In het hart van Numidië

In het hart van Numidië

Nog een ochtend gewijd aan de Romeinse geschiedenis: een reis naar Tiddis, niet ver van Constantijn, minder belangrijk dan Djemila of Timgad die we morgen zullen zien, maar nog steeds vol belangstelling. Het bevindt zich tussen glooiende heuvels, ook hier beschermd door reliëfs aan de ene kant en door canyons aan de andere twee, die een soort beschermde natuurlijke driehoek vormen. Er is vrijwel niemand, de stilte helpt de plek met verbeeldingskracht te animeren en het dagelijkse leven van de legioensoldaten binnen de muren voor te stellen. Er zijn enkele goed bewaard gebleven details, waaronder de latrines die opvallen door hun interesse: de "stoelen" waarop de beschermheren zaten, bevonden zich naast elkaar zonder bijzondere aandacht voor privacy, maar het is verrassend dat ze werden voorverwarmd door slaven die op de steen gingen zitten kort voordat de heer arriveerde om zijn zaken te doen. Aan de voorkant is een smal stromend waterkanaal waar je uit kunt putten om je met een propje te wassen. Wassen vertegenwoordigde immers een van de principes die binnen die gemeenschap schriftelijk werden vastgelegd: "Venari, wassen, spelen, lachen, hoc est vive' (jagen, wassen, spelen, lachen, dit is leven). De urine die stroomde, werd op zijn beurt teruggewonnen als ammoniak in de leerproductieprocessen. Uiteraard was er ook stromend water in de latrines, dat bestemd was om in het hoofdrioleringssysteem te stromen onder de cardo waarvan de stenen mangaten nog steeds te zien zijn.

De zon staat nog niet hoog aan de hemel verlicht de oude stenen diagonaal met warme kleuren waar alleen de zonsondergang aan kan tippen. Tiddis wordt verzameld, het weggetje begint met een boog buitengewoon intact en zout het terrein volgen om te culmineren op het hoogtepunt van een nieuwe boog van vakmanschap. Als je de site bezoekt, moet je denken dat deze veel groter was (zoals Djemila), maar de graafwerkzaamheden zijn onderbroken en we wachten op de overheid om de relevante fondsen beschikbaar te stellen.

Het begin van veel opgravingen is te danken aan de Fransen, die archeologen stuurden die het onderzoek in gestructureerde vorm uitvoerden; de onafhankelijkheid markeerde een vertraging, zo niet het einde van de werken en nu liggen veel kunstwerken nog steeds onder de grond, terwijl andere onbeheerd blijven en het risico lopen van degradatie of vandalisme (we hebben enkele verminkte artefacten tussen de rotstekeningen gezien); we mogen ook niet vergeten dat de impliciete opdracht die de Fransen vroegen bestond uit het mee naar huis nemen van schatten, dus je hoeft alleen maar het Louvre of andere musea te bezoeken om dit te realiseren. Volgens de geregeerden zelf geven de verschillende Algerijnse regeringen er de voorkeur aan feesten en populistische gelegenheden te organiseren – een moderne en aangepaste versie van circusspelen, om maar in de Romeinse dialectiek te blijven – in plaats van te investeren in cultuur, wat zich in dit geval ook zou vertalen in het stimuleren van toerisme; Dit zouden echter langetermijninvesteringen zijn, terwijl politici er de voorkeur aan geven de inkomens veilig te stellen, om het op de Franse manier te zeggen, wat een onmiddellijke consensus onder de bevolking oplevert.

Bij terugkomst worden we overgenomen door de politie-escorte en vanaf dat moment zullen we hen de eerste week tot Ghardaia als beschermengelen hebben. We keren terug voor het bezoek Constantijn, wat wij boven verwachting gastvrij vinden. Laten we beginnen vanaf monument voor de martelaren uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen op een rotsachtig podium met een prachtig uitzicht; binnen de boog bevindt zich de lijst van de gesneuvelden, wier namen meer aan Franse dan aan Algerijnse oorsprong doen denken. Het oversteken van de Sidi M'Cid-brug, met uitzicht op de Rhummel-rivier die 175 meter lager ligt, bereiken we het centrum (wat we zouden kunnen definiëren als de Casbah) en gaan voor een dwaal rond in de soek of de lokale markt. Zoals altijd zijn de scènes uit het dagelijks leven het meest interessant, met de nieuwsgierigheid om onszelf in een culturele context te bevinden die heel anders is dan de onze (Arabisch en Noord-Afrikaans), terwijl we vanuit geografisch oogpunt helemaal niet ver verwijderd zijn, een detail dat gemakkelijk te detecteren is vanuit de blootgestelde groenten en fruit; Omdat we niet ver van de Italiaanse kust liggen, vinden we op de toonbanken voornamelijk wat er in het Middellandse Zeegebied groeit. De data vallen in plaats daarvan op aanwezig met verschillende smaakmakers, dadelpasta en een soort siroop. Te midden van de rook en de geur van geroosterde kastanjes en kebab bereiden we ons voor op een lichte lunch gevolgd door een wandeling in het gebied dat uitkijkt over de hoogste kloof, met uitzicht op de heuvel achtergrond waar het eerder bezochte oorlogsmonument zich bevindt. We lopen verder in de kasbah langs de straat waar de markt wordt gehouden om uit te komen op het plein voor de El Bey-moskee, waar we een korte lunch nuttigen. Vervolgens passeren we een tweede brug, de Mellah Slimane, alleen voetgangers. Dit voortdurende oversteken van bruggen, zoals bij een passage vanaf verschillende platforms en perspectieven, de laatste zelfs met een trap en lift die naar de brug zelf gaan, maken Constantijn tot een unieke en aantrekkelijke stad.

Constantijn, tussen moskeeën en herinnering

Het is behoorlijk warm en in een context van droog en helder klimaat stappen we weer op de bus richting de Abdelkader-moskee, een kunstwerk in wiens innerlijke stilte je de hele spiritualiteit van de islam kunt ervaren. Laat uw schoenen achter in de daarvoor bestemde cellen en ga het grote gebouw binnen waar de kolommen met elkaar zijn verbonden door dikke anti-seismische balken. Zoals alle moskeeën is deze kaal, maar vol met meubels florale decoraties op muren en kolommen strekt het tapijt met dezelfde motieven zich uit om de betekenis van grandeur te verbreden. Enorme en uitgebreide kroonluchters dalen neer om te verlichten en interpreteren het goddelijke licht op mannen. Aan het einde, aan de andere kant van de ingang, bevindt deze zich de mihrab (nis die de oriëntatie richting Mekka markeert) en de minbar (preekstoel van waaruit de imam preekt). We bezoeken ook de interne patio, waar de koepel wordt gereflecteerd in een waterlichaam; op een gegeven moment verspreidt het zingen van de verzen uit de Koran waarin het verhaal van Maria wordt verteld (als dat nodig zou zijn, een getuigenis van de nauwe familieband tussen de islam en het christendom) zich door de lucht: het is in het Arabisch, we begrijpen geen woord, maar we begrijpen de mystieke betekenis ervan. Het voegt de enige zintuiglijkheid toe die nog steeds als ontbrekend werd ervaren: geluid, om een ​​stilte te doorbreken die zelf expressief is. Nog een paar schoten van buitenaf terwijl we de majestueuze architectuur bewonderen, verlaten we deze ervaring.

Als het na 15.00 uur is, verlaten we Constantine altijd begeleid door de trouwe politie, die ons nu bij elke beweging voorgaat en geduldig wacht in de schaduw van de schaarse bomen terwijl we de moskee bezoeken. Langs de weg staan veel elektriciteitspalen ooievaarsnesten, die hier aankomen om uit te rusten of te stoppen voordat ze de Middellandse Zee oversteken van of naar Europa. Terwijl het daglicht begint te vervagen, komt het in zicht Medracen, een pre-romaans mausoleum (4e eeuw voor Christus), waar een notabele uit het koninkrijk Numidië werd begraven. Op dit moment esthetisch verrijkt door de ondergaande zon en de eerste koplampen om het te verlichten, maakt de ronde vorm een ​​rondleiding mogelijk om de oude stenen (sommige afgebroken) waaruit het bestaat te bewonderen. Een werk dat zelfs door de Romeinen als oud zou zijn beschouwd.

Langs de weg tussen Constantine en Medracen wisselen escortauto's en busjes elkaar om de paar tientallen kilometers af. Ze stoppen aan de ene kant om met elkaar en de chauffeur te praten, en rijden dan verder. Als we Medracen verlaten, wordt het donker, de blauwe zwaailichten voor ons verlichten de duisternis: als we het in context willen plaatsen, kunnen we niet begrijpen of we meer op een bus vol VIP's of gevangenen lijken; misschien zijn we slechts de passieve actoren in een bureaucratische farce.

We zijn nu de Telliaanse Atlas gepasseerd (waar Kabylië zich bevindt) en we bevinden ons in de oostelijke uitloper van het Sahara-plateau, waardoor we de Sahara-Atlas omzeilen. Het Atlasgebergte zijn twee bergketens die vanuit het westen Marokko binnenstromen en eindigen in Tunesië, en het hele noorden van Algerije doorkruisen. Verder naar het zuiden, alleen de uitgestrektheid van de Sahara, in zijn deel van de Grote Westelijke Erg; een oceaan van dorheid die zelden wordt onderbroken door dat natuurlijke wonder dat water laat ontstaan ​​en zich presenteert onder de naam oase, en daarmee het leven.

Batna en het dagelijks leven

We bereiken Batna, de bestemming voor de overnachting, een stad met 300.000 inwoners die op 1.050 meter boven de zeespiegel uitsteekt; Hier sneeuwt het in de winter en kan de laag wel 20/30 cm hoog worden. Vanuit toeristisch oogpunt heeft de plaats niet veel te zeggen, maar het is een goed ontmoetingspunt tussen de routes richting oost en west, evenals die van de woestijn naar de zee. Dinner chez l'habitant, een formule inclusief dineren in een privéfamilie, georganiseerd voor zelfs middelgrote groepen; een manier om ervan te genieten lokale keuken, houd hun dagelijks leven in de gaten en ondersteun een gezonde basiseconomie. Naast lekker eten hebben we vanavond de gelegenheid om een ​​paar woorden te wisselen met de vriendelijke dochters van de eigenaar van het huis, de één is 19 jaar oud, de ander 18 en zij studeren aan de plaatselijke universiteit.

Het hotel ziet er van buiten mooi uit, maar is van binnen erg vervallen. Kortom: alles is aanwezig maar niets werkt. Bovenal krijgt men de indruk dat er al een tijdje geen gasten meer in de kamers zijn geweest, anders zouden wijdverbreide en vooral abnormale storingen niet kunnen worden verklaard, zoals het openen van de gootsteenkraan... om vervolgens natte voeten te krijgen omdat de afvoerleiding kapot is. Als dit het geval zou zijn, zou dit een teken te meer zijn dat het toerisme in Algerije nog geen wortel heeft geschoten. Voordat we gaan slapen maken we een wandeling, er zijn weinig mensen in de buurt en een paar LED's verlichten de straten, zeldzame auto's passeren de lanen. We wisselen een paar woorden met de hotelreceptionist, die goed Italiaans spreekt en al een aantal jaren in de provincie Brescia heeft gewerkt (en zijn accent anticipeert daarop); hij vertelt hoe het leven in Algerije niet gemakkelijk is vanwege de beperkte mogelijkheden, vrouwen werken meestal niet en de man moet voor het hele gezinsinkomen zorgen. In zijn geval heeft hij 4 kinderen, daarom kan hij zich geen misstappen veroorloven. Waarschijnlijk heeft hij tijdens zijn verblijf in ons land wat geld kunnen sparen, maar hij was niet van plan zijn gezin daarheen te verhuizen, omdat hij degenen die zijn afkomst vertegenwoordigen niet wilde uitroeien.