في قلب نوميديا

في قلب نوميديا

صباح آخر مخصص للتاريخ الروماني: رحلة إلى تيديس، ليست بعيدة عن قسنطينة، أقل أهمية من جميلة أو تيمقاد والتي سنراها غدًا، ولكنها لا تزال مليئة بالاهتمام. يقع بين التلال المتداول ، هنا أيضًا محمية بالنقوش البارزة على جانب واحد والأودية على الجانب الآخر، مما يشكل نوعًا من المثلث الطبيعي المحمي. لا يوجد أحد تقريبًا، يساعد الصمت على تنشيط الموقع بالخيال، وتخيل الحياة اليومية لأعضاء الفيلق داخل الجدران. هناك بعض التفاصيل المحفوظة جيدًا، من بينها المراحيض التي تبرز لاهتمامها: "المقاعد" التي جلس عليها الزبائن كانت موجودة بجوار بعضها البعض دون مراعاة خاصة للخصوصية، ولكن من المدهش أنه تم تسخينها مسبقًا بواسطة العبيد الذين ذهبوا للجلوس على الحجر قبل وقت قصير من وصول السيد للقيام بأعماله. توجد في الأمام قناة ضيقة من المياه الجارية حيث يمكنك غسل نفسك باستخدام حشوة. ففي نهاية المطاف، كان الغسل يمثل أحد المبادئ المعتمدة كتابيًا داخل هذا المجتمع: "فيناري، اغتسل، العب، اضحك، هذه هي الحياة(الصيد، الغسيل، اللعب، الضحك، هذه هي الحياة). ويتم بدوره استرداد البول المتدفق على شكل أمونيا في عمليات تصنيع الجلود. من الواضح أنه كانت هناك أيضًا مياه جارية في المراحيض، ومن المقرر أن تتدفق إلى نظام الصرف الصحي الرئيسي الذي لا يزال من الممكن رؤية غرف التفتيش الحجرية تحته حتى اليوم.

الشمس ليست عالية بعد في السماء ينير الحجارة القديمة قطريًا بألوان دافئة لا يمكن أن يضاهيها إلا غروب الشمس. يتم جمع Tiddis، ويبدأ الطريق الصغير مع القوس سليمة للغاية والملح بعد التضاريس لتبلغ ذروتها في ذروة قوس آخر من الصنعة الدقيقة. عندما تزور الموقع عليك أن تعتقد أنه كان أكبر بكثير (مثل جميلة) ولكن أعمال التنقيب توقفت ونحن ننتظر من الحكومة توفير الأموال اللازمة.

تعود بداية العديد من أعمال التنقيب إلى الفرنسيين الذين أرسلوا علماء الآثار الذين قاموا بالبحث بشكل منظم؛ كان الاستقلال بمثابة تباطؤ إن لم يكن نهاية الأعمال، والآن لا تزال العديد من الأعمال الفنية مغطاة بالأرض، بينما تظل أعمال أخرى دون مراقبة ومعرضة لخطر التدهور أو التخريب (لقد رأينا بعض القطع الأثرية المشوهة بين النقوش الصخرية)؛ ويجب أن نتذكر أيضًا أن التكليف الضمني الذي طلبه الفرنسيون كان يتمثل في جلب الكنوز إلى الوطن، لذلك ما عليك سوى زيارة متحف اللوفر أو المتاحف الأخرى لتحقيق ذلك. وبحسب المحكومين أنفسهم، فإن مختلف الحكومات الجزائرية تفضل تنظيم الحفلات والمناسبات الشعبية - وهي نسخة حديثة ومكيفة من ألعاب السيرك، فقط للبقاء في اللهجة الرومانية - بدلاً من الاستثمار في الثقافة، وهو ما سيترجم في هذه الحالة أيضًا إلى تشجيع السياحة؛ ومع ذلك، فإن هذه ستكون استثمارات طويلة الأجل في حين يفضل السياسيون ضمان الدخل دون مجاملة، أو وضعه على الطريقة الفرنسية، وهو ما يجلب إجماعًا فوريًا بين السكان.

عند عودتنا، تم الاستيلاء علينا من قبل مرافقة الشرطة ومن هذه اللحظة سيكون لدينا ملائكة حراسة للأسبوع الأول حتى غرداية. نعود للزيارة قسنطينة ، والذي نجده ترحيبًا يفوق التوقعات. لنبدأ من نصب تذكاري للشهداء من الحرب العالمية الأولى، ويقع على منصة صخرية ذات إطلالة رائعة؛ يوجد داخل القوس قائمة بأسماء القتلى الذين تذكر أسماؤهم بأصل فرنسي أكثر من أصل جزائري. عبور جسر سيدي مسيد ، المطلة على نهر روميل الواقع على عمق 175 مترًا، نصل إلى المركز (ما يمكن أن نسميه القصبة) ونذهب في نزهة تجول في السوق أو السوق المحلية. وكما هو الحال دائمًا، فإن مشاهد الحياة اليومية هي الأكثر إثارة للاهتمام، مع فضول أن نجد أنفسنا في سياق ثقافي مختلف تمامًا عن سياقنا (العربي والشمال أفريقي) في حين أننا لسنا بعيدين على الإطلاق عن وجهة نظر جغرافية، وهي تفاصيل يمكن اكتشافها بسهولة من خلال الفواكه والخضروات المكشوفة; نظرًا لأننا لسنا بعيدين عن السواحل الإيطالية، فإننا نجد على العدادات بشكل أساسي ما ينمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط. التواريخ بدلا من ذلك تبرز يقدم مع توابل مختلفة ومعجون التمر ونوع من الشراب. وسط الدخان ورائحة الكستناء المحمصة والكباب، نستعد لوجبة غداء خفيفة يتبعها نزهة في المنطقة المطلة على أعلى الوادي، مع إطلالة على خلفية التل حيث يقع النصب التذكاري للحرب الذي تمت زيارته سابقًا. نواصل السير في القصبة على طول الشارع الذي يقام فيه السوق لنصل إلى الساحة أمام مسجد الباي حيث نتناول وجبة غداء قصيرة، ثم نمر ثانية جسر الملاح سليمان ، للمشاة فقط. هذا العبور المستمر للجسور، كما هو الحال في الممر من منصات ومناظير مختلفة، والأخيرة حتى مع درج ومصعد ينزلان إلى الجسر نفسه، يجعل من قسنطينة مدينة فريدة وجذابة.

قسنطينة بين المساجد والذاكرة

كان الجو حارًا جدًا وفي ظل مناخ جاف وصافٍ، عدنا إلى الحافلة باتجاه مسجد عبد القادر وهو عمل فني يمكن من خلال صمته الداخلي أن يختبر روحانية الإسلام بأكملها. اترك حذائك في الخلايا المناسبة وادخل إلى المبنى الكبير حيث يتم ربط الأعمدة ببعضها بواسطة عوارض سميكة مضادة للزلازل. مثل جميع المساجد، فهو خالي من الأثاث ولكنه مليء بالأثاث زخارف نباتية على الجدران والأعمدة، يمتد السجاد الذي يحمل نفس الزخارف ليوسع معنى العظمة. وتتنزل ثريات ضخمة ومتقنة لتضيء، مفسرةً النور الإلهي على البشر. في النهاية، على الجانب الآخر من المدخل يقع المحراب (مكانة تشير إلى التوجه نحو مكة) والمنبر (المنبر الذي يخطب منه الإمام). نقوم أيضًا بزيارة الفناء الداخلي الذي تنعكس القبة داخل جسم مائي. عند نقطة معينة، ينتشر عبر الهواء غناء آيات القرآن التي تُروى فيها قصة مريم (إذا كانت هناك حاجة إليها، فهي شهادة على العلاقة الأسرية الوثيقة بين الإسلام والمسيحية): إنها باللغة العربية، لا نفهم كلمة منها ولكننا نفهم معناها الصوفي. إنه يضيف الحسية الوحيدة التي كان لا يزال يُنظر إليها على أنها مفقودة: الصوت، لكسر الصمت الذي هو في حد ذاته معبر. بضع طلقات أخرى من الخارج معجب بهندسته المعمارية المهيبة نترك هذه التجربة.

عندما تتجاوز الساعة الثالثة بعد الظهر، نغادر قسنطينة دائمًا برفقة الشرطة المؤمنة الذي يسبقنا الآن في كل خطوة، ينتظر بفارغ الصبر في ظل الأشجار المتفرقة أثناء زيارتنا للمسجد. على طول الطريق هناك العديد من أعمدة الكهرباء أعشاش اللقالق الذين يصلون إلى هنا للراحة أو التوقف قبل الانطلاق في عبور البحر الأبيض المتوسط من وإلى أوروبا. عندما يبدأ ضوء النهار في التلاشي، يلوح في الأفق ميدراسين ، ضريح ما قبل الرومانسيك (القرن الرابع قبل الميلاد)، حيث دفن أحد أعيان مملكة نوميديا. في هذه اللحظة، تم إثرائها جمالياً بغروب الشمس والمصابيح الأمامية الأولى التي تنيرها، ويتيح شكلها الدائري القيام بجولة للاستمتاع بالأحجار القديمة (بعضها مكسور) التي تشكلها. عمل كان يعتبر قديمًا حتى من قبل الرومان.

على طول الطريق بين قسنطينة ومدراسين، تتناوب السيارات والشاحنات المرافقة كل بضع عشرات من الكيلومترات، وتتوقف على جانب واحد للتحدث مع بعضها البعض ومع السائق، ثم تواصل السير. عندما نغادر ميدراسين، يحل الظلام، والأضواء الوامضة الزرقاء أمامنا تضيء الظلام: إذا أردنا أن نضع الأمر في السياق، فلا يمكننا أن نفهم ما إذا كنا أشبه بحافلة لكبار الشخصيات أو السجناء، ربما نكون مجرد ممثلين سلبيين في مهزلة بيروقراطية.

لقد تجاوزنا الآن الأطلس التلي (حيث تقع منطقة القبائل)، ووجدنا أنفسنا في الفرع الشرقي للهضبة الصحراوية، وبالتالي تجاوزنا الأطلس الصحراوي. جبال الأطلس عبارة عن سلسلتين جبليتين تتدفقان من الغرب إلى المغرب وتنتهي في تونس، عابرتين شمال الجزائر بأكمله. وفيما وراء الجنوب، لا توجد سوى اتساع الصحراء الكبرى، في قسمها من العرق الغربي الكبير؛ محيط من الجفاف نادراً ما تقطعه تلك المعجزة الطبيعية التي يسمح لها الماء بالظهور وتقديم نفسه تحت اسم الواحة ومعها الحياة.

باتنة والحياة اليومية

نصل إلى باتنة، وجهة المبيت، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة والتي ترتفع عن سطح البحر 1050 مترا؛ هنا في الشتاء تتساقط الثلوج ويمكن أن يصل سمك الطبقة إلى 20/30 سم. من الناحية السياحية، ليس لدى المكان الكثير ليقوله ولكنه نقطة التقاء جيدة بين الطرق المؤدية إلى الشرق والغرب، وكذلك تلك الممتدة من الصحراء إلى البحر. عشاء chez l'habitant، وهو صيغة تتضمن تناول الطعام في عائلة خاصة منظمة لاستيعاب المجموعات متوسطة الحجم؛ طريقة للاستمتاع المطبخ المحلي ، ومراقبة حياتهم اليومية ودعم الاقتصاد الأساسي الصحي. بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل جيد هذا المساء، ستتاح لنا الفرصة لتبادل بضع كلمات مع بنات صاحب المنزل الودودات، إحداهن تبلغ من العمر 19 عامًا والأخرى 18 عامًا وتدرسان في الجامعة المحلية.

يبدو الفندق جميلاً من الخارج ولكنه متهالك للغاية من الداخل. باختصار: كل شيء موجود ولكن لا شيء يعمل. قبل كل شيء، يحصل المرء على انطباع بأن الغرف لم تر ضيوفًا لبعض الوقت، وإلا فلن يتم تفسير الأعطال الشاذة المنتشرة على نطاق واسع، مثل فتح صنبور الحوض... فقط لتجد قدمك مبللة بسبب كسر أنبوب الصرف. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك علامة أخرى على أن السياحة في الجزائر لم تتجذر بعد. قبل النوم، نتمشى، هناك عدد قليل من الناس حولنا وبعض مصابيح LED تضيء الشوارع، وتمر السيارات النادرة على طول الطرق. تبادلنا بضع كلمات مع موظف استقبال الفندق، الذي يتحدث الإيطالية جيدًا بعد أن عمل لعدة سنوات في مقاطعة بريشيا (ولهجته تسبقها)؛ يخبرنا كيف أن الحياة في الجزائر ليست سهلة بسبب محدودية الفرص، فالزوجات عادة لا يعملن وعلى الرجل أن يعتني بكل دخل الأسرة. وفي حالته لديه 4 أطفال، وبالتالي فهو لا يستطيع تحمل الأخطاء. وربما تمكن من توفير بعض المال أثناء إقامته في بلادنا، لكنه لم يكن ينوي نقل عائلته إلى هناك لأنه لا يريد استئصال من يمثلون أصوله.