Numidian sydämessä

Numidian sydämessä

Toinen aamu omistettu roomalaiselle historialle: hyppy Tiddisiin, ei kaukana Konstantinuksesta, pienempi merkitys kuin Djemila tai Timgad jonka näemme huomenna, mutta silti täynnä kiinnostusta. Se sijaitsee pehmeiden kukkuloiden välissä, myös täällä suojattuna harjanteilla yhdellä sivulla ja kanjoneilla kahdella muulla, muodostaen eräänlaisen luonnollisen suojatun kolmion. Siellä ei ole käytännössä ketään, hiljaisuus auttaa elävöittämään kohdetta mielikuvituksella, kuvitellen legioonalaisten arkea muurien sisällä. Siellä on joitakin hyvin säilyneitä yksityiskohtia, joista kiinnostavimpina erottuvat käymälät: "istuimet" joille vieraat asettuivat olivat vierekkäin ilman erityistä yksityisyyttä, mutta hämmästyttää että ne lämmitettiin etukäteen orjien toimesta jotka menivät istumaan kivelle juuri ennen kuin herra saapui hoitamaan tarpeitaan. Edessä on kapea vesikanava josta ammentaa peseytymiseen pumpulilla. Muuten peseytyminen edusti yhtä yhteisön sisällä kirjallisesti vahvistetuista periaatteista: “Venari, lavari, ludere, ridere, hoc est vivere” (metsästää, pestä, pelata, nauraa, tämä on elämää). Virtsa joka valui kerättiin puolestaan ammoniakkina nahkatyöstöprosesseissa. Ilmeisesti käymälöissä oli myös juoksevaa vettä, tarkoitettu virtaamaan pääviemärijärjestelmään cardon alle jossa näkee edelleen kiviset viemäriaukot.

Aurinko ei vielä korkealla taivaalla valaisee muinaisia kiviä vinosti lämpimin värein joita vain auringonlasku voisi vastata. Tiddis on koottu, pieni tie alkaa kaarella joka on poikkeuksellisen ehjä ja nousee seuraillen maastoa huipentuen toiseen kaareen joka on arvokasta tekoa. Kun kohdetta vieraillaan on ajateltava että se oli paljon laajempi (kuten Djemila) mutta kaivaustyöt on keskeytetty ja odotetaan että hallitus järjestää asiaan liittyvät määrärahat.

Monien kaivausten alku johtuu ranskalaisista, jotka lähettivät arkeologeja jotka antoivat elämän tutkimuksille jäsennellyssä muodossa; itsenäisyys on merkinnyt hidastumista ellei kaivausten loppua ja nyt monet taideteokset makaavat edelleen maan peittäminä, kun taas toiset jäävät vartioimattomiksi ja alttiina rappeutumiselle tai vandalismille (olemme nähneet joitakin silvottuja löytöjä petroglifien joukossa); on samoin muistettava että ranskalaisten implisiittinen komissio koostui aarteiden tuomisesta kotimaahan, joten riittää vierailla Louvressa tai muissa museoissa ymmärtääkseen sen. Hallittujen itsensä mukaan eri algerialaiset hallitukset mieluummin järjestävät juhlia ja populistisia tilaisuuksia – nykyaikaista ja uudelleen sovitettua versiota sirkuspeleistä, jotta pysyttäisiin roomalaisessa dialektiikassa – pikemminkin kuin investoisivat kulttuuriin, joka tässä tapauksessa kääntyisi myös matkailun edistämiseksi; kyseessä olisi kuitenkin pitkän aikavälin investointeja kun taas poliitikot mieluummin varmistavat tuoton tout court, ranskaksi sanottuna, joka tuo välittömiä kannatuksia väestön keskuudessa.

Palatessamme meidät otetaan poliisisaattajan huostaan ja tästä hetkestä lähtien meillä on heidät suojelusenkeleinä ensimmäisen viikon ajan Ghardaiaan asti. Palaamme Konstantinuksen vierailulle, jonka löydämme odotuksia miellyttävämmäksi. Lähdemme ensimmäisen maailmansodan marttyyrien muistomerkiltä, joka sijaitsee kallioperustalla upealla näköalalla; kaaren sisällä on kaatuneiden lista, joiden nimet viittaavat enemmän ranskalaiseen kuin algerialaiseen alkuperään. Ylittäen Sidi M’Cidin sillan, joka kohoaa Rhummel-joen ylle 175 metriä alempana, saavumme keskustan (sen mitä voisimme määritellä Casbahiksi) ja menemme tekemään kierroksen soukissa, eli paikallisella torilla. Kuten aina arjen elämän kohtaukset ovat kiinnostavimpia, uteliaisuudella löytää itsemme kontekstista joka on hyvin erilainen kuin meidän (arabialainen ja pohjoisafrikkalainen) kun emme ole lainkaan kaukana maantieteelliseltä kannalta, yksityiskohta joka on helposti havaittavissa esillä olevista hedelmistä ja vihanneksista; koska emme ole kaukana Italian rannikoilta tiskeiltä löytyy olennaisesti sitä mitä Välimeren alueella kasvaa. Sen sijaan erottuvat taatelit jotka ovat läsnä eri kypsytysasteilla, taatelitahnana ja eräänlaisena siirappina. Savun ja paahdettujen kastanjoiden sekä grillattujen lihojen tuoksun keskellä valmistaudumme kevyeen lounaaseen myöhemmällä kävelyllä alueella joka työntyy korkeimman kanjonin yli, näköalalla kukkulan taustalle jossa sijaitsee aiemmin vieraillut kaatuneiden muistomerkki. Jatkamme kävellen casbahissa torin varrella olevaa tietä saapuaksemme moskea El Beyn edessä olevalle aukiolle jossa [... katkaistu]

Konstantin, moskeoiden ja muistin välillä

On melko lämmintä ja kuivan ja kirkkaan ilmaston kontekstissa nousemme bussiin kohti Abdelkaderin moskeaa, taideteos jonka sisäisessä hiljaisuudessa voi elää koko islamin henkisyyden. Jätettyämme kengät asianmukaisiin lokeroihin, pääsemme laajaan rakennukseen jossa pylväät on yhdistetty toisiinsa paksuilla palkeilla seismisen vastustuskyvyn takaamiseksi. Kuten kaikki moskeat se on vailla kalusteita mutta rikas kukkakoristeista seinillä ja pylväillä, samaa kuviota toistava matto levittäytyy suurentamaan suuruuden merkitystä. Valtavat yhtä lailla kuin hienostuneet kattokruunut laskeutuvat valaisemaan, tulkiten jumalallista valoa ihmisille. Takana, sisäänkäynnin vastakkaisella puolella on mihrab (syvennys joka merkitsee suunnan kohti Mekkaa) ja minbar (saarnastuoli josta imaami pitää saarnan). Vierailemme myös sisäisessä patioissa, jossa kupoli heijastuu veden peilissä; tietyssä vaiheessa Koranin säkeiden laulu jossa kerrotaan Marian tarinaa (jos sellaista tarvittaisiin, todistus islamin ja kristinuskon tiiviistä sukulaisuussuhteesta) leviää ilmaan: se on arabiaksi, emme ymmärrä sanaakaan mutta ymmärrämme sen mystisen merkityksen. Lisää ainoa aistillisuus jonka puuttumista vielä koettiin: ääni, rikkomaan hiljaisuuden joka puolestaan on ilmeikäs. Vielä pari kuvaa ulkopuolelta ihaillen sen majesteettista arkkitehtuuria hyvästelee meidät tästä kokemuksesta.

Kun on mennyt yli 15:00 poistumme Konstantinuksesta edelleen uskollisen poliisin saattamana, joka nyt edeltää meitä jokaisessa siirtymässä, odottaen kärsivällisesti harvojen puiden varjossa kun vierailimme moskeassa. Matkan varrella monet valopylväät isännöivät kattohaikarapesiä, jotka saapuvat tänne lepäämään tai pysähtyvät ennen lähtöä Välimeren ylitykselle Euroopasta tai Eurooppaan. Kun päivän valot alkavat hämärtyä näkyviin hahmottuu Medracen, esir roomalaisen aikakauden (IV vuosisata eKr.) mausoleumi, jossa haudattiin Numidian kuningaskunnan huomattava henkilö. Tällä hetkellä esteettisesti rikastettuna auringonlaskun ja ensimmäisten valaisimien valaistuksessa, sen pyöreä muoto mahdollistaa kierroksen muinaisten kivien (joidenkin hajonneiden) ihailemiseksi. Teos joka olisi ollut antiikkia jopa roomalaisille.

Matkan varrella Konstantinuksen ja Medracenin välillä saattajan autot ja pakettiautot vuorottelevat muutaman kymmenen km:n välein, pysähtyen sivulle neuvottelemaan keskenään ja kuljettajan kanssa, sitten jatketaan. Kun poistumme Medracenista on pimeää, edellämme vilkkuvat siniset valot valaisevat pimeyttä: jos halutaan laittaa vitsiksi emme pysty ymmärtämään muistutammeko enemmän VIP-bussia vai vankibussia, ehkä olemme vain byrokraattisen farssin passiivisia näyttelijöitä.

Olemme nyt ohittaneet Tellian Atlaksen (jossa Kaby lia sijaitsee), ja olemme Saharan ylängön itäisessä jatkeessa, kiertäen siten Saharan Atlaksen. Atlakset ovat kaksi vuoristoa jotka virtaavat lännestä Marokosta sammuen Tunisiassa, ylittäen koko pohjoisen Algerian. Etelään päin, vain Saharan äärettömyys, sen Suuren Länsi-Ergin osassa; kuivuuden valtameri joka harvoin keskeytyy luonnon ihmeellä johon vesi mahdollistaa esiin nousemisen ja esittäytymisen keitaan nimellä, ja sen myötä elämän.

Batna ja arkinen elämä

Saavumme Batnaan, yöpymisen määränpäähän, 300 000 asukkaan kaupunkiin joka kohoaa 1 050 metrin korkeudessa; täällä talvella sataa lunta ja kerros voi nousta 20/30 cm:iin. Matkailullisesti paikalla ei ole paljon sanottavaa mutta se on hyvä kohtaamispaikka itä- ja länsisuuntien välillä, sekä autiomaasta merelle. Illallinen chez l’habitant, kaava joka sisältää aterioinnin yksityisessä perheessä joka on järjestetty isännöimään myös kohtuullisen kokoisia ryhmiä; tapa maistaa paikallista ruokaa, saada silmäys heidän arkeensa ja tukea tervettä perusekonomiaa. Hyvän syömisen lisäksi tänä iltana meillä on tilaisuus vaihtaa pari sanaa talon isännän sympaattisten tyttärien kanssa, toinen on 19 vuotta toinen 18 ja he opiskelevat paikallisessa yliopistossa.

Hotelli näyttää kauniilta ulkopuolelta mutta on täysin sekaisin sisätiloissaan. Lyhyesti: siellä on kaikki mutta mikään ei toimi. Erityisesti saa vaikutelman että huoneet eivät ole nähneet vieraita johonkin aikaan, muuten ei voisi selittää laajalle levinneitä ja ennen kaikkea poikkeuksellisia toimintahäiriöitä, kuten avata pesualtaan hana... ja löytää jalkansa märkinä koska viemäriputki on rikki. Jos sellaista olisi, lisävahvistus että matkailu Algeriassa ei ole vielä juurtunut. Ennen nukkumaanmenoa teemme kävelyn, ulkona on vähän väkeä ja muutama led valaisee katuja, harvat autot kulkevat bulevardeja pitkin. Vaihdamme muutaman sanan hotellin vastaanottovirkailijan kanssa, joka puhuu hyvää italiaa koska on työskennellyt useita vuosia Brescian maakunnassa (ja hänen aksenttinsa ennakoi sen); hän kertoo kuinka elämä Algeriassa ei ole helppoa vähäisten mahdollisuuksien vuoksi, yleensä vaimot eivät työskentele ja miehen on kannettava kaikki perheen tulot. Hänen tapauksessaan hänellä on 4 lasta, joten hänellä ei ole varaa virheisiin. Todennäköisesti hän on onnistunut säästämään rahaa oleskelunsa aikana maassamme, mutta ei ole halunnut siirtää perhettä sinne koska hän ei ole halunnut juurruttaa niitä jotka edustavat hänen alkuperäänsä.