Timimoun: el último oasis

Fósiles y llegada a Timimoun

Sobre las 7:30 salimos de Beni Abbes para ir a ver un yacimiento donde se encuentran figuras de peces fósiles. No hay protecciones, deambulamos caminando entre grandes piedras que hacen de suelo y llevan en su interior estos moldes antiquísimos, abandonados mucho antes de la llegada del hombre prehistórico, cuando el actual Sahara era un fondo marino. Más allá, el paisaje se sucede entre extensiones desérticas y relieves cortos de montaña en lugar de zonas arenosas que terminan en llanuras pedregosas. Con un par de breves paradas llegamos al cruce, una carretera T dibujada sobre la arena, que en 90 km nos lleva a Timimoun (El total hoy será de 350 km). En este último tramo vemos varios camiones: no podemos dar razón de su presencia dada la zona casi deshabitada. Un par de pueblos surgidos en el Ouad se esconden del calor del verano, independientemente de las razones tácticas militares que habrían querido situarlos en alturas más defendibles. La entrada en Timimoun, ahora en el centro de Argelia según todas las orientaciones, resalta inmediatamente la belleza característica del su estilo sudanés: decoraciones blancas sobre fondo rojo intenso y una serie de arcos. Arcos y pórticos, ya vistas ayer en Beni Abbes, sirven para dar sombra a lo largo del camino sobre las aceras, pero también tienen un carácter simplemente ornamental para dividir una calzada de otra en el centro de las vías principales. Almuerzo en un restaurante de comida rápida: se pide el plato caliente en la ventanilla del mostrador y se consume en la mesa en medio del comprensible bullicio a la hora señalada para la comida. Aunque vemos excelentes kebabs, tomamos una especie de pisto y una mezcla de patatas, bechamel y otros ingredientes que darían mucha envidia a los restaurantes de comida rápida de nuestras latitudes. Tomamos posesión de las habitaciones dentro del casa de huéspedes regentado por un individuo de pelo largo y barba aún más larga, tan cortés como sombrío. La temperatura ronda los 30°, pero el calor se ventila lo suficiente como para resultar agradable, gracias también a la ausencia de humedad. vamos a encontrarnos el guía local, orgullosamente bereber en su declinación tuareg, con el inevitable turbante azul intenso; vamos a visitar el ksar, que data de hace 700 años pero fue abandonado en 2004 debido a un evento atmosférico extremo con intensas lluvias que duraron más de 15 horas consecutivas. Ni siquiera fue necesaria una verdadera inundación para derrumbar las frágiles casas de arcilla, que se derritieron como hielo al sol e implosionaron. El pueblo acabó destruido, una mujer murió y el sitio quedó abandonado; ahora es un destino para los pocos turistas que desean ver los módulos de viviendas del antiguo Timimoun. La mezquita y algunas todavía están allí. santuarios dedicados a los morabitos (una especie de santos en la interpretación islámica local), pintados de blanco y, por tanto, en marcado contraste con la arcilla de las casas, donde con motivo de las fiestas las familias del pueblo se reúnen para festejar y hacer picnic.

Ksar, palmerales y vida en el desierto

Al contrario de lo que podría pensarse, a pesar de estar en una zona desértica, se teme seriamente que llueva, ya que presagia daños mucho mayores que la constante sequía. Hay que decir que el carácter esporádico del acontecimiento representa un desincentivo para que la población local construya casas y terraplenes lo suficientemente robustos como para evitar acontecimientos lamentables. Tras los trágicos acontecimientos, el gobierno impulsó la construcción con bloques de hormigón, menos eficaces en términos de protección térmica pero más resistentes en caso de lluvia. Se encuentra no muy lejos el jardin revestido e protegido por palmeras, un verdadero Edén en el que crecen y proliferan plantas frutales y huertas entre las que flujo de riachuelos creados y divididos por expertos para satisfacer las necesidades de todos sin desperdiciar esa preciosa sustancia líquida y transparente de la que es rico el subsuelo.

En Timimoun, las temperaturas invernales pueden llegar a cero grados, cuando el agua extraída de los pozos forma una fina capa helada, mientras que en verano la regla son los 40 grados, aunque también pueden llegar a los 50. En invierno los habitantes tienden a calentarse con gas, carbón o leña de palma. Los dos primeros generan en algunos casos saturación de monóxido de carbono con consecuencias letales, la palmera representa un método más seguro y parece que la materia prima recogida en los palmerales no falta. El período turístico comienza ahora y finaliza en marzo, teniendo en cuenta que los meses de invierno son decididamente más fríos. La ciudad tiene alrededor de 40.000 habitantes, vive de la agricultura (dátiles) y, aunque indirectamente, de la industria petrolera. En el centro vemos las sedes de varios bancos, señal de que los hidrocarburos ya dejan bastante riqueza desde su lugar de origen, donde se extraen. Intercambiamos unas palabras con un técnico que llegó por la tarde a Timimoun procedente de un yacimiento petrolífero a 300 km de distancia, dormirá aquí esta noche y mañana tiene un vuelo de regreso a casa (cerca de Batna), donde permanecerá cuatro semanas después de igual número de trabajo continuo. Además de los pozos de petróleo, hay muchos pozos de gas, aunque varios han sido cerrados para evitar inflar el mercado. Evidentemente los recientes pedidos a Italia y a Europa en general para sustituir el gas ruso aún no son suficientes dada la enorme disponibilidad que reserva el subsuelo argelino. Nos cuentan cuántos coyotes viven en el desierto, hay una buena población de zorros fenec (zorros del desierto) y algunas gacelas. Hay pocos alacranes en la zona. Los más peligrosos son los negros, mientras que los amarillos no son especialmente peligrosos. Tienen el tamaño de la palma de una mano y durante este período hibernan, al igual que las serpientes, que en estos lugares no son particularmente peligrosas, mientras que en el sur del país y en el Sahel (en lo que curiosamente definen como África) hay especies decididamente más venenosas.

Atardecer y vida cotidiana en Timimoun

Los habitantes de esta zona son bereberes, de antiguo origen marroquí y tienen una lengua similar a la lengua tuareg del sur y Cabilia, aunque con diferencias. Los carteles de la ciudad son bilingües, árabe y bereber, donde este último destaca por la geometría de su alfabeto. Aún esta noche observamos el espectáculo del atardecer desde el púlpito ubicado encima de una duna; no faltan opciones y la arena envuelve con su calidez los pies descalzos mientras suben las pistas. Quizás la expectación cromática del desierto arenoso de Timimoun era tan alta que no notamos diferencias especiales respecto a los días anteriores, lo cierto es que ya estamos muy acostumbrados a esto. color dorado único tiende a ser lo suficientemente color melocotón como para estropearse un poco. El otro aspecto positivo es que no hay nadie allí, dejarse envolver por la naturaleza y el silencio de este contexto será todo menos difícil. La única nota desagradable viene dada por la gran cantidad de residuos abandonados en las dunas: el plástico destaca por sus colores brillantes y muestra un lado verdaderamente feo hacia los clientes. Una vez más los buenos conductores preparan un te con su sistema tradicional, mientras el horizonte violeta va dando el sprint a la noche inminente.

también en Timimoun No hay presencia de extranjeros, sólo algunos empresarios argelinos probablemente vinculados al mundo del petróleo o sus actividades relacionadas. A pesar de los esfuerzos, la capacidad de acogida es escasa y la temporada útil no es especialmente larga. Incluso sucede que, debido a la falta de oferta, los hoteles y pensiones llevan ventaja en las negociaciones con las agencias. Incluso esta noche comemos cuscús, normalmente servido con carne de camello o pollo, a veces con la adición de especias ligeramente picantes; más al norte, el primero se sustituye por cordero.