Au cœur de la Numidie

Au cœur de la Numidie

Une autre matinée consacrée à l'histoire romaine : une visite à Tiddis, située non loin de Constantine, moins impressionnante que Djemila ou Timgad, que nous visiterons demain, mais toujours intéressante. Elle se trouve entre... collines douces, également ici protégée par des falaises d'un côté et des canyons sur les deux autres, formant une sorte de triangle naturel protégé. Il n'y a pratiquement personne, le silence contribue à animer le site avec l'imagination, en imaginant la vie quotidienne des légionnaires à l'intérieur des murs. Il y a quelques détails bien conservés, parmi lesquels les latrines attirent particulièrement l'attention : les "toilettes" où se tenaient les visiteurs étaient situées côte à côte, sans grande attention à la confidentialité, mais il est surprenant qu'elles soient chauffées par des esclaves qui s'asseyraient sur la pierre peu avant l'arrivée de leur maître pour faire leurs besoins. En face, on trouve un étroit canal d'eau courante où se pouvait se laver avec une éponge. En fait, se laver était l'un des principes établis par écrit au sein de cette communauté : "Venari, se laver, jouer, rire, voilà ce qu'est la vie."(se chasser, se se laver, se jouer, se rire, voilà ce qu'est la vie). L'urine qui s'échappait était elle-même récupérée sous forme d'ammoniac dans les processus de transformation du cuir. Bien sûr, il y avait aussi de l'eau courante dans les latrines, destinée à rejoindre le système d'égouts principal, sous lequel on peut encore voir les souches en pierre.

Le soleil n'est pas encore haut dans le ciel. Illumine les pierres anciennes de manière diagonale, avec des couleurs chaudes qui ne se trouvent qu'au coucher du soleil. Tiddis est paisible, la petite rue commence avec un arc exceptionnellement bien conservé et les escaliers en suivant le contour afin de culminer à hauteur d'un autre arc remarquable. Lors de la visite, il faut se souvenir que le site était beaucoup plus vaste (comme Djemila), mais les fouilles ont été interrompues et l'on attend que le gouvernement fournisse les fonds nécessaires.

Les débuts de nombreuses fouilles sont dus aux Français, qui ont envoyé des archéologues, ce qui a permis d'organiser les recherches de manière structurée. L'indépendance a marqué un ralentissement, voire la fin des travaux, et aujourd'hui de nombreuses œuvres d'art restent encore enfouies sous la terre, tandis que d'autres sont laissées à l'abandon et sont menacées par le dégradation ou le vandalisme (nous avons notamment vu certains artefacts mutilés parmi les pétroglyphes). Il convient également de rappeler que la commission implicite demandée par les Français consistait à rapporter des trésors dans leur pays, ce qui se comprend facilement en visitant le Louvre ou d'autres musées. Selon les autorités, les différents gouvernements algériens préfèrent organiser des fêtes et des événements populaires – une version moderne et adaptée des spectacles de cirque, pour rester dans la terminologie romaine –, plutôt qu'investir dans la culture, ce qui se traduirait également par le développement du tourisme. Il s'agirait toutefois d'investissements à long terme, tandis que les politiciens préfèrent obtenir des revenus immédiats auprès de la population.

De retour, nous sommes pris en charge par les forces de l'ordre et, à partir de ce moment, ils seront nos gardes du corps pendant la première semaine jusqu'à Ghardaïa. Nous revenons pour visiter... Constantine, qui nous trouvons un hébergement bien au-delà de nos attentes. Nous partons de monument aux victimes de la Première Guerre mondiale, situé sur une plateforme rocheuse avec une vue magnifique ; à l'intérieur de l'arche, on trouve la liste des victimes, dont les noms évoquent davantage une origine française qu'algérienne. En traversant le pont de Sidi M'Cid, surplombant le fleuve Rhummel qui se trouve à 175 mètres en contrebas, nous atteignons le centre (celle que l'on pourrait appeler la Casbah) et nous allons faire une exploration du marché local, c'est-à-dire le marché local. Comme toujours, les scènes de la vie quotidienne sont les plus intéressantes, avec la curiosité de se trouver dans un contexte culturel très différent du nôtre (arabe et nord-africain), alors que nous ne sommes pas du tout éloignés sur le plan géographique, détail facilement observable grâce à fruits et légumes exposés; étant situés à proximité des côtes italiennes, on observe ici une évolution similaire à celle que l'on rencontre dans la région méditerranéenne. Les dates sont particulièrement intéressantes. présents avec différentes variétés, une pâte de dattes et une sorte de sirop. Au milieu de la fumée et des arômes de châtaignes grillées et de saucisses grillées, nous préparons un déjeuner léger suivi d'une promenade dans le quartier qui borde le canyon le plus élevé, avec vue sur... vue sur la colline où se trouve le monument aux morts que nous avons déjà visité. Reprenons notre chemin en marchant dans la médina, le long de la rue où se tient le marché, pour arriver sur la place devant la mosquée El Bey, où nous déjeunons brièvement, puis en traversant une autre pont, le quartier Mellah de Slimane, uniquement à pied. Ce passage constant entre les ponts, comme dans un espace reliant différentes plateformes et points de vue, et ce dernier avec une escalier et un ascenseur qui descendent jusqu'au pont lui-même, font de Constantine une ville unique et attrayante.

Constantine, entre les mosquées et la mémoire.

Il temps est assez chaud et, compte tenu du climat sec et clair, nous prenons le bus pour aller à Mosquée d'Abdelkader, un véritable chef-d'œuvre où l'on peut vivre pleinement la spiritualité de l'islam grâce à son calme intérieur. Veuillez déposer vos chaussures dans les espaces prévus à cet effet et accédez à l'impressionnante structure où les colonnes sont reliées par des poutres épaisses, conçues pour résister aux tremblements de terre. Comme toutes les mosquées, elle est simple en apparence mais riche en décorations florales sur les murs et les colonnes, le tapis présentant les mêmes motifs s'étend pour donner une nouvelle dimension à l'idée de grandeur. De gigantesques lustres, d'une grande complexité, pendent pour illuminer, symbolisant la lumière divine sur les hommes. Au fond, du côté opposé de l'entrée, on trouve la niche de prière (une niche indiquant la direction vers La Mecque) et le minbar (la tribune à partir de laquelle l'imam prononce son sermon). Nous visitons également la cour intérieure, où... La coupole se reflète. dans un espace d'eau; à un moment donné, le chant des vers du Coran racontant l'histoire de Marie (si besoin, témoignage de la relation étroite entre l'islam et le christianisme) se répand dans l'air : il est en arabe, nous ne comprenons pas un mot, mais nous percevons son sens mystique. Cela comble le seul manque de sensorialité que nous ressentions encore : le son, pour briser un silence expressif. Quelques clichés supplémentaires. De l'extérieur Après avoir admiré cette architecture impressionnante, nous quittons cet endroit.

Une fois qu'il était 15h, nous sortons de Constantine. protégés par la police loyale, qui nous dépasse désormais dans tous nos déplacements, attendant patiemment à l'ombre des rares arbres pendant que nous visitions la mosquée. Le long de la route, de nombreux poteaux électriques abritent... nid d'aigles... qui arrivent pour se reposer ou s'arrêter avant de reprendre la traversée méditerranéenne vers ou depuis l'Europe. Lorsque les lumières du jour commencent à faiblir, on aperçoit Medracen, un mausolée de l'époque préromaine (IVe siècle avant J.-C.), où fut enterré un personnage important du Royaume de Numidie. À cet endroit, magnifié par la lumière du soleil au coucher et les premiers feux, sa forme circulaire permet une promenade pour admirer les pierres anciennes (certaines endommagées) qui le composent. Une œuvre qui aurait été considérée comme ancienne même par les Romains.

Au bord de la route entre Constantine et Médrazen, des voitures et des véhicules de sécurité se succèdent à intervalles d'une quinzaine de kilomètres, s'arrêtant d'un côté pour discuter entre eux et avec le chauffeur, puis on continue. Lorsque nous sortons de Médrazen, il commence à faire sombre, les feux bleus qui précèdent notre véhicule illuminent l'obscurité : voulant mettre en scène une situation, nous ne comprenons pas si nous ressemblons davantage à un bus pour célébrités ou à un transport pour détenus. Peut-être sommes-nous simplement des acteurs passifs d'une farce bureaucratique.

Nous avons maintenant franchi l'Atlas Tellien (où se trouve la Kabylie), et nous sommes dans l'extension orientale de la plaine sahélienne, contournant ainsi l'Atlas Saharien. Les Atlas sont deux chaînes de montagnes qui s'étendent de l'ouest au Maroc pour se terminer en Tunisie, traversant toute la partie nord-algérienne. Au sud, il n'y a que l'immensité du Sahara, dans sa section de Grand Erg Occidental ; un océan d'aridité interrompu rarement par cet étonnant phénomène naturel qui permet à l'eau de surgir et de se présenter sous le nom d'oasis, ainsi que la vie qu'elle abrite.

Visite à Batna et vie quotidienne

Nous arrivons à Batna, notre destination pour la nuit, une ville de 300 000 habitants située à 1€050 mètres d'altitude ; ici, il neige en hiver et les chutes peuvent atteindre 20/30 cm. Touristiquement, l'endroit n'a pas grand-chose à offrir, mais c'est un bon point de rencontre entre les routes menant à l'est et à l'ouest, ainsi qu'entre le désert et la mer. Dîner chez l'habitant, une formule qui consiste à dîner dans une famille privée organisée pour accueillir également des groupes de taille raisonnable ; c'est un moyen de profiter de cuisine locale, veiller sur leur quotidien et soutenir une économie de base saine. En plus de bien manger ce soir, nous aurons l'occasion d'échanger quelques mots avec les adorables filles du propriétaire, l'une a 19 ans et l'autre 18, et elles étudient à l'université locale.

L'hôtel semble agréable de l'extérieur, mais est très décevant à l'intérieur. En résumé : tout y est, mais rien ne fonctionne correctement. Surtout, on a l'impression que les chambres n'ont pas été utilisées depuis longtemps, ce qui expliquerait les dysfonctionnements généralisés et surtout anormaux, comme essayer d'ouvrir le robinet de la salle de bain… pour se retrouver avec les pieds mouillés parce que le tuyau d'évacuation est cassé. Cela confirme également que le tourisme en Algérie n'a pas encore pris racine. Avant de nous coucher, faisons une promenade : il y a peu de monde et quelques lampes éclairent les rues, rares voitures sillonnent les allées. Nous échangeons quelques mots avec le réceptionniste de l'hôtel, qui parle un bon italien après avoir travaillé pendant plusieurs années dans la province de Brescia (et son accent est très prononcé) ; il nous explique que la vie en Algérie n'est pas facile à cause du manque d'opportunités : généralement, les femmes ne travaillent pas et l'homme doit assumer toutes les responsabilités financières. Dans son cas, il a 4 enfants, donc il ne peut se permettre de prendre des risques. Il a probablement réussi à épargner de l'argent pendant son séjour dans notre pays, mais il n'a pas souhaité emmener sa famille car cela représenterait un bouleversement pour ses origines.