I hjärtat av Numidia

I hjärtat av Numidia

Ännu en morgon tillägnad romersk historia: en resa till Tiddis, inte långt från Konstantin, mindre viktig än Djemila eller Timgad som vi kommer att se i morgon, men ändå full av intresse. Den ligger mellan böljande kullar, även här skyddad av reliefer på ena sidan och av kanjoner på de andra två, som bildar en sorts skyddad naturlig triangel. Det finns praktiskt taget ingen där, tystnaden hjälper till att animera platsen med fantasi, föreställa legionärernas dagliga liv innanför murarna. Det finns några välbevarade detaljer, bland vilka latrinerna utmärker sig för sitt intresse: "sätena" som stamgästerna satt på var placerade bredvid varandra utan särskild hänsyn till privatlivet, men det är förvånande att de förvärmdes av slavar som gick och satte sig på stenen strax innan herren kom för att göra sina ärenden. Framför finns en smal kanal med rinnande vatten där du kan dra för att tvätta dig med en vadd. När allt kommer omkring representerade tvättning en av principerna som sanktionerades skriftligt inom det samhället: "Venari, tvätta, leka, skratta, hoc est vive” (jaga, tvätta, leka, skratta, det här är att leva). Urinen som rann återvanns i sin tur som ammoniak i lädertillverkningsprocesserna. Uppenbarligen fanns det också rinnande vatten i latrinerna, avsett att rinna ut i det huvudsakliga avloppssystemet under cardo som stenbrunnarna kan ses än idag.

Solen står ännu inte högt på himlen lyser upp de gamla stenarna diagonalt med varma färger som bara solnedgången kunde matcha. Tiddis samlas, den lilla vägen börjar med en rosett utomordentligt intakt och salt följa terrängen att kulminera på höjden av ännu en båge av fint hantverk. När du besöker platsen måste du tänka att den var mycket större (som Djemila) men grävarbetet har avbrutits och vi väntar på att regeringen ska tillhandahålla relevanta medel.

Början av många utgrävningar beror på fransmännen, som skickade arkeologer som utförde forskningen i en strukturerad form; oberoende markerade en avmattning om inte slutet på verken och nu ligger många konstverk fortfarande täckta av marken, medan andra förblir obevakade och riskerar att bli förstörd eller vandalism (vi har sett några stympade artefakter bland hällristningarna); man bör också komma ihåg att det implicita uppdraget som fransmännen begärde bestod i att ta hem skatter, så du behöver bara besöka Louvren eller andra museer för att inse detta. Enligt de styrda själva föredrar de olika algeriska regeringarna att anordna fester och populistiska tillfällen – en modern och anpassad version av cirkusspel, bara för att stanna kvar i den romerska dialektiken – snarare än att investera i kultur, vilket i det här fallet också skulle översättas till att uppmuntra turism; Detta skulle dock vara långsiktiga investeringar medan politikerna föredrar att säkerställa inkomster till domstol, för att uttrycka det på franskt vis, vilket ger omedelbar samsyn bland befolkningen.

Vid återkomsten tas vi över av polisens eskort och från och med detta ögonblick kommer vi att ha dem som skyddsänglar den första veckan fram till Ghardaia. Vi återvänder för besöket Konstantin, som vi tycker är välkomnande över förväntan. Låt oss börja från monument till martyrerna från första världskriget, belägen på ett stenigt podium med en magnifik utsikt; innanför bågen finns listan över de stupade, vars namn påminner mer om ett franskt ursprung än ett algeriskt. Att korsa Sidi M'Cid bro, med utsikt över floden Rhummel som ligger 175 meter nedanför, når vi centrum (vad vi skulle kunna definiera som Casbah) och går för en vandra runt i souken, eller den lokala marknaden. Som alltid är scenerna i det dagliga livet de mest intressanta, med nyfikenheten att befinna sig i en kulturell kontext som skiljer sig mycket från vårt (arabiska och nordafrikanska) samtidigt som vi inte alls är avlägset ur en geografisk synvinkel, en detalj som lätt kan upptäckas från exponerad frukt och grönsaker; inte långt från de italienska kusterna, på diskarna hittar vi i huvudsak det som växer i Medelhavsområdet. Datumen sticker istället ut presentera med olika smaksättningar, dadelpasta och en sorts sirap. Mitt i röken och doften av rostade kastanjer och kebab förbereder vi oss för en lätt lunch följt av en promenad i området med utsikt över den högsta kanjonen, med utsikt över kulle bakgrund där det tidigare besökta krigsminnesmärket finns. Vi fortsätter att gå i kasbahen längs gatan där marknaden hålls för att komma fram till torget framför El Bey-moskén där vi äter en kort lunch och sedan passerar en andra bron, Mellah Slimane, endast fotgängare. Denna kontinuerliga korsning av broar, som i en passage från olika plattformar och perspektiv, de senare även med en trappa och hiss som går ner till själva bron, gör Constantine till en unik och attraktiv stad.

Constantine, mellan moskéer och minne

Det är ganska varmt och i ett sammanhang av torrt och klart klimat sätter vi oss tillbaka på bussen mot Abdelkader-moskén, ett konstverk i vars inre tystnad man kan uppleva hela islams andlighet. Lämna dina skor i lämpliga celler och gå in i den stora byggnaden där pelarna är sammanfogade av tjocka anti-seismiska strålar. Liksom alla moskéer är den utan inredning men full av blomdekorationer på väggar och pelare sträcker sig mattan med samma motiv för att vidga betydelsen av storhet. Enorma och utarbetade ljuskronor stiger ner för att belysa och tolka det gudomliga ljuset på män. I slutet, på motsatt sida av ingången, ligger den mihrab (nisch som markerar orienteringen mot Mecka) och minbaren (predikstolen från vilken imamen predikar). Vi besöker också den interna uteplatsen, där kupolen reflekteras inuti en vattenmassa; vid ett visst tillfälle sprider sången av koranens verser där historien om Maria berättas (om någon behövdes, vittnesbörd om det nära familjeförhållandet mellan islam och kristendomen) genom luften: det är på arabiska, vi förstår inte ett ord men vi förstår dess mystiska innebörd. Den lägger till den enda sinneslighet som fortfarande uppfattades som saknad: ljud, att bryta en tystnad som i sig själv är uttrycksfull. Ett par skott till från utsidan när vi beundrar dess majestätiska arkitektur lämnar vi denna upplevelse.

När klockan är över 15.00 lämnar vi alltid Constantine eskorteras av den trogna polisen, som nu föregår oss vid varje rörelse och väntar tålmodigt i skuggan av de glesa träden medan vi besökte moskén. Längs vägen finns många elstolpar storkbon, som kommer hit för att vila eller stanna innan de ger sig av på Medelhavsöverfarten till eller från Europa. När dagsljuset börjar blekna skymtar det Medracen, ett förromanskt mausoleum (300-talet f.Kr.), där en anmärkningsvärd ur kungariket Numidia begravdes. I detta ögonblick, estetiskt berikad av den nedgående solen och de första strålkastarna som lyser upp den, tillåter dess cirkulära form en rundtur för att beundra de gamla stenarna (en del nedbrutna) som utgör den. Ett verk som skulle ha ansetts urgammalt även av romarna.

Längs vägen mellan Constantine och Medracen växlar eskortbilar och skåpbilar med några dussin kilometer, stannar på ena sidan för att prata med varandra och föraren, fortsätt sedan. När vi lämnar Medracen börjar det bli mörkt, de blå blinkande ljusen framför oss lyser upp mörkret: om vi vill sätta det i ett sammanhang kan vi inte förstå om vi är mer som en buss av VIP eller fångar, kanske är vi bara de passiva aktörerna i en byråkratisk fars.

Vi har nu passerat Tellian Atlas (där Kabylien ligger), och vi befinner oss i den östra utlöparen av Sahara-platån och går därmed förbi Sahara-atlasen. Atlasbergen är två bergskedjor som rinner från väster in i Marocko och slutar i Tunisien och korsar hela norra Algeriet. Bortom söderut, bara Saharas ofantlighet, i dess del av Great Western Erg; ett hav av torrhet som sällan avbryts av det naturliga mirakel som vattnet tillåter att dyka upp och presentera sig under namnet oas, och med det livet.

Batna och det dagliga livet

Vi når Batna, målet för övernattningen, en stad med 300 000 invånare som reser sig 1 050 meter över havet; Här på vintern snöar det och lagret kan nå upp till 20/30 cm. Ur turistsynpunkt har platsen inte så mycket att säga men det är en bra mötesplats mellan sträckorna mot öst och väst, samt de från öknen till havet. Dinner chez l'habitant, en formel som inkluderar middag i en privat familj organiserad för att ta emot även medelstora grupper; ett sätt att njuta av lokal mat, hålla ett öga på deras dagliga liv och stödja en sund basekonomi. Förutom att äta gott denna kväll kommer vi att ha möjlighet att byta några ord med de vänliga döttrarna till ägaren av huset, den ena är 19 år, den andra 18 och de studerar på det lokala universitetet.

Hotellet framstår som vackert från utsidan men är väldigt fallfärdigt inuti. Kort sagt: allt finns men ingenting fungerar. Framförallt får man intrycket av att rummen inte har sett gäster på ett tag, annars skulle inte utbredda och framförallt anomala funktionsfel förklaras, som att öppna diskbänkskranen... bara för att bli blöt om fötterna eftersom avloppsröret är trasigt. Om så vore fallet skulle det vara ytterligare ett tecken på att turismen i Algeriet ännu inte har slagit rot. Innan vi går och lägger oss tar vi en promenad, det är lite folk runt omkring och några lysdioder lyser upp gatorna, sällsynta bilar passerar längs med alléerna. Vi byter några ord med hotellreceptionisten, som talar bra italienska efter att ha arbetat i flera år i provinsen Brescia (och hans accent föregriper det); han berättar hur livet i Algeriet inte är lätt på grund av de begränsade möjligheterna, fruarna brukar inte arbeta och mannen måste ta hand om hela familjens inkomster. I hans fall har han 4 barn, därför har han inte råd med felsteg. Han lyckades säkert spara lite pengar under vistelsen i vårt land, men han hade inte för avsikt att flytta dit sin familj då han inte ville utrota de som representerar hans ursprung.