Пустыня, образы того времени, когда её не было

От Брезины к Арбуату

Покидаем Брезину, где обедали, ужинали и завтракали в том же доме Ахмеда, водителя. Женщины, жена, три дочери и ещё кто-то участвовали в приготовлении вкусных блюд, хотя и в алжирской традиции, которая не предусматривает большого разнообразия. Они ютятся за занавеской, выполняющей роль кухни, но мы, мужчины, не имеем возможности их увидеть по соображениям приватности. Это особое ощущение, потому что у нас, когда ты уходишь из чьего-то дома, кажется невежливым не попрощаться. В этом случае всё наоборот: было бы невежливо увидеть их и попрощаться. И сказать, что мы очень хотели бы поблагодарить за оказанное нам внимание, это сделают «наши» женщины и за нас.

В Брезине националистическая (или патриотическая) риторика выражена более ярко, чем где-либо. Многие муралы воспевают защиту родины, а некоторые более недавние — сопротивление Палестины; пропаганда делает своё дело в антиизраильском, антимарокканском и антифранцузском ключе, в том, что представляет собой триптих идеальных врагов. Это не означает недостатка или поверхностной солидарности со стороны населения, напротив, тема ощущается и разделяется, о ней много говорят. Несомненно, что вместе с другими муралами, памятниками в память о независимости или воспевающими вооружённые силы, комплекс формирует сплачивающую систему страны вокруг концепции единства, угодной тем, кто правит, особенно полезной для того, чтобы держать вместе разнообразное население, населяющее самую большую африканскую страну, следовательно, непростую для контроля.

Краткая остановка в центре города перед пекарней делает нас свидетелями утренней суеты человечества, которое идёт покупать хлеб, ломая багеты пополам, чтобы поместить их в багажник мопеда, или уходя с сумкой. Те, что мы находим на столе, обычно свежие багеты, либо, во время вчерашних приёмов пищи и также сегодня утром на завтрак, домашний бездрожжевой хлеб, похожий на пресный. Ещё вкуснее, если, как мы попробовали только что, на него положить крем или джем из фиников.

Ксар Арбуат и Гарет-эль-Талеб

Идём посмотреть ксар Арбуат, который имеет четыре ворот, ориентированных по сторонам света, и внутри находится мечеть, где нам иллюстрируют детали практикуемых обрядов. Имеет минарет, разрушенный французами, поскольку сочли его слишком близким к их военной позиции, с вершины которого можно было шпионить за их деятельностью. В ксаре жили около 500 человек, и он был населён даже после независимости, последние уехали в начале 90-х. Тем временем местное правительство восстановило минарет. Ему сопутствует красивая пальмовая роща.

Следующая остановка — петроглифы Гарет-эль-Талеб в районе Арбуата. Объект находится после 20 минут езды по грунтовой дороге, которая в некоторых местах становится едва заметной тропой в пустыне, с песком, хорошо прилипающим к земле; немного кустарников нарушают визуальную тишину. Петроглифы датируются примерно 7000 годом до н.э., здесь видны животные, которые когда-то регулярно жили в регионе, но теперь находятся в тысячах км; трудно осознать, как когда-то эта область была вовсе не пустынной, до того что вмещала леса и луга, где жили и люди, и животные, теперь же она полностью негостеприимна. Среди рисунков выделяются два скорпиона, вероятно, меньший был эскизом, из которого древний художник извлёк большего, длиной 6 метров. Другие изображённые животные — пантеры, змеи, газели, мамонты и даже большая птица, которая вполне может быть предком страуса. Обход длится полтора часа, когда мы достигаем машин, которые тем временем оказываются в условленном месте, едим полевой обед в тени выступающего камня, который даже мог бы служить крышей в случае дождя. Скала состоит из хорошего песчаника, идеального для размещения пещер, полезных как жилища для людей древности, а также для обеспечения хорошего сцепления подошвам обуви. Некоторые волчьи экскременты, голубиные перья и отверстия в земле, вероятно, относящиеся к норам животных, похожих на мышей, подтверждают, сколько жизни возможно даже в засушливых и труднодоступных местах. Мы покидаем эту зону, небо над которой определённо посещают пассажирские самолёты (судя хотя бы по простой методике, упомянутой местным гидом), и продолжаем путь на 4×4, когда в какой-то момент появляются возделываемые поля, обычное чудо, сделанное возможным водой; в то время как другие только что вспаханы. Видеть такие изображения в засушливом контексте создаёт визуальные и ментальные контрасты, единственное объяснение которых проистекает из возможности орошать земли, кажется немыслимым, как столько воды может храниться в недрах Сахары (или Большого Западного Эрга в этой зоне). Остальное — безлюдные пустоши, единственное исключение из которых представляют тонкие травинки, на которых пасутся редкие отары овец, впрочем, не такие уж тощие. Длинная и прямая дорога (чтобы перефразировать автора песен) настолько, что в нескольких случаях достигают 130 км/ч; как всегда, движение небольшое, за исключением пары собак и нескольких термитников.

Буссемгун

Буссемгун представляет собой последнее, интересное, посещение сегодняшнего дня. Спокойный городок, где пересекаются широкие аллеи, украшенные зеленью; деревья среднего ствола, насколько могут расти под палящим летним солнцем, но с хорошими возможностями орошения. Чтобы сменить, это ксар, возникший внутри оазиса около XIV века, в настоящее время известный тем, что является родиной нынешнего президента республики Теббуна, чья семья связана с местной завией, деталь, которая позволила ему начать блестящую политическую карьеру. В посёлке находятся 44 колодца, из которых можно брать воду, чтобы поддерживать оазис цветущим и зелёным. Последние жители покинули ксар в 1986 году, но всё хорошо содержится, с небольшими музеями, возникшими в домиках, иначе заброшенных, чтобы пролить свет на жизнь прошлого. Мы узнаём ещё один термин — «твиза», то, что в наших окситанских долинах известно как «руэйдо», то есть объединение жителей посёлка для выполнения работ, полезных для всей общины. Огни на деревне, хотя и заброшенной и с ветхими стенами, возвращают разнообразие тёплых цветов в этот час, близкий к закату; пальмовая роща — это великолепие благодаря ручью, бьющему из земли поблизости и текущему посередине, поддерживая оазис живым.