باتجاه الجنوب مدن الواحات الأولى

سوق بسكرة وثقافة التمور

اليوم هو يوم تمهيدي، ولكن لا يخلو من الفائدة. نبدأ بالنزهة الصباحية إلى سوق بسكرة؛ لقد كانت الأسواق دائمًا مقياس حرارة المجتمع وتستحق الزيارة ليس فقط بسبب الألوان وتنوع السلع المعروضة. ما يمكننا تعريفه كشريط يتم عرضه على مرأى من الجميع الدوبار على العداد ، مكونة من صواني كبيرة تفيض بطبق من الطماطم واللحم والحمص والفاصوليا، يسحبها صاحب الفندق منها ويغرفها في طبق، مع إضافة التوابل الحارة. إنه مكان جذاب، ولكنه يتطلب بعض الشجاعة لأنه يتم تقديمه فقط من الساعة 6 إلى 11 صباحًا؛ يفكر السكان المحليون بشكل مختلف، فبدلاً من تناول الكابتشينو في بداية الصباح، يشبعون أنفسهم بهذا الطبق القوي. في هذه الأثناء، من الجميل أن نراقب الحياة اليومية للمدينة: من ربات البيوت اللاتي يتسوقن إلى الخباز الذي يفرغ سلال الخبز الفرنسي، وهو إرث فرنسي لم يتم رفضه باسم تسوية مقبولة. بالسير على طول الشوارع المركزية الضيقة ينتهي بنا الأمر داخل أ متجر متخصص في التمور وما شابه ذلك لإتمام بعض عمليات الشراء لأخذها إلى المنزل كتذكار عصاري. بالإضافة إلى معرفة حقائق مثيرة للاهتمام حول التمر، سنحاول أيضًا إجراء بعض عمليات التذوق لتوجيه اختيارك بشكل أفضل. يتم عرض أنواع مختلفة بأسعار متزايدة: بدءًا من الأنواع الصغيرة والجافة تقريبًا، مثل جوزة البلوط، (بتكلفة تقل قليلاً عن 1 يورو/كجم) وحتى الأصناف الأكثر لبًا والتي يزيد سعرها قليلًا عن 2 يورو/كجم. تنضج ويتم حصادها في هذه الفترة لبضعة أشهر، ولكن يمكن تخزينها لمدة عام كامل. يقولون أنه من خلال تناول ثلاث تمرات في الصباح، يكون لديك ما يكفي من الطاقة ليوم كامل تقريبًا، ولهذا السبب خلال فترة رمضان، يبدو أن بضع تمرات قبل الفجر كافية لتحمل الصيام الذي سيستمر حتى غروب الشمس. وعادة ما يتم تناولها بأعداد فردية، بحد أقصى سبعة. تعرض واجهات المتاجر أيضًا العصائر والمربيات والجيلي، وكلها تعتمد على التمر بشكل صارم. في هذه الأثناء شرطيان من المرافقة إنهم ينتظروننا في الخارج، ربما لحماية رواد السوق الآخرين...

تقرت و تماسين

لذلك نترك بسكرة لنسير على طول صحراء غير منتظمة و مزارعي النخيل من أجود التمور في كل الجزائر حتى تصل إلى مدينة تقرت التي ليس لديها الكثير مما تقدمه سوى شاهدة أقيمت في المركز دوار تخليداً لذكرى الغارة التي انطلقت من هنا للوصول إلى تمبكتو في مالي. رحلة استكشافية رائدة نُفذت في عام 1922 برعاية أندريه سيتروين، والتي سمح فيها الذكاء والشجاعة مع الحد الأدنى من الجنون الصحي بتنفيذ أول معبر صحراوي. نكتفي بوجبة غداء خفيفة في محل الآيس كريم على الجانب الآخر من الطريق، قبل الانطلاق مرة أخرى نحو تاماسين، التي يتم تقديمها مع بركة جميلة محاطة بأشجار النخيل. دائمًا ما يكون المنظر ممتعًا بعد أن تعودت العين على رؤية ألوان الصحراء فقط لساعات، ممزوجة بالدهشة من كيفية ظهور حوض طبقة مياه جوفية وسط مثل هذا الجفاف. ومع ذلك، فإن الماء ليس فقط نذيرًا للرؤى الجميلة، ففي الصحراء تمطر قليلًا ولكن عندما يهطل المطر يكون شديدًا ويسبب الضرر؛ وهذا ما حدث بالضبط في تماسين في عدة مناسبات من 1964 إلى 1980 عندما ضربت موجات من الأمطار الغزيرة على القرية وتدميرها وجعلها غير صالحة للسكن. لم تكن المنازل ذات الطراز البربري قادرة على الصمود ولم تكن مصممة للقيام بذلك: فقد تدفق الطين من الجدران والأسقف إلى الأسفل، مما تسبب في انهيار العديد من المنازل. جولة سريعة في مدينة الأشباح هذه التي يبدو أنها قد هزتها زلزال، هذه المرة قادمة من السماء، تسمح لك برؤية الكوارث الناجمة. يسمح الطين بعزل حراري أفضل ولكن الكتل الخرسانية تصمد بشكل أفضل في مواجهة الطقس السيئ الذي يمكن أن يحدث من وقت لآخر، ولهذا السبب يتم بناء المباني الجديدة بنظام يضمن قدرًا أكبر من الأمان. اليوم لا يزال قائما المئذنة الجميلة وعلى مسافة أبعد قبة المسجد التي كانت مغطاة بالبلاط الأخضر اللامع.

الزاوية التجانية هي موطن لكم مثير للاهتمام مسجد جميل مشرقة في بلده تصاميم ذات ألوان زاهية ، تنيرها الشمس التي بدأت الآن في إنهاء يومها. تم ترميمها بشكل جيد، ولا تخفي ثروة ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أنها كانت مقرًا لزاوية قوية وبالتالي مؤثرة في الأماكن المرتفعة. إنه وقت الصلاة ولا يمكننا الوصول إلى المناطق الداخلية، ولكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو الساحات بأقواسها المزخرفة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ انتباه الشرطي الذي يثبتنا بعينين ثاقبتين حتى لا نخرج من البوابة الخلفية، الثانوية في الجانب السكني من القرية، بالتأكيد ليس خوفًا من أن نضيع أو نخاطر بسلامتنا. لا نعتقد حتى أنهم يريدون منع أنشطة التجسس، ويبدو أنها قرية صغيرة ضائعة في الصحراء ولا يمكن رؤية سوى كبار السن يتجولون فيها. الأسباب الحقيقية للكثير من المراقبة تهرب منا.

كثبان سيدي خويلد والوصول إلى ورقلة

ننتقل من جمال العمارة البشرية إلى جمال الطبيعة، قبل غروب الشمس مباشرة نصل إلى كثبان سيدي خويلد. إنه أول اتصال مع الصحراء الرملية، تلك التي نتخيلها جميعًا بشكل أيقوني: الكثبان تتبع بعضها البعض وتبرز أشكالها المتموجة على مد البصر؛ كل ما تبقى هو خلع حذائك والتسلق إلى أعلى حذاء، فقط للعثور على حذاء أكبر بمجرد وصولك إلى القمة، والقفز للأسفل، واختراع طريق للتزلج حافي القدمين. الصحراء، مثل الجبل، تعبر عن شعور بالانفصال عن بقية العالم، وهي وسيلة للانفصال والشعور بالحرية. ولكنه في الوقت نفسه يلفت الانتباه إلى أن الطبيعة دائما أقوى منا ويجب احترامها حتى في نهجها الأقل ميلا إلى المغامرة. سنعود في أقرب وقت ممكن الكرة النارية يغوص ليضيء أناسًا آخرين في الغرب، تاركًا لنا سحر اللونية التي تميل نحو اللون الأحمر، وفقًا لزخارف ثورة الأرض وبالتالي تحدد مرور الزمن.

في حوالي عشرين دقيقة نصل إلى وجهة المبيت اليوم، ورقلة، المدينة المتوسطة الحجم، التي لا يختلف فندقها عن سابقاتها: قاعة فاخرة وواجهات خارجية، القليل من العمل وخدمات الغرف سيئة؛ لكننا بحاجة إلى أن نكيف أنفسنا مع واقع البلد، ولو أردنا الإقامة في فنادق مريحة في سياق الثقافة العربية لاخترنا دبي وليس الجزائر. نحن هنا لأسباب عديدة أخرى ترقى حاليًا إلى مستوى التوقعات.

تذهب لتناول العشاء في مطعم يبدو للوهلة الأولى استثنائيًا، حيث يتم طهي لحم الضأن في الفرن آبار مغمورة تحت الرمال سيكون اللحم طريًا وذو طعم لا ينسى. ومع ذلك، يسود هنا أيضًا مثل هذا الفوضى، لدرجة أن غياب موقع Tripadvisor هو وحده الذي يمنعنا من استبعاد الهيكل عن السيطرة. قبل النوم، حوالي الساعة 10 مساءً، نكون موضوعًا (أو موضوعًا) لمشهد غريب: في اللحظة التي نغادر فيها الفندق لنمد أرجلنا في مكان قريب، يطاردنا على الفور موظف مجتهد الذي يحذرنا على الفور من قبل مكتب الاستقبال بشأن قرارنا المتهور. ويوضح لنا أن المدينة ليست آمنة، فهي ملتقى للاتجار غير المشروع، وخاصة المخدرات، وخطر التعرض لهجمات كبير. وبدون الكثير من الإزعاج، نرجع خطواتنا وننام؛ ورقلة ليلا وربما يحفظ لنا بعض المفاجآت السيئة التي لا ننوي تجربتها. سوف نكتشف كيف كان هناك الكثير من الحشيش حتى وقت مضى، ولكن الآن أصبحت المواد الكيميائية الضارة في الموضة، مما يجعل المستهلكين عديمي الضمير وخطرين بشكل خاص. في الواقع، بعض النظرات المتقاطعة ليست مطمئنة على الإطلاق.