Oasis y ksour alrededor de Timimoun

Porte du Sudan y el sistema foggara

Comencemos con una breve visita a Puertas de Sudán, famosa por ser la puerta de entrada a la ciudad para quienes venían de las tierras salvajes del desierto. Vayamos a visitar el Centro Cultural que se encuentra en el antiguo hotel Transatlantique (cerrado en 1996) donde ahora se ha fundado una escuela para jóvenes artesanos que quieren aprender a crear decoraciones Inspirándose en el estilo tradicional de Timimoun, el sudanés, aunque adaptado a las características bereberes locales. Aquí los niños practican la creación de esculturas en arcilla local que luego se aplicarán en trabajos de decoración urbana, como decoraciones de paredes. Las oficinas por las que pasamos están llenas de empleados poco interesados ​​en su trabajo y que parecen aburridos.

A medida que nos acercamos al ksar visitamos también la foggara local de 20 km de longitud desde el punto donde se encuentra un manantial; se hace descender el agua hasta la parte inferior de un terraplén donde el pueblo esta ubicado, que es posterior a la construcción de la propia foggara. La posición del núcleo habitado se debe no tanto a que allí se encuentre agua, sino a que permite al canal la pendiente y presión adecuada para llegar hasta él. En el punto donde paramos hay una alcantarilla por cuyo interior vemos correr agua, a 10 metros de profundidad. El pozo está bastante caliente, la arcilla de la que está hecho acaba reteniendo el calor en su interior. Se nos dice que incluso si los enemigos hubieran intentado contaminar las fuentes, el agua corriente habría vuelto a ser utilizable al poco tiempo, por lo que el ataque habría causado daños, pero no permanentes. Cada oasis tiene su propia fuente que puede llegar incluso a varios kilómetros de distancia. En el pueblo hay tres canales que se dividen y luego subdividen según las necesidades de los barrios y las familias. Todo ello teniendo en cuenta las necesidades reales (personas y riego), tanto es así que agujeros para que pase el agua son calibrados y controlados periódicamente por un inspector; esta operación se realiza mediante una placa de cobre perforada que sirve de plantilla para comprobar que el agujero no se agranda de forma deshonesta.

existen en la zona algunas cuevas utilizado en el pasado como vivienda, mientras que ahora ofrecen refrigerio para la población local en los calurosos días de verano. Al visitar la parte antigua del pueblo, destruida por las insistentes lluvias de 2004, no es difícil comprender los motivos del desastre: junto con la mezcla de ladrillos y arcilla con la que fueron construyó las paredes, los techos están formados por troncos de palma encima del cual se colocan hojas de palma y luego una capa de arcilla, que también sirve como aislante del calor. Cuando llueve, la arcilla se empapa y el peso rompe la madera, provocando que la losa se agriete.

Ouled Said y el ksour de Timimoun

El pueblo se llama Ouled Said y tiene alrededor de siete mil habitantes. El ksar tiene 1.300 años de antigüedad y la parte que no fue destruida aún se conserva bien, a pesar de que faltan artesanos capaces de construir muros con el mismo estilo en el que fue construido. Vemos una mezquita construida en el mismo lugar donde se encontraba la anterior; al lado está la tumba del morabito, mientras que desde arriba se puede ver su casa, la única con paredes internas azules, también destruida por la furia de la lluvia en 2004: en este lugar cada año se celebran fiestas y banquetes en su honor. Al observar a las personas que viven en la zona de Timimoun, no se puede dejar de notar que tienen manos tan grandes, cuestión que los implicados descartan seráfica y modestamente, afirmando que es un don de Dios que debemos agradecer.

En otro pueblo no muy lejano lo visitamos. ksar local, llamado verde. También de estilo bereber, se llama así porque curiosamente la arcilla local es de ese color. Tiene una base de roca y se utilizó fundamentalmente con fines defensivos, el cierre del puente levadizo impedía el acceso a personas ajenas. Su construcción fue necesaria para hacer frente a grupos de asaltantes que ocasionalmente llegaban desde Mali u otros países para realizar incursiones. Probablemente las personas que vivían dentro de las casas se refugiaban en el ksar sólo en situaciones de emergencia o necesidad. La estructura, ahora casi vacía por dentro, tenía tres plantas sobre rasante y estaba totalmente rodeada por una cavidad.

Off-road, Tala y música en el desierto

Almuerzo en lo que se podría definir como un pueblo de vacaciones: tiene un bonito salón destinado a restaurante, donde somos los únicos huéspedes. Por la tarde pasamos un rato agradable. paseo fuera de carretera todoterreno atascándose un par de veces, a pesar de que los neumáticos hayan sido debidamente desinflados para garantizar una mayor superficie de apoyo; Llegamos al pueblo de Tala desde el desierto (también hay caminos que llevan hasta allí, pero un poco de aventura no viene mal), donde aquí también visitamos el ksar, la mezquita, punto a partir del cual comienza la distribución del agua entre los distintos canales. Está habitada por una población negra, evidentemente a lo largo de los siglos la población africana procedente del sur se ha mezclado con los rasgos somáticos más típicos de los magrebíes.

Cena en el mismo lugar donde almorzamos, esta vez con acompañamiento musical; al principio el oído rechazaba lo que parecía una música áspera, difícil de escuchar; con el tiempo nos hemos acostumbrado tanto que nos dejamos arrastrar a bailes en los que la música parece una melodía.