort, han ska sova här inatt och imorgon har han ett flyg hem (nära Batna) där han ska stanna i fyra veckor efter lika många kontinuerligt arbete. Förutom oljekällor finns det gott om gaskällor, men flera har stängts för att undvika att marknaden blåser upp. Uppenbarligen är de senaste beställningarna med Italien och Europa i allmänhet för att ersätta rysk gas ännu inte tillräckliga med tanke på den enorma tillgänglighet som den algeriska undergrunden reserverar. Vi får veta hur många prärievargar som lever i öknen, det finns en bra population av fennecrävar (ökenrävar) och några gaseller. Det finns få skorpioner i området. De farligaste är svarta, medan de gula inte är särskilt farliga. De är lika stora som en handflata och under denna period övervintrar de, liksom ormar, som i dessa delar inte är särskilt farliga medan det i södra delen av landet och i Sahel (i vad de konstigt nog definierar som Afrika) finns avgjort mer giftiga arter.

Solnedgång och vardag i Timimoun

Invånarna i detta område är berber, av forntida marockanskt ursprung och har ett språk som liknar tuaregspråket i söder och Kabylien, om än med skillnader. Stadsskyltarna är tvåspråkiga, arabiska och berberiska, där den senare utmärker sig för geometrin i sitt alfabet. Även i kväll ser vi solnedgångens spektakel från predikstolen på toppen av en dyn; det finns ingen brist på valmöjligheter och sanden omsluter dina bara fötter i sin värme när de klättrar uppför sluttningarna. Kanske var den kromatiska förväntan på sandöknen i Timimoun så hög att vi inte märkte några speciella skillnader jämfört med de föregående dagarna, faktum är att vi nu är väl vana vid detta gyllene enkelfärg tenderar att vara tillräckligt persika för att bli lite bortskämd av det. Den andra positiva aspekten är att det inte finns någon där, att låta sig omslutas av naturen och tystnaden i detta sammanhang blir allt annat än svårt. Den enda obehagliga noten ges av den stora mängden avfall som lämnas på sanddynerna: plasten sticker ut i sina ljusa färger och visar en riktigt ful sida mot kunderna. Återigen de bra förarna de förbereder ett te med sitt traditionella system, medan den lila horisonten ger sprinten till den stundande natten.

Också i Timimoun det finns ingen närvaro av utlänningar, bara några algeriska affärsmän troligen kopplade till oljevärlden eller dess relaterade aktiviteter. Trots ansträngningarna är mottagningskapaciteten dålig och nyttosäsongen inte speciellt lång. Det händer till och med att hotell och pensionat på grund av bristen på utbud har övertaget i förhandlingar med byråer. Även i kväll äter vi couscous, vanligtvis serverad med kamelkött eller kyckling, ibland med tillsats av lite varma kryddor; längre norrut ersätts det förra med lamm.