Оазисы и ксуры вокруг Тимимуна

Порт-дю-Судан и система фоггара

Начинаем с короткого посещения Порт-дю-Судан, знаменитого тем, что составлял входные ворота в город для тех, кто приходил из диких пустынных земель. Идём посетить Культурный центр, который находится в бывшем отеле Transatlantique (закрыт в 1996 году), где теперь основана школа для молодых ремесленников, желающих научиться создавать украшения, вдохновлённые традиционным стилем Тимимуна, суданским, хотя и адаптированным к местным берберским особенностям. Здесь ребята практикуются в создании скульптур из местной глины, которые затем будут применены в работах городского декора как настенные украшения. Офисы, через которые мы проходим, кишат служащими, мало интересующимися своей работой и с видом скуки.

Пока мы приближаемся к ксару, мы также посещаем местную фоггару длиной 20 км от точки, где находится источник; вода спускается до нижней части склона, где находится деревня, которая возникла после строительства самой фоггары. Положение населённого пункта обусловлено не столько тем, что там находится вода, сколько тем, что оно позволяет каналу правильный уклон и давление, чтобы достичь его. В точке, где мы остановились, находится люк, внутри которого мы видим текущую воду, на глубине 10 м. Колодец довольно тёплый, глина, из которой он состоит, в конечном итоге удерживает тепло внутри. Нам рассказывают, что даже если бы были попытки загрязнить источники со стороны врагов, текущая вода через короткое время снова стала бы пригодной для использования, поэтому атака причинила бы ущерб, но не навсегда. Каждый оазис имеет свой источник, который может также приходить из нескольких км расстояния. В деревне встречаются три канализации, которые разделяются и затем дополнительно подразделяются в зависимости от нужд кварталов и семей. Всё это с учётом реальных потребностей (люди и орошение), так что отверстия для пропуска воды регулярно калибруются и контролируются инспектором; эта операция выполняется с помощью перфорированной медной пластины, служащей шаблоном для проверки, что отверстие не увеличено недобросовестно.

В зоне существуют некоторые пещеры, использовавшиеся в прошлом в качестве жилища, в то время как теперь они предлагают прохладу местному населению в жаркие летние дни. Идя посмотреть старую часть деревни, разрушенную постоянными дождями в 2004 году, нетрудно понять причины катастрофы: вместе со смесью кирпичей и глины, из которых были построены стены, крыши состоят из стволов пальмы, поверх которых укладываются листья пальмы, а затем слой глины, который также служит изолятором от жары. При дожде глина пропитывается, и вес ломает дерево, пробивая плиту.

Улед-Саид и ксуры Тимимуна

Деревня называется Улед-Саид и насчитывает около семи тысяч человек. Ксар датируется 1300 годами назад, и часть, которая не была разрушена, до сих пор держится хорошо, несмотря на нехватку ремесленников, способных строить стены в том же стиле, в котором он был построен. Мы видим мечеть в процессе строительства на том же месте, где находилась предыдущая; рядом могила марабута, а сверху виден его дом, единственный с внутренними стенами синего цвета, также разрушенный яростью дождя 2004 года: в этом месте каждый год проводятся праздники и банкеты в его честь. Наблюдая за людьми, живущими в районе Тимимуна, нельзя не заметить, что у них такие большие руки, вопрос, который заинтересованные лица серфично и скромно объясняют как дар Божий, за который следует быть благодарным.

В другой деревне неподалёку посещаем местный ксар, называемый зелёным. Он тоже в берберском стиле, называется так потому, что глина на месте любопытным образом того цвета. Имеет основание из скалы и использовался в основном в оборонительных целях: закрывая подъёмный мост, препятствовали доступу посторонних. Его возведение стало необходимым для противостояния группам грабителей, которые время от времени приходили из Мали или других стран для проведения набегов. Вероятно, люди, жившие в домах, укрывались в ксаре только в чрезвычайных ситуациях или по необходимости. Структура, ныне практически пустая внутри, насчитывала три этажа над землёй и была полностью окружена промежутком.

Внедорожник, Тала и музыка в пустыне

Обед в том, что можно было бы назвать деревней-курортом: имеет красивый зал, отведённый под ресторан, где мы единственные гости. Во второй половине дня делаем хороший внедорожный круг на внедорожнике, пару раз застревая в песке, несмотря на то, что шины были должным образом спущены, чтобы обеспечить большую площадь опоры; достигаем деревни Тала из пустыни (есть также дороги, которые туда ведут, но немного приключений не помешает), где и здесь посещаем ксар, мечеть, точку, от которой расходится распределение воды между различными канализациями. Он населён чёрным населением, очевидно, в течение веков африканское население с юга смешалось с соматическими чертами, более типичными для магрибинцев.

Ужин в том же помещении, где мы обедали, на этот раз с музыкальным сопровождением; на первых порах ухо отвергло то, что казалось жёсткой, трудной для прослушивания музыкой; со временем привыкло настолько, что мы даём себя вовлечь в танцы, по сравнению с которыми музыка кажется мелодией.