Öknen, bilder av när den inte fanns

Från Brezina mot Arbouat

Låt oss lämna Brezina där vi åt lunch, middag och frukost i samma hus som Ahmed, chauffören. Kvinnorna, hustrun, de tre döttrarna och några andra deltog i tillagningen av saftiga måltider trots den algeriska traditionen som inte innehåller många varianter. De är trängda bakom en gardin som fungerar som kök, men vi män har ingen möjlighet att se dem av integritetsskäl. Det är en speciell känsla för i vårt område när du lämnar någons hus verkar det oförskämt att inte säga adjö. I det här fallet är det precis tvärtom, det hade varit oförskämt att se dem och säga hej. Och för att säga att vi verkligen vill tacka dig för uppmärksamheten på oss, "våra" kvinnor kommer att göra det för oss också.

I Brezina framträder den nationalistiska (eller patriotiska) retoriken mer uttalad än någon annanstans. Många väggmålningar hyllar försvaret av hemlandet och några nyare hyllar Palestinas motstånd; propagandan gör sitt jobb som anti-Israel, anti-Marocko och anti-Frankrike, i vad som representerar de idealiska fiendernas triptyk. Det betyder inte brist på eller ytlig solidaritet från befolkningens sida, tvärtom märks och deltar man i frågan, det pratas mycket om det. Det råder ingen tvekan om att komplexet, tillsammans med andra väggmålningar, monument som hyllar självständigheten eller hyllar de väpnade styrkorna, bildar ett koagulerande system av landet kring ett koncept av enhet som uppskattas av de som styr, särskilt användbart för att hålla ihop en varierad befolkning som bor i det största afrikanska landet, och följaktligen inte lätt att kontrollera.

Ett kort stopp i stadskärnan framför bageriet gör oss till åskådare av mänsklighetens morgon och gå som går till köpa bröd, dela baguetterna i två delar för att placera dem i skoterns bagagehylla eller lämna med en påse. Det vi hittar på bordet är oftast färska baguetter eller, i gårdagens måltider men även denna morgon till frukost, osyrat hembakat bröd som liknar osyrat bröd. Ännu bättre om du, som upplevt nyss, lägger lite grädde eller dadelsylt ovanpå.

Ksar Arbouat och Garet El Taleb

Låt oss gå och se det ksar Arbouat, som har fyra dörrar orienterade enligt kardinalpunkterna och inuti finns en moské där detaljerna i de utövade riterna illustreras. Den har en minaret som förstörts av fransmännen eftersom den ansågs för nära en av deras militära poster, från vilken det var möjligt att spionera på dess aktiviteter. Cirka 500 människor bodde i ksaren och den var bebodd tills efter självständigheten, de sista lämnade i början av 90-talet. Under tiden återuppbyggdes minareten i händerna på den lokala regeringen. Det fungerar som en följd en vacker palmlund.

Nästa stopp är hällristningarna av Garet El Taleb i Arbouat-området. Platsen kan hittas genom att färdas 20 minuter längs en grusväg som på vissa ställen knappt blir ett spår i öknen, med sand väl vidhäftande till marken; några buskar bryter den visuella tystnaden. Hellistorna går tillbaka till ca. 7 000 år f.Kr., vi djur ses som en gång bodde regelbundet i regionen men nu är tusentals kilometer bort; det är svårt att inse hur detta område en gång var allt annat än öken, till den grad att det hyste skogar och prärier där både människor och djur levde, men nu är det totalt ogästvänligt. Bland målningarna två skorpioner sticker ut, förmodligen den minsta var utkastet från vilket den antika konstnären skapade den största, 6 meter lång. De andra djuren som avbildas är pantrar, ormar, gaseller, mammutar och till och med en stor fågel som lätt kan vara en struts stamfader. Turen varar i en och en halv timme, när vi kommer fram till bilarna som under tiden kommer fram till den överenskomna punkten äter vi en lantlunch i skuggan av en utskjutande sten, som till och med skulle fungera som tak vid regn. Berget består av bra sandsten, idealisk för grottor som är användbara som hem för forntida män samt för att säkerställa ett bra grepp om skosulorna. En del vargavföring, duvfjädrar och hål i marken som troligen kan hänföras till hålor av djur som liknar möss, bekräftar hur mycket liv som är möjligt även på torra och otillgängliga platser. Vi lämnar detta område vars himmel definitivt besöks av flygplan (åtminstone enligt den enkla metoden som rapporterats av den lokala guiden) och återupptar vår resa med 4x4, när det vid en viss tidpunkt dyker upp odlade fält, det vanliga miraklet som möjliggörs av vatten; medan andra precis har plöjts. Att se vissa bilder i ett torrt sammanhang skapar visuella och mentala kontraster vars enda förklaring härrör från möjligheten att bevattna marken, det verkar otänkbart hur så mycket vatten kunde lagras i Saharas tarmar (eller Great Western Erg i detta område). Resten är öde länder, vars enda undantag representeras av tunna grässtrån på vilka små fårflockar, visserligen inte ens mycket tunna, betar. Vägen går så lång och rak (för att parafrasera singer-songwritern) så att man vid flera tillfällen når hastigheter på 130 km/h; som alltid är det lite rörelse förutom ett par hundar och några termithögar.

Boussemghoun

Boussemghoun representerar det sista intressanta besöket idag. En lugn stad där breda avenyer prydda med grönska korsar varandra; medelstora stamträd, hur mycket kan växa under den heta sommarsolen även med goda bevattningsmöjligheter. För en förändring är det en ksar byggd inuti en oas runt 1300-talet, för närvarande på modet för att vara födelseplatsen för den nuvarande presidenten i republiken Tebboune, vars familj är knuten till den lokala zawiya, en detalj som gjorde det möjligt för honom att göra en lysande politisk karriär. I staden finns 44 brunnar som kan försörja vatten för att hålla oasen blomstrande och grön. De sista invånarna lämnade ksaren 1986, men allt är välskött, med små museer som växer fram i de annars övergivna husen och kastar ljus över livet förr. Vi lär oss om en annan term, "twyza", som i våra occitanska dalar är känd som "rueido", eller sammanslutningen av invånarna i en stad för att utföra arbete som är användbart för hela samhället. Ljusen på byn, även om den är övergiven och med ruttnande väggar, återvänder du en mängd varma färger i denna timme nära solnedgången; palmlunden det är en prakt tack vare strömmande bäck i närheten och rinner genom mitten för att hålla oasen livlig.

Ankomst till Ain Ouarka

Med en sista halvtimmes resa når vi Ain Ouarka, framför en vacker sjö och omgiven av (relativt) höga berg. Det känns som att vi är på Mars, vi är nästan i Algeriets centrum, mellan sandöken och stenöken, där lysande gröna oaser knappt passar ihop. Där vi ska bo i natt verkar det också vara ett spacenter: det finns inga skyltar och ingenting tyder på att man kan ta varma bad, man kan bara känna lukten av en fruktansvärd stank av svavelväte (ruttna ägg) som kommer från sjön. På en kort promenad efter middagen möter vi bara två par algerier som emigrerat till Frankrike och just nu besöker sitt land; Det är inte värt att gå längre, men inte för att det är riskabelt, det finns helt enkelt bara mörkret och intetheten i öknen. En trädgård med en angränsande lekplats för barn bör utgöra en mötesplats för semesterfirare, i verkligheten har arbetet stoppats för vem vet hur länge och strandpromenadens trottoar har redan tillräckligt med sprickor för att kräva underhåll; på andra sidan finns en brant, skir, korrugerad vägg, inte långt från parkeringen. Kvällens hotell bjuder inte ens på illusionen av att vara vackert från utsidan: enkla rum, smala sängar men med en bra madrass, toalettspolningen ersatt av en bygghink och kan fyllas via kranen placerad halvvägs upp; två pojkar hämtade från vem vet vilket annat jobb som kämpar för att hitta osannolika lösningar på bristerna. Det finns inget annat än muezzinen som inbjuder dig att be och därför att sova. Middagen har dock en överraskning, eftersom kycklingen är kryddad med aromatiska örter som är det bästa av det vi har smakat hittills. Naturlig skönhet växlar med civiliserad fulhet, en aptitretande middag gör din vistelse bättre även mitt i oorganiseringen.